Cuando las algas mueren, el contenido orgánico se destruye, excepto su esqueleto de sílice que se deposita en el fondo del agua. Con el paso del tiempo, forman grandes depósitos de algas fosilizadas conocidas como tierra de diatomeas, material, por tanto, inerte y no tóxico (origen natural).

Cuando esta tierra es extraída, molida, triturada, pulida, tamizada y centrifugada, se convierte en un refinado talco que puede manipularse de forma segura y tiene diversas aplicaciones en la actualidad. En muchos sitios online encontraremos información sesgada, así como desactualizada a la normativa vigente.

Explicar los principales usos y formas de hacerlo, así como sus especificaciones para que sea segura, es el principal objetivo de este artículo, en el cual trataremos de darte una visión completa y actualizada.

Qué es la tierra de diatomeas

Como ya comentábamos, la tierra de diatomeas es el polvo que se da como resultado de la extracción de las diatomeas (propiamente dicho, las algas silíceas que se han ido acumulando en depósitos bajo agua). Este polvo tiene una estructura molecular muy especial que es la que le confiere las cualidades que explicaremos a continuación.

¿Cómo es esta composición? Podemos encontrar otra denominación más sobre las tierras de diatomeas: sílice amorfa. Este nombre representa la forma en la que se disponen los átomos. Por esta razón, en la naturaleza encontramos 2 formas de sílice: cristalina y amorfa. En la primera, sus átomos están dispuestos de forma ordenada, y dan lugar a minerales como el cuarzo. La segunda significa que los átomos no siguen un patrón ordenado. Esto implica:

• La sílice amorfa tiene una alta porosidad y gran área superficial.
• Tiene una capacidad abrasiva suave, absorbente y su eficacia como insecticida físico.
• Es menos peligrosa para la salud que la sílice cristalina (aunque sigue requiriendo precauciones al inhalarla).

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Tipos de diatomeas en polvo

Antes de introducirnos de lleno en las aplicaciones de las tierras de diatomeas, debemos explicar de forma resumida y clara cuáles son los tipos que existen. Existe mucha confusión en este aspecto, por lo que intentaremos dejarlo lo más claro posible.

1. Según tratamiento de extracción y refinado
   1. No calcinada. Es la tierra de diatomeas natural, simplemente extraída, secada y molida. Conserva la sílice amorfa, es más porosa y se usa en agricultura, control de plagas y, según su pureza, en aplicaciones alimentarias.
   2. Ha sido sometida a altas temperaturas, lo que reduce la porosidad y transforma parte de la sílice amorfa en sílice cristalina. Se utiliza principalmente en filtración industrial, pero no es apta para usos alimentarios ni domésticos.
2. Según granulometría
   1. Presenta partículas de tamaño relativamente mayor e irregular. Es adecuada para usos generales como mejorador de suelos o insecticida, donde no se requiere una distribución muy fina.
   2. Se muele hasta obtener partículas muy finas y homogéneas. Se emplea cuando se necesita mayor superficie de contacto, por ejemplo en filtración, formulaciones técnicas o aplicaciones más controladas, así como en usos en los que se requiera de su disolución y pulverizado.
3. Según su certificación
   1. Grado alimenticio (E551c). Cumple normas de pureza específicas para su uso como aditivo alimentario, principalmente como antiapelmazante. Debe ser no calcinada y con bajo contenido de sílice cristalina.
   2. Uso industrial. No está destinada al consumo humano ni animal. Puede ser calcinada o no, y se emplea en filtración, abrasivos, absorbentes y procesos industriales.
   3. Certificado sanitario. Cuenta con registro y control sanitario oficial, que garantiza su seguridad para la ingesta humana dentro de los usos autorizados. Suele coincidir con la no calcinada y de alta pureza, aunque no siempre se comercializa como aditivo E551c. Para estos casos lo ideal es solicitar este nº de registro que será el garante de que el producto pasa todos los requisitos para su consumo.

Para qué sirve la tierra de diatomeas

Su estructura molecular, composición y cualidad amorfa, hacen que la tierra de diatomeas no calcinada tenga multitud de aplicaciones a día de hoy, en diversos sectores: ganadería, industrial, agrícola, limpieza… En este apartado te introducimos en los usos posibles de las diatomeas y sus aplicaciones.

Usos en animales

Este tipo de tierra de diatomeas es la ideal para el tratamiento de plagas en la huerta, para tratar a mascotas si tienen parásitos, para animales de la granja como las gallinas pues es un buen desparasitante.

Dentro de su uso en ganadería y animales, trabaja también con los desechos (deshidratación del desecho y control de larvas y adultos de moscas y otros insectos).

Desparasitante para animales de granja

La diatomea de uso alimenticio para animales se puede usar para espolvorear la comida de los animales de granja para que al ingerirla sirva para eliminar parásitos intestinales. Además, sirve para uso externo:

• Uso externo: controla parásitos como ácaros, pulgas, garrapatas, ácaros… Actúa de forma física y se puede aplicar en la piel y pelaje, en camas, nidos, establos o corrales, entre otros.
• Uso interno: Se administra mezclada con el alimento para controlar parásitos internos (sólo E551c), aunque es importante destacar que no sustituye a los antiparasitarios de veterinarios convencionales.

Para gallinas (gallineros)

El uso de la diatomea en gallinas goza de gran popularidad debido a sus extensos beneficios. Se aplica para controlar parásitos como es el piojillo de las gallinas (muy común en avicultura). Basta con mezclarla con los baños de arena o ceniza para que ellas mismas se desparasiten.

Su uso en gallineros además de evitar la aparición de parásitos, absorbe humedad, previniendo la aparición de hongos; disminuye olores, y ayuda a mantener el gallinero más seco e higiénico.

Para gatos y perros

Utilizando siempre la diatomea no calcinada, de grado alimenticio y certifica E551c. Además de los usos recomendados de desparasitación e insecticida; puede suministrarse para uso interno mezclado con su pienso habitual.

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Para plantas

En los vegetales y plantas de huerto, la tierra de diatomeas actúa como insecticida natural pero además aporta una gran riqueza de minerales y oligoelementos vitales para el metabolismo de los tejidos que generalmente están ausentes en suelos empobrecidos o agotados.

Además, entre sus beneficios sobre las plantas, encontramos que protege a las plantas de la radiación solar al aplicarla en forma foliar. Entre otros, los minerales que aporta son aluminio, antimonio, bario, berilio, cadmio, calcio, cobalto, cobre, cromo, estaño, estroncio, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, mercurio, níquel, plomo, plata, potasio, silicio, sodio, talio, telurio, titanio, uranio, vanadio, wolframio y zinc, entre otros. Contiene 38 oligoelementos o trazas minerales que son vitales para la interacción metabólica de sus tejidos y que la desmineralización de las tierras de cultivo ha dejado de aportar a los vegetales por carecer de ellos.

• Aplicado en forma foliar, protege la planta del golpe del sol, al reflejar el espectro de los rayos infrarrojos y ultravioletas.
• Ideal en el compostaje de residuos orgánicos, pues a la vez que controla insectos, aporta minerales y oligoelementos al suelo.

Como fungicida

La tierra de diatomeas no mata hongos químicamente, sino que actúa de forma física y ambiental: desecante y abrasiva y como barrera física:

• Al aplicarse sobre hojas y tallos, forma una capa muy fina y porosa que absorbe la humedad. Los hongos como el mildiu necesitan humedad para germinar, así que al secar la superficie, se reduce su desarrollo.

La dosis debe ser ligera, como para cubrir la superficie, sin quitar su capacidad para realizar la fotosíntesis. Se puede usar junto con otros métodos orgánicos (aceite de neem, cobre orgánico, fertilización adecuada).

Abonar con diatomeas

La tierra de diatomea es un fertilizante y abono eficaz y seguro ya que no es tóxico, ni fitotóxico. Indicado en la recuperación de nutrientes perdidos por años de cultivos y el uso de productos químicos.

Puede ser utilizado sin problema en plantas que presenten frutos cercanos a la madurez porque no deja residuos visibles para el momento de la cosecha.

• Mejora las condiciones físicas del suelo.
• Neutraliza los elementos tóxicos y el exceso de acidez de la tierra.
• Recupera los suelos que hayan sido trabajados de forma inadecuada.
• Optimiza la fertilidad del suelo al mejorar la retención del agua.
• Mantiene los nutrientes en forma disponible para las plantas.
• Brinda a las plantas capacidad de almacenamiento y distribución de carbohidratos a través de una mejor fotosíntesis, requerida para el crecimiento y producción de la cosecha.
• Control de insectos que atacan los granos almacenados, evitando el deterioro y la pérdida del valor comercial de estos. En este caso se aplica en polvo sobre los granos a conservar, notando en las semillas una mejor germinación posterior al momento de la siembra.
• Es seguro en agricultura orgánica y se recomienda para todos los cultivos.

La tierra de diatomeas ha sido ensayada con éxito en cultivos comerciales de papa o patata, la palma, jardines, pasto, caña, café, cacao, frutales, hortalizas, flores, hongos o setas, champiñones, cebolla, tomates y limoneros, sobre los que versan diversos estudios.

En este artículo, podrás ver cuáles fueron los efectos de la aplicación de la tierra de diatomeas sobre el cultivo del tomate en diferentes etapas vegetativas. Sus beneficios no se quedan únicamente en cultivos hortícolas, sino que se extiende a frutales como limoneros, vid, olivos, etc. 

Tierra de diatomeas insecticida

La tierra de diatomea es un excelente insecticida natural, ya que como os contaba arriba, realmente son solamente algas fosilizadas. Hablamos de un material inerte y no tóxico.

Una vez desmenuzadas, las diatomeas se convierten en microscópicas briznas de silicio que son cortantes y mortales, adhieren fácilmente al cuerpo de los insectos de sangre fría (adultos y larvas) y cuyos bordes cortantes taladran el revestimiento ceroso del mismo, llamado quitina, causando que los líquidos corporales de los artrópodos se escapen.

A su vez, este fino polvo tiene una gran capacidad de absorción, desecando al animal cuando está en contacto con él. De esta manera, acaba provocando su muerte por deshidratación.

Los insectos no desarrollan resistencia como ocurre con el uso continuado de los pesticidas químicos, sino que es totalmente ecológico y natural.

Se pueden espolvorear o fumigar: establos, porquerizas, apriscos, galpones o gallineros y en general los lugares donde duermen o viven los animales, ayudando tanto en el cuidado sanitario de los animales, como en el mejoramiento de su hábitat. También puede aplicarse en pisos, guardarropas, despensas y cualquier otro lugar que se desee proteger de insectos.

Su uso es altamente efectivo contra ácaros, arañuelas, babosas, carcomas, cascarudos, chinches, cucarachas, garrapatas, gorgojos, grillos, hormigas, jejenes, langostas, moscas, mosquitos, orugas, piojos, polillas, pulgones, tábanos, termitas, tucuras, vinchucas, etc.

Si tienes una plaga que no sabes cómo eliminar, puedes usar polvo de diatomeas de manera espolvoreada o mojable. Funciona bien para combatir insectos de cuerpo blando porque es un polvillo fino que es extremadamente deshidratante, secando a los insectos hasta la muerte. Concretamente, a los insectos que afecta son: hormigas, cucarachas, pulgas, garrapatas, caracoles y babosas, pulgón, trips, araña roja, cochinilla algodonosa…

No es recomendable usarlo a la ligera ya que no es selectivo, y mata a todos los insectos que la tocan. En una o dos semanas se podrán ver los resultados y serán duraderos.

Hormigas

A veces las hormigas se pueden convertir en un incordio ya que pueden transportar plagas de unas plantas a otras (como el pulgón), pueden bajar las plagas a las raíces o pueden defoliar las hojas de nuestros cultivos. Para usar la tierra de diatomeas para hormigas, debemos espolvorearla alrededor de los hormigueros para que se muden de lugar.

Garrapatas

En algunas ocasiones se puede dar que los parásitos vienen del exterior como en primavera las garrapatas, suelen desplazarse para encontrar a sus huéspedes. Se puede usar entonces tierra de diatomeas mojables para intentar controlar la entrada del exterior a la huerta o granja.

Por cada litro se puede poner una cucharada del polvo mojable, se disuelve bien y se aplica mediante un pulverizador por los bordes de la finca o corral.

También sirve para desparasitar el gallinero, limpiamos la ropa de cama y estiércol. Espolvoreamos el suelo del gallinero y ponemos la cama nuevamente.

Si tus gallinas tienen un sitio donde hacerse baños de polvo, se puede esparcir para ayudarlas a desparasitarse.

Caracoles y babosas

Si tienes invasión de babosas o caracoles en el jardín es recomendable esparcir tierra de diatomeas alrededor de las plantas más susceptibles como coles, árboles pequeños o hortalizas recién plantadas para evitar que las devoren por completo. Consulta el artículo sobre cómo combatir caracoles y babosas en la huerta.

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Diatomeas para piscinas

Se trata mediante un proceso conocido como calcinación y consiste en aplicar un calor muy alto. Esto hace que esta variedad de tierra de diatomeas sea tóxica para humanos y animales. Se utiliza para filtrar impurezas en el agua. No recomendamos su uso en el hogar, sólo para uso industrial.

Consumo humano

Para que sea segura para el consumo humano debe tener menos del 1% o 0,5% de sílice. No puede contener más de 10 gramos de arsénico o de plomo. Además, es imprescindible que esta tenga registro sanitario lo que da seguridad y garantía de que es apta para consumo humano (la empresa sigue un método exhaustivo para garantizar la seguridad del producto).

Otros usos de la tierra de diatomeas

Espanta a roedores de la huerta

Ratones, ratas, conejos, topillos pueden visitar la huerta y comer algunos bocados de nuestros cultivos. Si son pocos no pasa nada, todo el mundo tiene derecho a comer, pero si optan por arrasar con todo tenemos que actuar para no quedarnos sin nada.

Se pueden colocar diversos frascos por la huerta con tierra de diatomeas en su interior y además añadiremos algunas gotas de aceite esencial de menta o aceite esencial de cítricos para ayudar a frenar su apetito.

Mejorar el drenaje en plantas

Esta tierra es liviana y porosa, lo que la convierte en un excelente aditivo al sustrato que vayamos a utilizar para nuestros cultivos en maceta. Mejorará el drenaje y la circulación del aire entre las raíces.

Insecticida natural para interiores

Si tienes hormigas dentro de casa, la tierra de diatomeas es un remedio excelente para mantenerlas a raya. Debemos tener cuidado al aplicarla para evitar respirar el polvillo que suelta cuando se esparce.

Se aplica la tierra en el hormiguero o por donde suelen pasar las hormigas, no es necesario aplicar mucho ya que para ellas será como pasar un campo de minas.

Limpiador sin químicos

Aceite esencial de limón, vinagre y polvo de diatomeas son los ingredientes para hacer una pasta que podemos utilizar para limpiar los grifos, el lavabo y la ducha pues los dejará relucientes. Se puede eliminar por el desagüe puesto que no es dañino ni contamina el agua.

Tratamiento natural para mascotas

Se puede aplicar suavemente sobre el pelaje de las mascotas para eliminar las pulgas o sobre la ropa de cama. Es mejor aplicarlo mínimamente para evitar una nube polvo que puede irritar la garganta. Repetir tratamiento después de que el animal se moje.

Cómo usar la tierra de diatomeas

El producto puede usarse de dos maneras, tanto en polvo como en suspensión acuosa (espolvoreo o pulverizada). La dosis y forma de aplicación depende del uso final del producto.

En el caso de uso sobre plantas:

1. Como insecticida o control de plagas: 10-30gr/m2.
2. Como fungicida preventivo: 10-20gr/m2.
3. Mejora del suelo: 50-100gr/m2 mezclado con la tierra (50g a 1Kg por 100m2).

Para animales:

1. Mezclar con la cama, paja o viruta: 10-20gr/m2. Reaplicar cada 2-4 semanas o tras limpieza.
2. Aplicar sobre el pelaje y zonas donde los animales duermen.
3. Aquellas que sean de grado alimenticio certificado, en una proporción que el fabricante indique junto con su pienso habitual.

Uso doméstico e industrial:

1. Como absorbente, basta con espolvorear sobre suelos, arenas, derrames…
2. Filtración y abrasivo: según las indicaciones del fabricante.

La dosis de tierra de diatomeas para pulverizar es de 30-50 gramos de producto diluido en litro de agua (siendo la micronizada, la mejor opción por su finura).

Se recomienda una aplicación quincenal como tratamiento y una aplicación mensual como prevención. Esto último, por ejemplo, si vemos que empiezan a aparecer plagas o todos los años nos ataca la misma plaga. Si estáis interesados en conseguir tierra diatomea la puedes conseguir aquí.

Contraindicaciones de la tierra de diatomeas

Veamos ahora los peligros de la tierra de diatomeas.

En plantas

• No aplica sobre hojas mojadas o con rocío intenso (se lava y pierde eficacia).
• No es un fungicida curativo: solo previene, no elimina hongos ya establecidos.
• Aplicar en exceso puede cubrir la fotosíntesis si se pone capa demasiado gruesa.
• Evitar contacto con plantas muy jóvenes o delicadas hasta comprobar tolerancia.

En personas

Respirarla puede ser peligroso en cierta cantidad o bastante irritante tanto para ojos como para la garganta. Se recomienda usar mascarilla que filtre el polvo y gafas de seguridad. Nunca aplicar el tratamiento seco si hace viento.

• No inhalar el polvo, especialmente la tierra calcinada, que puede irritar pulmones.
• Evitar contacto prolongado con ojos y mucosas (puede irritar).
• Usar guantes para prevenir resequedad o irritación cutánea en piel sensible.
• Mantener fuera del alcance de niños pequeños.

Dónde comprar la tierra de diatomeas

Puedes encontrar tierras de diatomeas en tiendas especializadas online, como la tienda ECO Tierra de Diatomeas, empresa que comercializa diatomeas de alta calidad, de calidad alimenticia animal y certificados en regla. Igualmente, este producto tan increíble también podrás adquirirlo en tiendas físicas de ganadería y agricultura, grandes superficies e hipermercados.

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The post Guía completa Tierra de Diatomeas: para qué sirve, usos y dosis en huerto y hogar appeared first on La Huertina De Toni.

Hemos visto cómo hacer té de plátano hasta humus de lombriz, incluso un abono muy interesante como el té de humus de lombriz.

Pero vamos a ver cómo hacer té de compost o agua de compost y por qué, un líquido ideal para el huerto, que aporta microorganismos beneficiosos y nutrientes que darán a los cultivos vitalidad y fuerza, para poder hacer frente a enfermedades y plagas.

Y si, he querido empezar el artículo recalcando todos los beneficios que aporta el té de compost, porque este método es un gran desconocido para muchos. Pero es sin embargo, y sin lugar a dudas, una de las principales formas, junto al bocashi, de mejorar nuestro suelo, ¡aportándole vida además de nutrientes!

Té de compost: ¿para qué?

Aplicando este té de compost cada cierto tiempo ( 1 a 2 meses ) veremos como nuestras plantas sufrirán muchísimas menos plagas y saldrán mucho más fuertes.

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Entre las propiedades del té de compost podemos destacar las siguientes: 

• Se generarán microorganismos beneficiosos que ayudarán a la planta a crecer 
• Le dará una eficacia contra las plagas ya que estos microorganismos se emplazan en zonas sensibles de la planta, así que los patógenos no pueden infectar la planta. 
• Los organismos del té también se comen a los organismos perjudiciales o bien producen una serie de sustancias que son perjudiciales para ellos.
• Da estructura al suelo y fortalece el sistema inmunológico de las plantas.

Y un largo etcétera, pero sobre todo y resumiendo, pensar que da vida al suelo y mejora la salud de la planta.

Cómo hacer té de compost

Hacer té de compost es muy sencillo, como se puede ver más abajo en el vídeo. La proporción es de 5 medidas de agua por 1 ½ de compost.

Como se ve en el vídeo, yo utilizo y recomiendo para preparar este fertilizante agua de lluvia, ya que el agua del grifo es muy probable que tenga cloro, y por lo tanto estará dañando los microorganismos que queremos agregar a las plantas y al suelo.

En caso de no disponer de agua de lluvia para preparar nuestro té de compost, lo que haremos será dejar reposar unos días nuestra agua para que se evapore el cloro.

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Paso a paso

Colocamos el compost en una bolsa de tela para preparar nuestro té. La metemos en un cubo y colocamos el agua. Es importante que la bolsa de tela se pueda cerrar, o en caso de no disponer de un cierre, simplemente añadimos una cuerda o hilo grueso de algodón.

Una vez puesto nuestro compost en la bolsa y el agua cubriéndolo, lo iremos removiendo con un palo de madera durante 5 minutos cada día, y lo haremos durante cuatro días. Importante removerlo con un palo de madera, y evitar el hierro porque ello podría afectar negativamente a las bacterias.

También es importante dejarlo a la sombra y en un lugar fresco.

Al cuarto día, siempre habiendo removido diariamente, escurrimos la bolsa y ya tenemos nuestro té de compost preparado. El contenido de la bolsa podemos volver a echarlo en el compost o podemos colocarlo en un bancal que tengamos parado.

Aplicar el té de compost a las plantas

Para aplicar el té de compost , podemos hacerlo de dos formas, una foliar y la otra en el riego.

A nivel foliar se aplica sobre las hojas de la planta para añadir organismos beneficiosos en superficies vegetales, de este modo los patógenos causantes de las enfermedades y plagas no pueden encontrar emplazamientos para la infección o fuentes de alimentos así como proveer de nutrientes como alimento foliar a la planta.

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A nivel de agua de riego se utiliza para desarrollar la barrera biológica alrededor de la raíz y proveer nutrientes a la raíz para mejorar el crecimiento vegetal. Aparte de mejorar la estructura del suelo, actuará como una regeneración de vida microbiana de éste.

Es interesante añadir melaza, que aporta azúcares para alimentar a estos microorganismos y también estiércol como fuente de nitrógeno.

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PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Cuánto aguanta este te?
  Lo ideal es usarlo en el momento o en esa misma semana, de no dar a basto podemos dejarlo en un sitio a la sombra y bien cerrado.

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Qué es el biochar y qué diferencias hay respecto a otros carbones vegetales o las cenizas?

El biochar es un carbón 100% natural producido y tratado especialmente para que actúe como mejorador y regenerador de suelos. Se obtiene al exponer materia orgánica, como restos de poda o de deshechos agrícolas, a altas temperaturas en un ambiente con bajo nivel o ausencia de oxígeno, proceso que se conoce como pirólisis. El resultado de la pirolisis es un material extremadamente poroso, rico en carbono, que presenta una alta capacidad para retener agua, y nutrientes y albergar microorganismos beneficiosos en su interior .

El biochar tiene unas características muy diferentes a otros tipos de carbones vegetales y también su uso aporta unos beneficios distintos a los que se buscan con el uso de las cenizas. Las principales diferencias entre el biochar y otros carbones vegetales que se producen para ser quemados es que el biochar tiene que producirse a partir de materiales obtenidos localmente y de forma sostenible.

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Los materiales utilizados, y el proceso de fabricación, deben asegurar que el producto final no contiene ningún tipo de sustancia tóxica ni para el suelo ni para las plantas, para lo que se hacen analíticas periódicas que aseguren que el contenido de elementos nocivos (metales pesados, cenizas, etc…) no supere determinados límites.

Por otro lado, el biochar debe cumplir con unos criterios técnicos, como, por ejemplo, un contenido en carbono superior al 50% y una superficie específica elevada, superior a 100 m2/gr, para asegurar sus beneficios agronómicos. Para obtener estas propiedades, el biochar se produce a temperaturas más elevadas que las que se utilizan en la producción de los carbones vegetales que se usan habitualmente para ser quemados.

En cuanto a las cenizas, éstas y el biochar no son productos comparables y la aplicación de un producto u otro persigue objetivos muy diferentes. Las cenizas se han utilizado tradicionalmente para aportar determinados elementos minerales a los suelos, como son el potasio, el fósforo o el calcio. Estos aportes pueden ser beneficios en función del tipo de suelo que tengamos, como, por ejemplo, los suelos ácidos. Por lo contrario, si tenemos un suelo alcalino, el añadir estos elementos puede producir bloqueos de determinados nutrientes y dañar a nuestros cultivos.

El biochar es un material rico en carbono orgánico estable que se aplica para mejorar la estructura de los suelos, incrementar su capacidad de retención de agua y nutrientes, mejorar la circulación de aire y agua, y estimular la actividad de los microorganismos beneficiosos para nuestros suelos y cultivos, beneficios que no se obtienen con la aplicación de cenizas.

Beneficios de utilizar biochar en la plantación y el cuidado de árboles

El interés en el uso del biochar en la plantación, mantenimiento y cuidado de los árboles está creciendo a nivel internacional a medida que se conocen y difunden los numerosos beneficios que aporta el biochar a la salud y supervivencia de los árboles.  Entre estos beneficios, destacamos los siguientes:

1. 1. El biochar reduce la compactación de los suelos, lo que se traduce en una mejor circulación del agua y el aire a través de los mismos, y facilita el desarrollo de las raíces de los árboles. Todo esto contribuirá a un mejor desarrollo de nuestro árbol.
   2. Estimula la actividad de los microorganismos beneficiosos del suelo, lo que mejora la nutrición y sanidad de los árboles. Para que un árbol viva sano y fuerte necesita vivir en un suelo vivo, rico en microorganismos beneficiosos y nutrientes. Los microorganismos del suelo son los responsables de transformar la materia orgánica en formas minerales disponibles para las plantas, y en algunos casos también contribuyen a captar alimentos que no están al alcance de las raíces El biochar estimula y favorece la actividad de estos organismos gracias a que les proporciona un hábitat ideal en el que alojarse y reproducirse, al tiempo que les proporciona reservas extras de agua y oxígenos, elementos claves para su supervivencia. El resultado: árboles mejor nutridos y más resistentes a plagas y enfermedades.
   3. El biochar crea una reserva extra de agua y nutrientes cerca de las raíces de los árboles, lo que estimula su crecimiento y reduce los riesgos asociados a la falta de riego y de aportes de abonos. El biochar es un material que retiene grandes cantidades de nutrientes y evita que estos se desplacen lejos de las raíces arrastrados por el agua de lluvia o riego. Esto facilita la captación de estos nutrientes por parte de las raíces de los árboles y ayuda a hacer un uso más eficiente de fertilizantes y abonos. Por otra parte, el biochar puede almacenar hasta dos veces su peso en forma de agua, lo que mejora la capacidad de retención de este elemento de los suelos, especialmente de los arenosos. Gracias a esta propiedad, los árboles disponen de reservas extras de agua que les ayudan a superar situaciones de estrés hídrico.
   4. Estimula el desarrollo radicular de los árboles. El uso de biochar como ingrediente de los sustratos que se utilizan para el cultivo de árboles en macetas estimula el desarrollo de las raíces de éstos, lo que incrementa de forma notable la probabilidad de supervivencia del árbol tras su trasplante.
   5. Reduce el impacto que tienen sobre la salud y el crecimiento de los árboles la presencia de materiales tóxicos o el exceso de sal en los suelos. La presencia de metales pesado u otros contaminantes, ya sean de origen orgánico o inorgánico, puede afectar negativamente tanto a los microorganismos beneficiosos como a los árboles. La aplicación de biochar en suelos donde hay presencia de contaminantes ayuda a su inmovilización y reduce su biodisponibilidad, lo que se traduce en un incremento en la cantidad y la actividad de los microorganismos y se mejora la salud y crecimiento de los árboles. Asimismo, diferentes experiencias muestras que el biochar reduce también la movilidad de la sal presente en los suelos, mejorando así la implantación de árboles en zonas con suelos pobres o muy degradados por la presencia de este mineral.

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Ilustración 1. Comparativa de desarrollo radicular de dos árboles de la misma edad con biochar (izquierda) y sin biochar (derecha). Imagen proporcionada por Doctor Arbol, empresa especializada en arboricultura (www.doctorarbol.com)

Como conclusión, si utilizamos biochar en la plantación y el cuidado de los árboles estaremos contribuyendo a crear un suelo más vivo y fértil donde los árboles encontrarán con más facilidad los nutrientes, el oxígeno y el agua que necesitan para implantarse, desarrollarse y protegerse frente a plagas y enfermedades.

El biochar nos ayudará, por lo tanto, a crear un hábitat más propicio para nuestros árboles, lo que se traducirá en una reducción de la mortalidad temprana de los mismos, en un mayor crecimiento y en árboles más sanos.

Por otra parte, pero no menos importante, por cada kilogramo de biochar que utilicemos en el cuidado de nuestros árboles, estaremos evitando la emisión de 2,5 kg de CO₂ a la atmósfera y, por lo tanto, mejorando la contribución de los árboles a la mitigación del cambio climático.

Cómo aplicar el biochar en la plantación de árboles

La forma de utilizar el biochar dependerá de si vamos a plantar un nuevo árbol o de si lo vamos a aplicar en un árbol ya plantado. Veamos en primer lugar cómo podemos aplicar el biochar en el caso de que vayamos a plantarlo.

Cuando vamos a plantar un nuevo árbol la forma ideal de aplicar el biochar es colocándolo en el fondo del hoyo de plantación. Lo podemos usar solo o, preferiblemente, mezclarlo con un buen compost o humus de lombriz. Si lo aplicamos mezclado con un compost o humus, potenciaremos los efectos y beneficios de estos maravillosos abonos. El biochar retendrá durante más tiempo cerca de las raíces de nuestro árbol los nutrientes que nuestro abono aporta al suelo y servirá, como comentábamos en el punto anterior, de hábitat para los microorganismos presentes en estos abonos orgánicos .

La cantidad de biochar a aplicar dependerá del tamaño del árbol. Para árboles pequeños la dosis recomendada irá entre 1 y 3 litros, mientras que, para árboles de un metro o más de altura, se aplican de 3 a 5 litros por árbol. Si lo aplicamos con compost o humus, la mezcla la haremos entre un 20% y 50% en volumen o, dicho de otro modo, aplicaremos desde 4 litros de compost por litro de biochar, hasta un máximo de 1 litro de biochar por litro de compost o humus.

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Tanto si lo hemos aplicado solo o mezclado con algún abono, tras colocar el biochar en el fondo del hoyo, lo cubriremos con una capa de tierra antes de colocar el árbol y acabar de rellenar el hoyo de plantación.

Al finalizar el trasplante, tenemos que regar abundantemente nuestro nuevo árbol para asegurarnos de que la tierra se asiente bien y de que el biochar se satura completamente de agua. De esta forma, el biochar se cargará de agua y actuará como una reserva extra de humedad para nuestro joven y delicado árbol.

Cómo aplicar el biochar en árboles establecidos

También podemos aplicar biochar en un árbol ya establecido para mejorar así tanto su nutrición como sanidad. En este caso, a diferencia del caso anterior, la aplicación no la podremos hacer por debajo de la zona de las raíces, sino que tendremos que actuar cerca de la superficie. Veamos cómo.

Para aplicar el biochar en árboles ya plantados empezaremos por hacer de 4 a 8 surcos en el suelo, de unos 10 – 15 cm de ancho y profundidad cada uno, que irán desde el tronco hasta donde se proyecta la copa del árbol en el suelo (si el árbol es muy pequeño podemos hacer estos surcos de un metro más o menos de longitud y 10-15 cm de ancho y de profundidad)

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Una vez tenemos los surcos hechos, aplicaremos el biochar en éstos. Como en el caso anterior, lo podemos aplicar solo o mezclado con compost o humus de lombriz. La cantidad a aplicar será la necesaria para cubrir casi la totalidad de los surcos que hemos hecho. Una vez hemos cubiertos los diferentes surcos con biochar es muy importante cubrirlo todo bien con una buena capa de compost o de tierra. Para finalizar, es importante regar muy bien la zona donde hemos aplicado biochar para que este se sature totalmente de agua.

Dónde puedo comprar biochar

Ya os hemos enseñado como podemos hacer el biochar en vuestra huerta o en vuestra casa de forma sencilla para luego poder utilizarlo en vuestro huerto o incluso como os he enseñado aqui a aplicarlo en vuestros frutales, pero si estás interesado en comprar biochar fertilizado y listo para la plantación de árboles o uso en el huerto o jardín puedes hacerlo aqui :

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El abonado de fondo es una técnica que consiste en aplicar cierta cantidad de abono a la tierra justo antes o en el mismo momento de la siembra. Por ejemplo en los cultivos anuales, justo antes del inicio del ciclo.

Pero esta técnica también se aplica en los árboles viejos, en las zonas donde la tierra es más dura y compacta, para facilitar el acceso de nutrientes, abonos caseros para plantas y fertilizantes naturales.

Además de los árboles frutales, también los llamados cultivos de secano, es decir, los campos que se riegan con el agua de lluvia, pueden beneficiarse de este método ya que las propiedades del suelo suelen ser escasas, así que no está de más contribuir naturalmente añadiendo fuentes naturales de nitrógeno, fósforo y potasio.

El humus de lombriz es una rica fuente de nitrógeno asimilable por la tierra, además de fósforo, potasio, magnesio y calcio, y lo podemos hacer en casa con alguno de los modelos de vermicompostera casera que enseñamos a hacer aquí en el blog.

Abonado De Fondo De Un Frutal

Como veremos en el siguiente vídeo, es muy sencillo preparar el abonado de fondo para los frutales. En el caso de los árboles jóvenes, como es el mío, el hoyo de 50 centímetros de profundidad es suficiente.

Una vez tengamos listo el agujero vamos a meterle todos los nutrientes, podríamos usar algún otro abono líquido aparte del humus de lombriz, como el té de consuelda o el té de compost.

Los agujeros, además, ayudarán a circular el agua de lluvia por debajo de las capas más duras del suelo, beneficiando así la salud de la tierra.

Ayudarnos con un ahoyador

Como se puede ver en el vídeo, una forma muy efectiva de preparar el abono de fondo para nuestros frutales es con un ahoyador como este de Agroforja para facilitarnos el trabajo y crear el menor impacto sobre el suelo y al árbol posible.

Este es un ahoyador con cabezas intercambiables dependiendo del uso que vayamos a darle pondremos una u otra. Si no tenemos siempre podremos usar una pala o palote.

Como dijimos, en el caso de nuestros árboles jóvenes, con unos 50 cm es suficiente, pero gracias a este aparato podemos llegar hasta los 70 o incluso 80 centímetros.

Además de su uso para el abonado de fondo, el ahoyador lo podemos utilizar para repoblar rápidamente zonas donde no haya árboles, y también podemos usarlo para hacer cerramientos y poner los postes del cierre del huerto. En permacultura para hacer pozos secos para la captación de agua de lluvia.

También es muy usado en terrenos más escarpados donde es difícil meter maquinaria para la plantación de viñedos o frutos del bosque.

Importancia del Abonado de fondo en los frutales

En muchas ocasiones la dureza de la tierra y la compactación hacen que no se filtren todos los nutrientes que el árbol necesita para su desarrollo haciendo de esta forma que desarrolle más raíces superficiales buscando alimento que raíces más profundas y robustas. 

Haciendo pruebas y estudios se llegó a la conclusión que haciendo estos hoyos alrededor de la zona del gotero del árbol de una profundidad de entre 70 y 80 cm y añadiendo humus de lombriz liquido, el árbol tenía un desarrollo de un 30% más que otros frutales donde no se hacía.

Esta técnica no nos la hemos sacado de la manga, sino que ya se usaba con anterioridad, sobre todo en árboles más viejos donde se veían las carencias que tenía un árbol y de esta forma poder inyectarla de forma más directa y rápida. 

Pero nosotros lo que vamos a hacer nosotros, para darle nuestro toque, es añadir humus de lombriz, y de esta manera darle un equilibrio a nuestros árboles y extra de nutrientes, sobre todo a los más jóvenes y en la época de primavera-verano.

Para preparar el humus de lombriz líquido o lixiviado ya vimos en este video como lo preparábamos, así que llevamos nuestra regadera o regadera casera diluyéndolo en agua para aportarles a los árboles en profundidad.

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La diferencia principal entre abono y fertilizante es que el primero se usa para abonar la tierra, para enriquecer los nutrientes de la misma, mientras que el fertilizante se vierte directamente sobre la planta (aunque inevitablemente también sobre la tierra). Esta sería la diferencia principal.

Dicho esto, los abonos además de nutrir el suelo, nutren a la planta. Por lo cual la finalidad es nutrir a la planta o a las plantas del huerto, jardín o bosque.  Esta sería la principal diferencia entre el abono y el fertilizante. 

Cuáles son los abonos naturales

Existen diversos tipos de abonos, siendo quizás los más comunes el estiércol, el compost, la gallinaza o el humus de lombriz, entre muchos otros más. 

Existen los llamados abonos inorgánicos, que son compuestos minerales que se clasifican de esta manera. Esto no significa que sean “artificiales” ni mucho menos químicos dañinos.

Estiércol

El estiércol puede ser de vaca, caballo, oveja, etcétera. Se puede comprar directamente de las granjas o producir si tienes animales.

Si te estás preguntando cuál es es el mejor estiércol para abono, consulta nuestro post sobre los diferentes tipos y sus ventajas.

Compost

El compost es quizás otro de los abonos naturales más destacados en las huertas, y se hace a partir de residuos o desechos de la cocina o del propio huerto, flores y hojas secas y demás. Si quieres saber qué no echar al compost, mira nuestro artículo en el que aclaramos todas las dudas.

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Gallinaza

La gallinaza es como se conoce al estiércol o a los excrementos de gallina que se emplean como abono. Se trata de una excelente fuente de nutrientes como azufre, calcio, fósforo, magnesio, nitrógeno y potasio. Un potente abono natural es el bocashi, el cual se puede hacer a base de gallinaza, cáscarilla de arroz, tierra tamizada y carbón.

Humus de lombriz

Ya hemos hablado en diversas ocasiones de la importancia de este abono natural para mejorar los sustratos y los cultivos. Además de la guía que hemos hecho, te recomendamos que mires los posts donde te enseñamos cómo hacer una vermipostera casera así como las recomendaciones de dónde comprar lombrices californianas para la misma. También es posible comprar humus de lombriz ya preparado.

¿Cuál es la diferencia entre fertilizante orgánico y fertilizante químico?

Sabiendo la diferencia entre el abono y el fertilizante, quizás quieras saber cuáles son los fertilizantes orgánicos y cuáles los químicos, artificiales o inorgánicos.

Los fertilizantes orgánicos o naturales tienen una función muy similar a la de los abonos, pero se vierten directamente sobre los cultivos, diluidos en el agua de riego. Algunos ejemplos de fertilizante natural y que además lo podemos hacer en casa serían el purín de consuelda y el fertilizante de algas. 

Los fertilizantes inorgánicos o sintéticos son creados de manera artificial y comprenden de macronutrientes. Una de las principales desventajas de este tipo de fertilizantes, muchos de los cuáles son llamados también agroquímicos, no aportan ningún nutriente al suelo.

Otra desventaja, motivo por el cual no es nada recomendable utilizar este tipo de fertilizantes, es que contaminas el agua subterránea y los ríos, generando verdaderos problemas e incluso ecocidios.

El agua oxigenada está en un limbo, ya que se podría considerar un fertilizante químico, y de hecho cumple esta función, capaz de revitalizar las plantas, pero al mismo tiempo no llega a ser un fertilizante.

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Conclusión

A pesar de la diferencia entre el abono y el fertilizante, el objetivo en la mayoría de los casos será el mismo: nutrir y mejorar la calidad de nuestros cultivos.

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PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿dudas?
  aquí responderemos a las preguntas mas frecuentes.

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El preparar abonos caseros para plantas busca aprovechar al máximo los recursos de nuestro entorno para proporcionar el máximo de nutrientes a las plantas gastando el menor dinero posible. 

Además en el caso del humus de lombriz que es en parte por lo que más me gusta, vamos a aprovechar todos los residuos orgánicos de nuestro hogar y generar uno de los mejores abonos para nuestro huerto un 2×1!!!! OFERTÓN!!

QUE ES UN HUMUS DE LOMBRIZ Y COMO SE PREPARA

El humus de lombriz es un fertilizante natural y ecológico que obtenemos de nuestros residuos orgánicos, que destaca por la cantidad de nutrientes.

Los componentes y valores medios del del humus de lombriz ( Aprox ) :

• Nitrógeno 1.95 – 2.2%
• Fósforo 0.23 – 1.8%
• Potasio 1.07 – 1.5%
• Calcio 2.70 – 4.8%
• Magnesio 0.3 – 0.81%
• Hierro disponible 75 mg/l
• Cobre 89 mg/kg
• Zinc 125 mg/kg
• Manganeso 455 mg/kg
• Boro 57.8 mg/kg
• Carbono Orgánico 22.53 %
• C/N 11.55 %
• Ácidos Húmicos 2.57 g cada 100g
• Carga bacteriana
• Materia Orgánica 38%

Para ello necesitaremos crear el microcosmos idóneo para ellos, como hemos visto recientemente en el artículo sobre cómo hacer una vermicompostera.

CÓMO FABRICARNOS UN VERMICOMPOST O LOMBRICOMPOST

Para empezar a prepararnos nuestro humus de lombriz lo principal es fabricarnos el recipiente, como explicamos hace unos días, o comprarlo. Si quieres saber dónde comprar humus de lombriz, hemos hecho un post dedicado a ello.

Se puede hacer con muchos materiales, lo importante es que no sea degradable y sea opaco para que nuestras lombrices puedan desarrollarse tranquilamente.

Yo lo hice con estas cajas de poliespan porque me salían gratis y además después de 4 años siguen como el primer día, aunque también se pueden usar bañeras, bidones, como también hemos mostrado.

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Para huertos mayores también tenemos la posibilidad hacer una lombricompostera con bañeras usadas donde podremos hacer humus de lombriz en mayores cantidades.

DONDE COMPRAR LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (EISENIA FOETIDA )

Este tema es el que más controversia genera, que si la lombriz roja, es una lombriz americana o que porque se debe comprar esta lombriz, si se puede hacer con la lombriz común (del huerto). 

Yo no recomiendo utilizar lombrices comunes para fabricarnos el humus de lombriz, no trabajan igual en estos recipientes y no son tan reproductivas , pero en el peor de los casos en los que no consiguieran lombriz roja, podrían intentarlo con ellas, aunque yo no lo aconsejo.

La lombriz californiana no es originaria de California sino que es una especie procedente de Eurasia. Le pusieron este nombre porque fue donde empezaron a estudiar su comportamiento y a cuidarlas para la fabricación de humus en recipientes cerrados y para distribuirlas de manera comercial en los años 40.

Esta lombriz se usa porque puede vivir en espacios reducidos, vive hasta 5 años. Soporta altas o bajas temperaturas, diferentes ph y humedad y come con mucha voracidad residuos vegetales además de ser muy reproductivas.

No todas las lombrices cumplen estas características, es por ello que es la lombriz ideal para tener en la lombricompostera. Tenemos un listado aquí de sitios donde comprar lombrices californianas. Aunque es probable que algún amigo que tenga y nos pueda dar unos puñados para empezar.

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EMPEZAR CON EL HUMUS DE LOMBRIZ

Una vez tenemos el recipiente y las lombrices, ya podemos empezar los primeros pasos de fabricar nuestro humus de lombriz como vemos en el vídeo. 

Lo fundamental las primeras semanas no añadir muchos residuos orgánicos , ni muy seguidos, debemos dejar estabilizar la población de las lombrices, estos vídeos están preparados para fabricarnos humus de forma casera con desechos más o menos normales de una familia.

Si producís muchos desechos orgánicos, es mejor precompostarlos antes de añadirlos para que no suban mucho las temperaturas del lombricompost.

FABRICARNOS HUMUS DE LOMBRIZ LIQUIDO

Al poco tiempo de empezar con nuestro vermicompost y si tenemos un recipiente donde ir acumulándolo, obtendremos uno de los mejores abonos líquidos que podemos prepararnos. 

Esto no es lo mismo que el té de humus de lombriz pero nos va a ayudar aportando nutrientes en el riego a nuestras plantas. 

A veces puede tardar un poco más en obtenerlo normalmente debido a tener poca población de lombrices o recipientes muy secos, dejemos actuar a las lombrices y enseguida podremos obtenerlo. PACIENCIA

El humus de lombriz liquido es una forma de llamarlo, realmente son lixiviados de las lombrices, este líquido lo producen al alimentarse de los desechos orgánicos que le vamos incorporando. 

Todo eso sumado también a los líquidos que sueltan los desechos orgánicos que metemos en la compostera. 

Hacen de esta mezcla una interesante e inigualable propuesta para regar nuestras plantas, que nosotros sabremos aprovechar para nuestro huerto o para nuestros semilleros. 

También podremos usar nuestro humus de lombriz sólido una vez que lo hayamos separado de las lombrices.

Vamos a ver en el siguiente vídeo, cómo preparar este líquido para regar nuestras plantas y de paso os cuento un poco más de las ventajas de este producto:

COMO CUIDAR Y ALIMENTAR A LAS LOMBRICES

Los primeros pasos ya los vimos en el primer vídeo, donde muestro todo lo que necesitáis para poner a funcionar vuestra vermicompostera y que las lombrices empiecen a trabajar. 

Este segundo vídeo podéis ver como una evolución y paso del tiempo donde podéis ver cómo alimentar a las lombrices, cómo debemos cuidarlas, y sobre todo cómo seguir avanzando y añadir más pisos para aumentar la producción. 

Es importante evitar en la medida de lo posible añadir alguno de estos 13 ingredientes que os dejamos en este artículo.

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COMO SEPARAR EL HUMUS DE LAS LOMBRICES

Llegamos al momento que todos estábamos esperando, cosechar nuestro propio humus de lombriz para usarlo en el huerto. 

Normalmente, en una colonia de lombrices estabilizada y funcionando a pleno rendimiento, en mes y medio o dos meses ya tendremos un cajón listo para cosechar.

Todo depende de la climatología, de la superficie y de la cantidad de lombrices.

En este vídeo os explico como podemos recolectar paso a paso y seguir produciendo humus.

Nos podemos ayudar de un tamiz casero hecho por nosotros mismos para separarlos. Este humus lo podremos almacenar en sacos, en un sitio fresco y oscuro que no le este pegando el sol, preferiblemente a la sombra.

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CÓMO ESTIMULAR LA REPRODUCCIÓN DE LAS LOMBRICES

Si queremos estimular o aumentar la reproducción de nuestras lombrices podemos utilizar pequeños trucos caseros para ello. 

El café es un buen estimulante para las lombrices que además de aportar nutrientes a nuestra mezcla, también aporta esponjosidad. En este vídeo tenéis todo bien explicado:

CÓMO EVITAR MOSCAS Y MOSQUITOS DE LA FRUTA EN EL HUMUS

Aunque las moscas y mosquitos de la fruta, no son un problema para la elaboración del humus de lombriz ni para nuestras lombrices, para muchos que tienen el vermicompost en las terrazas o balcones, la visita de estos insectos puede llegar a resultar molesta.

Estos insectos andan volando alrededor del recipiente, con este sistema que explico en el vídeo podemos evitar que aparezcan o que permanezcan alrededor del contenedor:

DEPREDADORES DE LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA

Como todos en la naturaleza nos comemos unos a otros, existen ciertos depredadores para la lombriz. No suelen ser muy común encontrarlos en nuestros recipientes, pero ante la duda es mucho mejor tener controlado qué tipo de fauna puede dañarnos el proceso del humus y remediarlo. Os dejo un listado de depredadores de la lombriz.

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FAUNA BENEFICIOSA EN EL VERMICOMPOST

Lo bueno es que en este microcosmos, como en cualquier hábitat sano, también pueden aparecer otros insectos que si nos interese que se queden, son complementarios a las lombrices y nos ayudan descomponiendo la materia orgánica en descomposición. 

Por ejemplo en mi humus existen unos bichitos blancos muy pequeños llamados colémbolos que ayudan a las lombrices alimentándose de materia orgánica en descomposición, os dejo un listado de la fauna beneficiosa para las lombrices.

HONGOS EN EL VERMICOMPOST EXCESO DE HUMEDAD

Una consulta muy repetida, es que aparecen hongos en el vermicompost. En realidad no suele ser preocupante. Normalmente son hongos producidos por el estado de descomposición de los restos orgánicos pero si proliferan mucho, nos ayudan a detectar un exceso de humedad en el humus.

Es importante mantener nuestro recipiente húmedo pero sin excederse por lo tanto debemos vigilarlo. 

Un exceso de humedad se puede corregir añadiendo hojas de papel de periódico, o incluso hojas o cualquier materia seca nos serviría. Además debemos cortar los posibles riesgos que hagamos.

CÓMO CUIDAR LAS LOMBRICES EN VACACIONES

Las lombrices al igual que todos los animales necesitan unos cuidados mínimos que debemos darles, aunque según mi experiencia lo mejor es no estar muy pendiente ni mirar todos los días.

Algunas personas me escriben diciéndome que hasta ¡han contado las lombrices para ver si estaban todas! Así que mirar y observar de vez en cuando a ver si todo va bien, si tienen comida y controlar la humedad serían los cuidados básicos. 

Aun así, si vamos a ausentarnos unos días es mejor tener en cuenta estos consejos que os dejamos en este artículo.

Por último, teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene espacio para tener su vermicompostera, es posible comprar este abono natural. Te explicamos en un artículo entero dedicado a dónde comprar humus de lombriz.

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Ya hemos hablado mucho de este abono en el blog y es que se trata de uno de los abonos más completos que podemos aportar a nuestras plantas. Pero, sobre todo, el coste de este abono es su mejor baza, ya que es un gasto cero y además cerramos el círculo, usando nuestros residuos orgánicos, devolviéndolos a la tierra en forma de abono.

Así que vamos a ver como hacer una vermicompostera casera o lombricompostera en casa usando diferentes materiales. 

En el primer ejemplo, cajas de poliespan recicladas, en el segundo bidones usados que tengamos en casa (o podemos pedirlos) y en el último ejemplo con bañeras y palets, reutilizando también en este caso materiales.

Veamos paso a paso cómo hacerlos.

Qué Es Una Vermicompostera O Lombricompostera

Una vermicompostera es simplemente un recipiente no degradable donde podremos depositar nuestros residuos orgánicos.

Este recipiente tiene que tener necesariamente ventilación, para que nuestras lombrices puedan vivir y también un desagüe, que es precisamente por donde salen los lixiviados (residuos líquidos orgánicos).

Además, este recipiente es importante colocarlo en un lugar donde no le de la luz solar directa o unas temperatura altas y preferiblemente debe ser opaco o lo suficientemente grueso como para no dejar pasar la luz. Es el lugar donde vivirán nuestras lombrices rojas californianas.

Normalmente consta de varios departamentos o pisos donde habrá diferentes fases de la producción del humus. Normalmente se usan cajones a diferentes alturas para que las lombrices puedan moverse libremente entre ellos, pero se puede hacer de otras formas como la que vamos a ver hoy.

También se puede usar un piso o cajón para pre compostar los desechos en caso de aportar excesiva cantidad de materia en descomposición para que no suba la temperatura del vermicompost o vermicompostera.

Por qué hacer este abono

Básicamente, vamos a hacer este tipo de abono porque es un abono completo en cuanto a macronutrientes como pueden ser el nitrógeno, el fósforo y el potasio, además de otros micronutrientes esenciales para nuestras plantas.

Además, es un abono muy equilibrado con un gran aporte de vida microbiana que nos ayudará a que los nutrientes sean más accesibles para las plantas.

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Otra de las ventajas de hacer este abono, es que una vez tenemos las lombrices (es decir, tras hacer la inversión inicial en caso de que no hayan sido obtenidas de manera gratuita) es un abono totalmente gratis.

Tan solo necesitamos para hacer este abono simplemente residuos orgánicos, aquellos que vamos generando en nuestra cocina o en el jardín, y en poco tiempo podremos usarlo sobre nuestras plantas.

Incluso podemos preparar Té de humus líquido para regar nuestras plantas, aportándoles vitalidad y regenerando el suelo.

Como Hacer Una Vermicompostera Casera Con Bañeras Y Palets (ejemplo 1)

Existen muchos modelos de vermicomposteras que podemos hacer o comprar, y empecemos con este. Se trata de hacer un proyecto un poco más grande para lo que vamos a usar unas bañeras viejas que podemos conseguir fácilmente en una obra de forma gratuita o en una chatarrería por muy poco dinero. También usaremos dos palets reciclados para este proyecto.

Materiales Para Hacer Lombricompostera Con Bañeras

Necesitaremos los siguientes materiales para hacer este proyecto, como veréis muchos los podemos conseguir fácilmente reutilizando o encontrándolos por ahí. Yo os pongo los materiales para dos bañeras pero podríamos ampliar el proyecto a 3 o 4 bañeras:

• 2 Palets.
• 2 Bañeras.
• 1 Palet desmontado para aprovechar las maderas.
• 1 Lona del tamaño de las bañeras
• Tornillos
• Escuadras
• Bidones Para Lixiviado 
• Desagüe de bañeras

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Como Hacer Lombricompostera Casera Paso A Paso

Os dejo con el video de cómo podemos hacer este modelo de vermicompostera o lombricompostera casera paso a paso, está explicado de forma muy sencilla para que todos podamos hacerlo, incluso aunque no se nos dé bien el bricolaje.

Solamente será cuestión de poner unos tornillos y tendremos montada nuestra vermicompostera.

Cómo hacer Una Lombricompostera Casera Gratis (ejemplo 2)

Para este segundo ejemplo veamos un vídeo de cómo podemos hacer una vermicompostera o lombricompostera casera con cajas de poliespán (o telgopor), de coste 0, gratis. Este lo podemos encontrar fácilmente en una pescadería o en algunas verdulerías, para aprovechar todas y cada una de las grandes ventajas que tiene este abono orgánico.

La importancia de este proyecto es básicamente porque, también estamos generando menos basura, pues lo que antes tirábamos a la basura, como vegetales y materia orgánica sin procesar,  con este proyecto, volvemos a introducirlo de nuevo en la rueda de los procesos de la creación de vida, por parte de la naturaleza, introduciendolos en el suelo en forma de abono, a donde pertenece, ¡a la tierra!

Cómo Hacer Vermicompostera Con Bidones (ejemplo 3)

El último ejemplo de lombricompostera casera me lo envió Jose Luis Mck, quien la hizo con bidones que os detallaremos a continuación.

Ya sabéis que si tenéis alguna cosilla interesante que queráis compartir con nosotros podéis mandarme un correo al contacto.

José nos mando un montón de fotos, muy bien detalladas. Por tanto en este artículo vamos a ir mostrándoles todos los pasos por fotos, espero que os ayude y que os animéis a fabricar vuestra propia vermicompostera casera.

Los materiales que vamos a usar son los siguientes:

Los bidones son de 25 litros. Y muy fáciles de encontrar en cualquier nave agrícola, ya que son de fertilizantes y los suelen desechar. También vamos a aprovechar el típico grifo viene en las cajas de vino, usaremos también una tapa o platillo y unos hierros para apoyar nuestra vermicompostera.

Empezaremos con uno de los dos bidones, para preparar la zona donde irán los lixiviados del humus. El corte lo haremos quitando un 1/4 del bidón, o si os fijáis más o menos por el borde de arriba.

El siguiente paso será recuperar el grifo de la caja de vino que podemos aprovecharlo, ¡ que así el coste será de cero!

Le quitamos el plástico de la bolsa Una vez limpio solo necesitamos la rosca de atrás para conectarlo.

Medimos en el bidón y recortamos con unas tijeras o un cuchillo más o menos la medida del grifo. Una vez hecho el agujero, lo acoplamos al bidón apretando con una tuerca y comprobamos las posibles fugas.

El siguiente bidón que nos queda medimos el centro, cortamos y sacamos dos partes iguales que nos servirán para poner las lombrices y los desechos.

En las bases de las dos partes que hemos conseguido haremos las perforaciones necesarias para que drene bien nuestra vermicompostera, podemos usar un cuchillo o lo que tengamos más a mano.

Para que los nuevos cajones que estamos haciendo encajen a la perfección sobre nuestro primer bidón de lixiviados y mantenga la altura que deseamos. Nos ayudaremos poniéndole una asa, lo que nos permitirá ponerlo a la altura que queramos.

Una vez puestas las puntas , las doblaremos en el exterior para que nos asegure mucho mejor las asas y sobre todo no nos hagamos daño.

La tapa que usaremos para proteger a las lombrices. Será también reciclado, en este caso es un plato de maceta, al que le haremos también algunas perforaciones para que aireen la vermicompostera y añadimos una pequeña madera también que nos servirá de asa.

Esto es un triángulo de los que se ponen encima del fuego para sostener la sartén, otra cosa más de la basura que reciclamos. También es algo muy fácil de hacer en cualquier herrería, aun así seguro que con imaginación podéis encontrar algo que haga la misma función.

Y ya lo tenemos todo listo podemos empezar a hacer nuestro humus de lombriz casero. El otro cajón nos lo guardaremos para cuando lo necesitemos y llenemos el primer cajón podremos añadir el otro o incluso hasta 3, como en el caso de la lombricompostera casera de cajas de poliespán.

Una vez tengamos nuestra vermicompostera casera, podemos añadir las lombrices y la tierra, los residuos orgánicos y en poco tiempo tendremos nuestro abono natural.

Por último, teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene espacio para tener su vermicompostera, es posible comprar este abono natural. Te explicamos en un artículo entero dedicado a dónde comprar humus de lombriz.

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PREGUNTAS FRECUENTES

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¿Qué es un Compostador?

Es un recipiente que destinamos a descomponer los diferentes materiales que obtenemos de forma fresca en la huerta o en la cocina y que mediante la descomposición va a dar lugar a un abono que servirá para aportar a nuestras plantas de casa o del huerto para aportarles los minerales necesarios.

Se pueden obtener en tiendas pero si eres un poco manitas lo mejor es construirte tu uno adaptado a tus necesidades. Aquí tienes más información de como hacer un compostador.

¿Qué se puede compostar?

Prácticamente cualquier material orgánico que hayamos desechado  en la cocina, en el jardín o en la huerta urbana. Tienen que ser productos frescos, ósea que no estén cocinados salvo las borras de café y las bolsitas del té. Incluso se puede echar cartón que no tenga tintes, cáscaras de huevo, naranjas… Aquí te mostramos algunos de los materiales que no debes añadir para que se mantenga la composta de manera sana.

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• Compostador de plástico reciclado estable y resistente.
• Alto desarrollo de calor en el interior, por lo tanto, mejor humus, compostaje rápido de desechos orgánicos de cocina y jardín a través de la circulación de aire.
• La abertura en la parte inferior del compostador se utiliza para eliminar el compost fresco. la placa inferior no está incluida en el volumen de suministro.
• Gracias al sistema de clic, el proceso de ensamblaje se puede completar en unos pocos pasos simples sin herramientas.
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Hacer tu propio compostaje tiene muchas ventajas ya que te ahorras algún dinerillo en comprar abonos y además es ecológico. Hay varios tipos de  compostera y de varios materiales como pueden ser de plástico, bidones, corcho, madera, de metal, una bañera de las antiguas… Y además se puede hacer con o sin lombrices californianas. Aquí te mostramos como hacer una vermicompostera o lo que es lo mismo una compostera con lombrices.

Materiales Necesarios

Dependiendo de lo que tengas en mente para tu proyecto pues necesitarás más o menos palets. Se pueden hacer compostadores de varios cajones o de uno solo depende del espacio que tengas. En esta ocasión vamos a explicar el compostador de 2 cajones así que para ello vamos a necesitar:

• 7 palets de madera
• 8 escuadras metálicas
• Mallado geotextil color verde o negro
• Tornillos, clavos
• Tornillos con anilla.
• Listones de madera u otro palet al que le sacaremos las maderas.
• Destornillador, martillo, grapadora, brochas para pintar.

Paso a paso como construirla.

Lo primero que debemos hacer es unir los 2 palets que van en la parte trasera con listones o tablillas.  Los debemos poner en el suelo y que queden parejos, colocamos los listones en varios puntos y los unimos con clavos  por ejemplo al principio, en medio y al final del palet. Si vemos que no quedan muy sujeto, le damos la vuelta y hacemos el mismo proceso por el otro lado. Lo ideal sería aprovechar los huecos entre tabla y tabla del palet para colocar ahí las tablillas. Como veremos en la imagen lo ideal es unir la parte A con la parte B en los huecos.

El siguiente paso consiste en unir los plalets que van a ser las paredes de la compostera, pondremos uno en cada lado y otro en el centro y  para ello usaremos las escuadras metálicas. Pondremos las necesarias junto con tornillos para que se mantengan rectos como la siguiente foto. Y por el otro lado vamos a poner refuerzos con listones de madera  y clavos uniendo las paredes laterales con el palet que hace de fondo.

Barnizar

Para proteger la madera de las inclemencias del tiempo y de los bichos debemos pintarlas con barniz especial y ecológico para evitar que se pudran o sean infectadas.

Una vez y se haya secado el barniz procedemos a forrar la compostera en su interior con el mallado geotextil.

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Forrar con Geotextil

Cortamos la malla del ancho del palet y la unimos con clavos pequeños o con la grapadora. No es algo necesario pero ayudará a su protección y a que dure más tiempo. También está la opción de poner listones de madera para fijar mejor la malla.

Es importante usar malla que el agua la pueda traspasar para evitar pudriciones y que el aire ventile bien el compostaje.

Toque final: Puertas de la compostera

Las puertas de la compostera serán 2 palets a los que también hemos barnizado y forrado con malla geotextil y les hemos puesto por arriba unos tornillos con anillas para poder sujetarlos a los otros palets. Elegimos el lado hacía el que queremos abrir las puertas y unimos con bridas o alambre uno tornillos con otros y ya estaría lista la compostera. También se le pueden poner bisagras pero si el suelo no es llano, no lo recomendamos pues complicaría mucho su apertura.

¿Cómo empezar a compostar?

Tenemos que ir añadiendo materiales distintos por capas  para que al remover quede lo más homogéneo posible. Lo ideal es añadir una capa de material seco y otra verde como por ejemplo:

1. Capa de restos de poda
2. Capa de estiércol
3. Capa de paja
4. Capa de restos de cocina
5. Capa de paja
6. Capa de estiércol

Debemos humedecerlo al menos 2 veces a la semana si es que no llueve y airearlo 1 vez al menos a la semana. Airear consiste en remover el compostaje con una pala u horqueta. La idea de tener 2 o más compartimentos es que así podemos ir empezando nuevos compost mientras esperamos que los otros se vayan madurando.

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• Volumen: 2 cubos de 16 litros. Tamaño del cubo Bokashi Orgnico (alto x profundo x ancho): 390 x 270 x 320 mm.
• El kit contiene: 2  cubos para residuos orgánicos, 1 paquete de 1 kg de sustrato natural, 2 tapas, 2 grifos, 2 tamices de drenaje, espátula niveladora, dosificador, vaso, instrucciones de uso (idioma...
• Tiempo de llenado: 1 mes.
• Fabricado en Eslovenia (Unión Europea).
• Fabricado con 100 % plástico reciclado.

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Si la idea de una compostera de estas dimensiones no te convence, puedes optar por una lombricompostera casera ya que es más pequeña, las lombrices te ayudarán a descomponer la materia orgánica más rápido.

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Los dos primeros son los más fáciles de añadir, la materia organica la aportamos con el compost, el humus o incluso con restos de cultivos o acolchados, los minerales tambien los aportamos con los abonos o con harina de rocas, sin embargo muchas veces no nos acordamos de los microorganismos muy pocas veces las tenemos en cuenta y son entre otras cosas los encargados de hacer asimilables los nutrientes del suelo a nuestras plantas.

INGREDIENTES DEL TE DE HUMUS

Como es evidente la base de todo nuestro preparado será el humus de lombriz, lo ideal es que sea nuestro propio humus y lo mas fresco posible ya que este contiene muchos microorganismos que es lo que queremos reproducir y llevar al suelo y a las plantas. Si es comprado y podemos fijarnos en la fecha de envasado será lo ideal. Aparte de todos los materiales que os recomiendo para preparar nuestros extractos.

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• Humus de lombriz
• Agua de Lluvia o sin cloro
• Purin De Ortiga ( Opcional pero imprescindible )
• Melaza o panela

El purin de ortigas como os pongo es opcional pero mas que interesante el añadirlo a nuestro te, ya que reforzara la mezcla y el purin de ortigas es un estimulante y reforzante natural para nuestras plantas, así que notaremos todavía mas los efectos de este te de humus. La melaza o la panela, son el alimento necesario para que los microorganismos se reproduzcan sin los azucares no conseguiremos reproducirlos. NO SIRVE azúcar.

COMO PREPARAR EL TE DE HUMUS

La preparación es muy sencilla como os la enseño en el vídeo, ya hemos visto que casi todos estos extractos y para que se puedan reproducir nuestros microorganismos necesitaremos oxigeno, por lo que debemos remover nuestro preparado todos los días. Si no podemos remover todos los días o no queremos siempre podemos automatizarlo con una bomba de agua de acuario y un panel solar o enchufarlo a la red como os explicaba en este articulo.

COMO USAR EL TE DE HUMUS

EN FORMA DE RIEGO

De esta forma estamos añadiendo los microorganismos al suelo mejorando y regenerando el suelo ideal para suelos pobres o muy dañados. Estos microorganismos hacen que muchos de los nutrientes del suelo sean asimilables por las plantas con lo que también estaremos ayudando a conseguir mejores cultivos. Con estos microorganismos también ayudamos a combatir ciertos patógenos del suelo perjudiciales para las plantas. También estamos añadiendo nutrientes al suelo para nuestras plantas.

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PULVERIZANDO

Los abonos foliares nos ayudan a corregir rápidamente deficiencias nutricionales en la planta, además nos ayuda a mejorar el sistema de defensa de nuestras plantas ante el ataque de plagas o enfermedades, además si le añadimos el purín de ortigas como os dije al principio mucho mejor y mucho más fuertes y resistentes. Estos abonos foliares tienen un efecto de choque en las plantas porque sus efectos se pueden apreciar con rapidez. Llegaremos a ver nuestras plantas mas verdes y vivas lo cierto es que el cambio es espectacular.

Recordad que si vamos a pulverizar, evitemos las horas centrales del día y los días de intenso calor o lluvia y si es posible pulverizaremos a primera hora de la mañana o a ultima hora de la tarde. Con el nuevo pulverizador eléctrico e1 de Matabi es es mucho mas sencillo pulverizar toda la planta de forma homogénea la herramienta perfecta para poder mantener las flores y plantas de tu hogar, terraza y jardín en perfecto estado. El depósito de 1 Litro de capacidad es translucido, permitiendo visualizar el líquido del interior. Las boquillas de pulverización son regulables, permitiendo pulverizar gotas finas o gruesas en función de la necesidad.

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Estiércol

Es conocido como estiércol a los excrementos que echan los animales de corral como las vacas, ovejas, cabras, caballos, conejos, gallinas aunque también se puede conseguir de animales salvajes que viven en grupo como los murciélagos. El estiércol se presenta de forma fresca pero no es muy recomendable ya que quema las plantas pero si se suele utilizar por ejemplo para eliminar insectos del suelo o semillas de malas hierbas mediante la biosolarización. El más aconsejado es el estiércol curado, se consigue dejando al sol durante varios meses, este fermenta y queda perfecto para abonar. Una característica de este estiércol es que no huele.

Aquí te dejo algunos estíércoles  y que nutrientes puede aportar. Quizás te interese conocer la composición del estiércol de vaca.

Humus

La materia orgánica cuando cae al suelo se descompone al ser consumida por los microorganismos que viven en el suelo, una parte se transforma en humus que es una sustancia de color negro muy buena para las plantas por las siguientes razones:

• Aumenta la vida de microorganismos del suelo.
• Aporta nutrientes.
• Airea el suelo y mejora la porosidad.
• Aumenta la retención de agua.

El humus puede estar originado por las hojas que caen al suelo en un bosque o por las lombrices y microorganimos que se alimentan de ellas. Si quieres saber dónde comprar humus de lombriz, te lo explicamos en un artículo.

Sustrato

El sustrato es el material usado para cultivar las plantas sea del tipo que sea. Un ejemplo sería turba, compost, perlita, arena, vermiculita, fibra de coco o mezclar fibra de coco con tierra y todo lo demás.

Aquí te mostramos como preparar un buen sustrato.

Turba

Tiene su origen hace millones de años cuando la materia orgánica se depositaba en el fondo de lagos y se descomponía. Existen 2 tipos la turba negra que es la más empleada y la turba rubia que debido a su acidez (ph 3,5), es usada para plantas que requieren este nivel de ph como plantas carnívoras u orquídeas. Aquí te mostramos más info.

Compost

Es un preparado que proviene de la descomposición de materia orgánica que apilamos de cierta manera como pueden ser restos de verduras, hojas, estiércol, frutas. Se puede comprar o se puede hacer en la huerta. Hay ingredientes que no puedes añadir. Aquí te mostramos como hacer un compostador. Además el compost se puede añadir de forma líquida.

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Vermicompost

El vermicompost es nada más y nada menos que el resultado de la descomposición de la materia orgánica gracias  a la acción de las lombrices, sería igual que el compost salvo porque las lombrices se comen la materia orgánica dando lugar a un excelente abono con sus excrementos que es muy valorado por la plantas debido a su alto contenido en nutrientes.

A continuación te dejamos una serie de enlaces para que aprendas todo lo necesario sobre las lombrices:

• Cómo hacer una vermicompostera urbana.
• Dudas más frecuentes sobre lombrices.
• Me voy de vacaciones ¿Qué hago?
• Guía completa de humus de lombriz.
• En invierno ¿como las protejo?
• Auxilio, ¡se escapan!
• ¿Cómo las alimento?
• Tengo poquitas ¿como las aumento?
• ¿Dónde las compro?

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En otros artículos ya hemos hablado mas sobre los diferentes estiércoles y las ventajas de usarlos, pero en este articulo nos centraremos un poco mas con las cantidades de nutrientes que aporta cada estiércol tanto en Nitrógeno , potasio, fósforo ya que son los nutrientes principales de las plantas aunque aportan muchos otros nutrientes que no vamos a mencionar ya que lo explicaba mas en profundidad en este articulo hablando de todos los nutrientes que usan las plantas y para que los usan.

Como podéis ver en el cuadro uno de los abonos mas potentes en cuanto a nutrientes es el de gallina pero también es de los mas fuertes y echándolo fresco puede quemar nuestras plantas así que mejor dejarlo curar o compostar unos cuantos meses antes de usarlo o incluso podemos preparar un purin de gallinaza. Aunque el mas equilibrado y usado es el de oveja. También el que mas se aconseja para su uso en el huerto, pero para mi, el mejor consejo es que uséis el que mas fácil os sea de conseguir y mas barato. Aunque he incluido el cerdo gracias a que tenían esta información se refiere al purin del cerdo, no al estiércol en si.

Aunque es cierto que otros abonos comerciales o incluso el humus de lombriz aportan muchos mas nutrientes que el estiércol si es cierto que también es uno de los abonos mas baratos que podemos conseguir bien comprándolos en tiendas especializadas en forma de pellet ( sobre todo el de oveja y caballo ) como pidiéndolos en granjas cercanas donde por muy poco dinero o incluso si lo recoges tu te dan o venden un remolque de estiércol para tu huerto. A mi por ejemplo todos los años en invierno me dan un remolque entero.

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Todos estos remedios caseros aunque si es cierto que no son tan potentes como los comerciales igualmente nos ayudan a mejorar la salud de nuestras plantas aprovechando lo que antes era un residuo , además podemos mejorar muchísimo este té si agregamos una cucharada de Sales De Epsom  que son ricas en magnesio y sulfato que nos ayudan a incrementar la producción de clorofila y a ayudar a que las plantas usen mejor el fósforo y el nitrógeno que tienen disponible en el suelo, podemos encontrarlo en supermercados o en internet.

Para este té o infusión vamos a necesitar por cada 2 litros de agua, 6 cascaras de huevo y para que os hagáis una idea cada 100gr de cascara de huevo estas contienen mas o menos la siguiente proporción aparte de otros  :

• Calcio ………………..380mg
• Potasio …………….41,6mg
• Fósforo …………….99,3mg
• Hierro ………………..0,5mg
• Magnesio ………….375mg

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Además el calcio nos ayuda a controlar la acidez de nuestro suelo y se puede combinar con cualquiera de los que hemos mencionado anteriormente , te de plátano, te patata o posos de café para plantas, lo conservaremos si no lo utilizamos todo en una botella cerrada en un lugar fresco, aunque como con cualquier remedio es mucho mejor siempre utilizarlo cuanto antes , puede llegar a aguantarnos unos 3 meses. Así que atentos al vídeo porque es muy sencillo de preparar y en poco tiempo lo tendremos listo para usar.

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Con este abono estamos proporcionando a nuestro suelo las tres M , que son microorganismos , minerales y materia orgánica, esenciales para tener una tierra sana y viva, todo esto para que nuestras plantas tengan a su disposición el mejor suelo que necesitan para crecer, ademas no es un abono a corto plazo, ya que lo que iniciamos también es una regeneración del suelo que luego puede ir aumentando.

ABONO SEMILLEROS

Un uso muy interesante para el bocashi es como abono en nuestros semilleros para eso el bocashi debe estar bien maduro, es decir un par de meses guardado en un sitio sombrío y protegido, preparemos nuestra mezcla en un 20% de bocashi bien tamizado. Con esto las semillas tendrán todo lo necesario para germinar nuestra planta mucho mas fuerte y vigorosa!

ABONO TRASPLANTE AL HUERTO

Cuando plantamos nuestras plantas de semillero en su sitio definitivo en vez de añadir humus de lombriz podemos utilizar uno o dos puñados de bocashi aunque en el vídeo os explico un poco mas las proporciones dependiendo del tipo de cultivo, la diferencia con el humus de lombriz es que aparte estamos añadiendo también minerales a nuestro huerto y microorganismos , muy interesante.

APORTE EXTRA EN LOS CULTIVOS

Podemos ir haciendo aportes extras en nuestros cultivos de bocashi en los cultivos cada 20 o 30 días podemos ir añadiendo cerca de nuestros cultivos y con mucho cuidado este increíble abono que hará que nuestras plantas crezcan mas fuertes y resistentes a las plagas.

Os invito a que hagáis la prueba y entre varios preparéis un bocashi y lo uséis en vuestro huerto y semilleros notareis la diferencia , ademas como hemos comentado antes, nos ayuda a que nuestro suelo tenga vida, que aunque muchas veces no le demos importancia, es precisamente en lo que debemos fijarnos, para que  todo lo que plantemos crezca mas sano y fuerte. un suelo sano, hace que nuestras plantas crezcan sanas, os dejo con el video.

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PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Dudas?
  Aquí iré poniendo las preguntas mas frecuentes que tengais.

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Ya hemos visto como podíamos preparar con todos nuestros residuos orgánicos uno de los mejores abonos ecológicos que podemos hacer en nuestra casa, uno de los mas completos y equilibrados, nos referimos como no al humus de lombriz, pero también con plátanos hacemos infusiones o con cascaras de huevo aportamos calcio. Los tenéis todos en el post de 10 abonos caseros para plantas que podemos hacer en casa.

Aunque esta infusión es menos potente que el de las cascaras de plátano, seguramente usemos o tengamos mas a mano siempre la piel de la patata ( papa ) que nos aportara este potasio que nos vendrá genial para nuestras plantas de raíz como remolacha, ajo, cebolla o zanahoria o incluso para regar y aportar potasio a plantas que estén en floración.

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Para esta infusión usaremos la piel o monda de la patata o papa, de tal manera que aprovechando que tengáis que preparar algún plato la podréis usar para ir haciendo también la infusión, yo mientras preparaba la tortilla de patatas hice esta infusión jejeje.

Os dejo con el vídeo y la receta para que preparéis vuestra propia infusión ya veréis que sencilla es de hacer. La podremos conservar una semana mas o menos en el frigorífico aunque como todas lo ideal es usarla en el momento.

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Plantar hortalizas resistentes al frío: Como vimos en la entrada anterior, existen múltiples especies que resisten el frío del Invierno, por lo que son ideales para tenerlas en nuestra huerta. Aquí les dejo el enlace.

Manta Térmica: ( puedes comprarla aquí ) Son una tela agrícola que sirve para cubrir las plantas para protegerlas del frío, son de color blanco y permeables por lo que se pueden tener puestas durante todo el Invierno. Se pueden añadir directamente al cultivo o se puede poner una estructura alrededor y cubrirla. También se puede usar en frutales y el precio ronda entre 3 y 50€ dependiendo de los metros cuadrados que necesitemos. Os dejo un vídeo de como preparar un túnel con ellas fácil y barato.

Cama caliente: Este metodo de cultivo nos sirve para adelantar las siembras y que germinen antes nuestras plantas en el semillero podemos hacer un semillero de cama caliente casero o comprarlo.

Mulching: Este método  es uno de los más efectivos tanto para mantener la humedad como para proteger del frío el suelo. Se puede hacer con diferentes materiales como la paja, cartón, ramitas, hojas y conviene renovarlo durante el Invierno para mantener las raíces de las plantas siempre protegidas. Aquí como hacerlo y porque.

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Construye tu propio invernadero:  La mejor forma de cultivar en inviernos fríos y duros es hacernos un invernadero casero, en el blog hemos hecho uno con muy pocos materiales y bastante economico , ademas sencillo para que todo el mundo lo pueda hacer. También podemos comprarlos por módulos.

Túneles de plástico: Son estructuras pequeñas en forma de túnel que nos permiten tapar los cultivos para así protegerlos tanto de las inclemencias del tiempo como de los animales normalmente se usan para adelantar los cultivos en invierno y son muy fáciles de construir, aquí os enseño como podemos hacer un microtunel de forma sencilla , aunque también se pueden comprar .

Mini Invernaderos con Garrafas de 5 o 10 litros: Sobretodo para las plantas jóvenes nos viene bien este método, ya que las primeras semanas son siempre delicadas para las plantas.

Aportar potasio: Para preparar las plantas al duro Invierno es recomendable regar con un abono rico en potasio o también puedes aportar té de plátano o te de patata para que las raíces resistan un poco más.

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La Ubicación:

Esto es lo más importante pues va a determinar que es lo que podemos plantar según las condiciones de luminosidad, aire, temperatura, humedad, plantas que puedan ser compatibles, etc Los lugares más frecuentes que podemos usar pueden ser: la azotea, balcón, terraza, ventana, patio interior, jardín cercano a casa…

Debe ser segura, que veamos que nadie nos va a robar la cosecha o las plantas cuando no estemos en casa, por supuesto esto puede pasar en cualquier lado pero como siempre más vale prevenir.

Plantas a cultivar: 

Este depende directamente del primer punto pues según unos factores u otros, podemos decidir que podemos tener en nuestra huerta urbana. Lechugas, rabanitos, pimientos, tomates, perejil, cilantro, hierbabuena, plantas medicinales. Por supuesto necesitamos semilleros también para mimar bien a estas semillas.

Recipientes a usar:

Casi cualquier recipiente se puede usar para plantar y no es necesario estar comprando, pues las macetas suelen ser caras. Deben ser de plástico o de cerámica principalmente, ya que los que son metálicos al calentarse con el sol se pueden estropear las plantas con mayor facilidad y los de madera deben ser especiales para que esta no se pudra, como las mesas de cultivo.

En cuanto a la profundidad que necesitamos debe ser aproximadamente de unos 20 cm pues cuanta menos tierra las hortalizas van a crecer menos y se nos quedarán pequeñas.

Sustrato necesario:

El sustrato a elegir es importante pues debe ser mullido y de estructura esponjosa para evitar que el agua se encharque y las plantas se asfixien. No es necesario siempre comprar todo el sustrato sino que podemos añadir a la tierra que ya disponemos otros componentes para mejorar sus estructura.

Humus de lombriz, fibra de coco, perlita, vermiculita son algunos de los más comunes, si quieres saber como prepararlo correctamente no dudes en mirar el siguiente vídeo donde Toni te lo explica.

Abono: 

Existen varios formatos comerciales tanto líquidos como en sacos para aportar los nutrientes necesarios a nuestras plantas pero lo ideal sería que pudiéramos fabricarnos el nuestro y ¿cómo es esto posible? Pues con nuestra amigas las lombrices. No dudes en consultar estos enlaces para aprender un poco más. Enlace1 Enlace2 Enlace3

Plagas y Depredadores:

Aunque estés en la ciudad también existen plagas y depredadores que viven en las plantas, es recomendable informarse bien de las posibles plagas que pueda tener nuestro cultivo y de los depredadores pues  ellos son una de las mejores maneras de mantener nuestra huerta en ecológico. También es importante poner alguna planta con flor para atraer a polinizadores que fecundarán las plantas.

Recuerda que lo más importante es tener paciencia, aprender poco a poco, pasarlo bien y dedicarle un tiempo cada día a las plantas, no usar abonos químicos ni ningún insecticida,  pues sino donde está la gracia de tener tu propio cultivo eco.

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Aunque el proceso de hacernos el humus de lombriz es bastante sencillo , muchas veces nos encontramos con inquilinos dentro de la vermicompostera que no sabemos como han llegado ni si afectan al normal funcionamiento del humus , tenemos desde los insectos beneficiosos que nos ayudan a descomponer la materia, como también los que pueden atacar a las lombrices, y por ultimo nos quedan algunos que no afectan al proceso pero que nos pueden ser molestos en el dia a dia, como son las moscas y mosquitos.

Este truco que os enseño hoy en vídeo, nos sirve también para controlar el exceso de humedad en nuestra vermicompostera o humus, que es otro de los graves problemas que podemos tener en nuestro humus, así que ya lo sabéis, si tenéis exceso de humedad lo primero que debemos de hacer es dejar de regarlo si lo estábamos haciendo y luego aplicar este sencillo truco que nos servirá también si alrededor de nuestro humus tenemos muchos mosquitos o atraemos a la mosca de la fruta.

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PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Los periódicos no son perjudiciales para las lombrices ?
  En Europa por lo menos las nuevas normativas prohíben el uso de tintas químicas en el proceso de elaboración de los periódicos, si no siempre podéis usar papel o servilletas de papel.

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Aunque la ortiga muchas veces es vista como una «mala hierba» os puedo asegurar que estaréis deseando tenerla cerca , realmente es una planta mas que interesante, porque la podemos usar para reactivar el compost y tiene muchísimos usos en medicina natural , ademas de poder usarla también en nuestra cocina ( Tortilla de Ortiga )

Centrándonos en el huerto, os aseguro que después de preparar vuestro primer purin de ortiga vais a amar esta planta y cambiar totalmente vuestra forma de pensar respecto a ella, el purin parece un poco engorro prepararlo pero al final son 5 minutos al día, lo podemos usar como repelente de plagas de ácaros, mosca blanca, araña roja y pulgones y para combatir hongos como mildiu y oídio. Lo aplicaremos de forma foliar, ademas es un excelente abono foliar, que apenas teníamos en el blog ninguna receta sobre ello.

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Al ser un abono completamente natural, es muy beneficioso para nuestras plantas. Es rico en micro-elementos y minerales, tales como el hierro, calcio, fósforo, silicio…. además de contener una gran cantidad de Nitrógeno, principal nutriente necesario para las plantas en etapa de crecimiento, pero ademas estaremos aportando a nuestro suelo vida que es lo mas importante. Veremos como nuestras plantas adquieren un color verde envidiable, aumentan su vigor y parecen estar más sanas que nunca.

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PREGUNTAS FRECUENTES

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Este proceso de fermentación y compostaje de materia orgánica denominado Bocashi, ha sido tradicionalmente empleado por los campesinos japoneses para elaborar abonos que fertilicen sus cultivos. En buenas condiciones de humedad y temperatura, los microorganismos comienzan a descomponer la fracción más simple del material orgánico, como son los azúcares, almidones y proteínas, liberando sus nutrientes.

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• Volumen: 2 cubos de 16 litros. Tamaño del cubo Bokashi Orgnico (alto x profundo x ancho): 390 x 270 x 320 mm.
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• Tiempo de llenado: 1 mes.
• Fabricado en Eslovenia (Unión Europea).
• Fabricado con 100 % plástico reciclado.

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Con este abono estamos proporcionando a nuestro suelo las tres M , que son microorganismos , minerales y materia orgánica, esenciales para tener una tierra sana y viva, todo esto para que nuestras plantas tengan a su disposición el mejor suelo que necesitan para crecer, ademas no es un abono a corto plazo, ya que lo que iniciamos también es una regeneración del suelo que luego puede ir aumentando.

¿Que aporta el bocashi al suelo o a nuestro huerto? Nutre el cultivo y otorga materia orgánica a los organismos del suelo, aumenta la cantidad de microorganismos benéficos en el suelo, aumenta la diversidad microbiana, mejora las condiciones físicas y químicas, previene enfermedades del suelo e integra nutrientes para el desarrollo de los cultivos.

INGREDIENTES DEL BOCASHI :

• Tierra Tamizada : nos proporciona el medio donde se estará la actividad microbiana, ademas nos puede aportar microorganismos , minerales y arcillas, lo ideal es tamizar la tierra para eliminar posibles piedras terrones etc..

• Cascarilla De Arroz : nos aporta silicio que ayuda a las plantas a ser mas resistentes a las plagas ademas controla los excesos de humedad , podemos sustituirlo por paja triturada o cascarilla de espelta , en este caso deben estar bien trituradas.

• Gallinaza : Nos aporta nitrógeno y materia orgánica al venir con restos de las camas como pueden ser paja etc, se puede sustituir por otros estiércoles , importante que la gallinaza no venga de animales que se les de antibióticos, ya que esta mataría la vida microbiana.

• Carbón Vegetal : Mejora la estructura del suelo y aporta textura, al ser tan poroso nos ayuda a retener y liberar los nutrientes poco a poco para que las plantas tengan la capacidad de absorberlos , nos ayuda a oxigenar el bocashi y se termina descomponiendo poco a poco en el terreno es interesante que sea de entre 5mm y 1cm de grosor y si lo vamos a usar en semilleros debería ser casi polvo, podemos sustituirlo por restos de poda bien troceados.

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• Salvado De Arroz : favorece la fermentación del bocashi y la actividad enzimática , también añade nitrógeno y otros nutrientes a la mezcla, podemos sustituirlos por salvado de maíz, cebada o trigo, aunque los resultados no son tan buenos.

• Harina De Roca o Ceniza : La harina de roca podemos conseguirla en marmolerias o canteras, normalmente nos las darán gratis ya que son restos que desechan de su trabajo, cuanta mas variedad mas diversidad mineral, nos aporta minerales y regula el ph.

• Tierra De Bosque O Bocashi Maduro : La tierra de bosque es increíble en cuanto a vida microbiana, al añadirla estos serán los colonos que empiecen el proceso de fermentación, como tampoco vamos a coger siempre tierra de bosque ( debemos cuidar nuestros bosques ) para siguientes elaboraciones podemos guardar un poco de bocashi anterior y sustituirlo por esta.

• Melaza De Remolacha o de caña : Es básicamente la comida de nuestros microorganismos, la fuente de energía para que se alimenten y reproduzcan, también podemos encontrar minerales, se puede sustituir por otras opciones ricas en azucares como pueden ser restos de manzana , patatas cocidas, miel , azúcar , zumos naturales de frutas.

• Levadura : Sirve de inoculante de microorganismos, que comenzarán el proceso de fermentación, podemos sustituirla por masa madre del pan.

• Agua sin Cloro : Necesaria para el desarrollo de nuestra vida microbiana, fundamental que el agua que usemos no contenga cloro, porque acaba con la vida microbiana, lo ideal es conseguir agua de lluvia o un manantial , si no te es posible podemos dejar el agua del grifo reposar uno o dos días en un recipiente abierto.

Para elaborar el bocashi, os dejo este vídeo que es super completo y ademas perfectamente explicado por mi amiga Mónica ( Blog Disidente ) con todos los pasos que debemos seguir para elaborarlo y en 15 días lo tendremos listo para poder usarlo en el huerto o semilleros , de verdad que os va a impresionar lo que puede hacer el bocashi por vuestros huertos!! Os animo a probarlo.

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Para haber llegado hasta aquí, primero deberemos habernos comprado una vermicompostera o fabricarnosla nosotros mismos , también deberemos conseguir o comprar lombrices californianas rojas para iniciarnos en el mundo de la lombricultura.

Los primeros pasos os los dejo en este articulo donde os muestro todo lo que necesitáis para poner a funcionar vuestra vermicompostera y que las lombrices empiecen a funcionar, esto seria una segunda parte donde podéis ver como alimentar a las lombrices, como debemos cuidarlas, y sobre todo como seguir avanzando y añadir mas pisos para aumentar la producción.

Atentos al vídeo donde os explico pequeños trucos para que mejoremos a la hora de producir nuestro humus y los siguientes pasos una vez que llenamos el primer cajón. Si quieres saber dónde comprar humus de lombriz, también tenemos mucha información al respecto en el blog.

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PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Como se separa el humus?
  En el canal de Youtube teneis un video de como separar humus de lombriz.

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Otra tarea que realizaremos sera el cuidado y mantenimiento de los frutales , una tarea mas que interesante si queremos tener unos frutales mas sanos y fuertes, aparte de renovar y añadirle nutrientes de nuevo para que los absorba en su etapa de desarrollo en primavera.

Aprovecharemos la parada vegetativa que tienen muchos frutales en invierno para realizar estas tareas, que os explico en el vídeo mas abajo, pero resumiendo serian.

– Restaurar la poza para aprovechamiento del agua.

– Retirar malas hierbas de la poza , aireando el tronco del frutal.

– Comprobar el estado del patrón y del injerto.

– Enderezar los troncos si son frutales jóvenes.

– Abonar el frutal.

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Para mas información y como debemos hacerlo os dejo un vídeo para que veáis lo sencillo que es, eso si, si tenéis muchos frutales sera una tarea un poco cansada

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Hace mucho vi que hacían este fertilizante con algas secas, de las que venden para hacer sushi y me pareció interesante. Pero como yo trato de utilizar cosas que tengo a la mano y minimizar costos… en este caso,  aproveché que vivo cerca de la costa y decidí hacerlo con algas frescas, así sería gratis.

MATERIALES:

– Un contenedor para cargar las algas de la playa a su casa, puede ser desde una bolsa, una cubeta o lo que les resulte más práctico.
– Unas tijeras para cortar las algas, de ser necesario.
– Un contenedor del tamaño de la cantidad de algas que vayan a utilizar. Aquí es donde harán el fertilizante.
Nota: Esto dependerá de el espacio que tengan disponible, la cantidad de fertilizante que quieran obtener, y el trabajo que estén dispuestos a realizar. Siempre hacer grandes cantidades, es mucho más pesado.
– Una tela o malla para tapar el contenedor. Esto permitirá que el aire circule y a la vez evitará la entrada de mosquitos y moscas.

– Un cordón, para sujetar la tela al contenedor.
– Un recipiente para enjuagar las algas. Puede ser chico y lo hacen en partes.
– Un colador.
– Botellas de plástico con tapa para guardar el fertilizante. El número dependerá de la cantidad que decidan hacer.

Nota importante (antes de recolectar las algas):
Previamente deben preguntar si en su región o municipio les es permitido tomar algas de la playa o necesitan tramitar un permiso con las instancias responsables.

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Al llegar a la playa es importante solo tomar las algas que ya estén fuera del mar. De preferencia frescas, aunque las secas también les pueden servir. La diferencia será que las secas por lo general tienen mucha mas arena pegada.Los algas pueden ser de cualquier tipo, yo he utilizado gran variedad, todas con éxito. Una sugerencia es que antes de guardarlas en el contenedor o bolsa, les demos una pequeña enjuagada en la orilla para quitar restos de arena , etc.

Al llegar a casa se deben de enjuagar bien, por ello les recomendaba una primera enjuagada en el mar, para ahorrar agua. Yo las pongo en una caja grande de plástico, llena de agua. Ahí las dejo un rato para que se les termine de caer toda la arena y sal, de esta manera los remanentes quedarán asentados en el recipiente.Si al sacarlas aún tienen mucha arena, se les da otra enjuagada, para retirar o intentar quitar todos los restos de arena y sal.

PREPARACIÓN : 

Una vez que tenemos lavadas las algas, las iremos metiendo en el contenedor definitivo donde realizaremos el fertilizante, es recomendable, hacerlo en un sitio apartado de la vivienda, ya que su olor es bastante fuerte y puede resultar desagradable.Cuando hayamos metido todas las algas dentro del contenedor, lo rellenamos con agua hasta cubrirlas completamente.

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• Producto natural británico: Derivado de Ascophyllum nodosum puro de la costa del Atlántico Norte.

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Para cerrar el contenedor es ideal que el sistema no sea hermético y que dejemos respirar la mezcla para que no se produzcan ningún tipo de gases y circulo el aire, aparte de librarnos de que se nos metan moscas o mosquitos, por eso usamos una malla o tela atada con una cuerda.

El fertilizante tarda unos cuatro meses en estar listo – dependiendo de la cantidad y el clima puede estar listo hasta en dos meses – . Deben de revolverlo dos veces por semana, como mínimo. Cada semana podrán observar como se van desintegrando las algas, el líquido se hará mas obscuro y denso. ¡Ah si! su olor se intensificará, pero ánimo, ¡vale la pena!

Al pasar los cuatro meses quedarán pocos restos de algas, por lo cual, será necesario colar el liquido, para retirar los pocos restos que hayan quedado, que podremos echarlo en la pila del compost o dárselo a nuestras lombrices.

Ya colado y para su conservación  lo guardamos en los botes de plástico bien tapados en un lugar fresco y con sombra, de esta manera el fertilizante nos durara mucho mas tiempo. Este fertilizante esta bastante concentrado, así pues, lo ideal es diluirlo, con agua, a razón de 1 de fertilizante de algas con 10 partes de agua.

Yo he obtenido buenísimos resultados con todas las plantas. A las hortalizas les encanta, es impresionante cuanto crecen y se benefician con este fertilizante.Espero que se animen a intentarlo, -Indhira.

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La ventaja de este gallinero es que es móvil, y por ello podremos ir poniéndolo por los bancales de tal forma que las propias gallinas nos vayan abonando el terreno y también comiendo posibles gusanos, larvas y otros bichos no deseables para el huerto, aunque la pega es que también comen lombrices, pero son mucho mas las ventajas que los inconvenientes.

Para hacerles la cama a las gallinas y un ambiente mas confortable, podemos usar restos de hierba seca, o trozos de papel en viruta, o incluso comprar paja, pero si queremos ahorrar, van a estar igual de cómodas con hierba seca o con papel. Ademas , con los restos de gallinaza que van dejando , podemos realizar un buenísimo purin para el huerto. Aparte de la compañia que me dan las gallinas, para mi son todo ventajas poner por lo menos 3 o cuatro gallinas.

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• ✅AMPLIO ESPACIO PARA PASEAR: Este gallinero incorpora un espacio al aire libre pero vallado, que les permite moverse sin preocuparse de los depredadores.
• ✅DISEÑO COMPACTO Y MOVIBLE: Con este gallinero podrás tener tus aves sin necesidad de ocupar demasiado espacio. Con 2 ruedas que facilitan a moverse.
• ✅ESTRUCTURA RAZONABLE: Incluye una caja nido, la cual se puede abrir para poder recoger los huevos con facilidad. Dentro la caseta hay dos perchas para que las gallinas puedan subirse. Además, incorpora una...
• ✅FÁCILMENTE ACCESIBLE: El techo de la caja nido se abre para facilitar el mantenimiento del hábitat. Además, incluye una bandeja inferior extraíble para poder limpiarla con facilidad. ¡Es facilísimo...
• ✅DIMENSIONES TOTALES: 213x91x122cm (LxANxAL). Medidas de la malla de alambre galvanizado 1x1cm.

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Es interesante siempre vigilar la comida que les dejamos así que si no vivís en el mismo lugar que el gallinero os recomiendo hacerle un comedero mucho mas grande y casero para tenerlas alimentadas unos cuantos días! Otra cosa importante es que no les falte nunca agua!

Como alimentación extra, es ideal dejarlas salir siempre que podamos al prado, y que vayan picoteando todo lo que puedan , otras cosas que tengo comprobado que les encantan es el el pan duro, remojado en agua, se vuelven locas, también si tenemos caracoles, podemos dárselos que los van a devorar! son una fuente de nutrientes , otras cosas que les voy dando siempre y que les encanta son hojas de acelga, de hecho tengo acelgas sembradas para ellas y otras para mi, también otras hojas como las berzas. Restos de comida cocinada de casa, también suelen comer, aunque cuidado pues si no lo comen todo podemos atraer ratones.

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Una buena fuente de calcio para las gallinas, son las cascaras de marisco, como por ejemplo gambas, o también raspas de pescado, el calcio les viene estupendamente a las gallinas pues realmente la cascara del huevo tiene un alto contenido en calcio. Otra opción es triturar totalmente las cascaras del huevo y mezclarlo con el maíz, pero cuidado pueden coger vicio y picar sus propios huevos.

La ventaja de este gallinero es que podremos cultivar en su techo, gracias al modelo que hemos hecho tendremos un pequeño bancal para poder sembrar pequeñas cosas entre otras lechugas, fresas , espinacas… , y así aprovecharemos al máximo el lugar.

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PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Es necesario cambiarles la paja o la hierba?
  Es bastante interesante cambiarles la cama a las gallinas, ya que puede ser fuente de enfermades y de piojos, también de vez en cuando limpiar el gallinero.

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Estos elementos son muy importantes para los procesos vitales de la planta. Es por ello que mantener nuestra huerta con una rica cantidad de estos minerales es de suma importancia para el buen crecimiento y fomentar la buena salud de los vegetales y de quienes los consumen.

El proceso de producción casera de ceniza de hueso es sumamente simple y puede ser efectuado en cualquier fogón domestico.

MATERIALES : 

• Huesos frescos.
• Madera sin tratar para iniciar el fuego.
• Un lugar apto para el fuego (puede ser una parrilla o un tambor de hierro)

PROCESO : 

La técnica consiste en incinerar los huesos para que los mismos se «calcinen» y puedan ser pulverizados.

Para ellos prendemos el fogón con algo de leña. Una vez que la madera se encuentre ardiendo con buena llama, se añade poco a poco los huesos (si los mismos son frescos y poseen algo de grasa mejor porque esto favorece su incineración)

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• 🌱 Nutrición natural para tus plantas; Bioflower Harina de Huesos es el aliado perfecto para un jardín vibrante; fomenta el enraizamiento y la floración en árboles y arbustos; ideal para crear nuevos...
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Una vez que todos los huesos han sido incorporados al fogón, dejamos que ardan hasta que se resuman a cenizas y se apaguen. Es importante que el color de los huesos incinerados sean bien blancos, pues de encontrar huesos de color negro significa que no se ha efectuado una combustión correcta y que el carbono ha quedado atrampado en los mismo, siendo este resultado no deseado en este proceso.

Cuando la ceniza de huesos se haya enfriado, ya estamos listos para machacarlos y hacerlos un polvo fino que pueda ser aplicado en nuestras macetas y huerto.

Los minerales de la ceniza de hueso no son solubles e incorporados por la planta de forma directa. Para ello se necesita la acción de microorganismos del suelo, o efectuar un tratamiento posterior denominado Fosfito.

Nuestras plantas van agradecer el aporte ceniza de huesos!

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Su sitio definitivo no tiene porque ser una mesa de cultivo como la que yo estoy usando, puede ser perfectamente una maceta , con un mínimo de 10 a 12cm aunque lo ideal es que tenga 20cm.

Lo importante es preparar muy bien el suelo de la mesa de cultivo o la maceta que vayamos a utilizar, una mezcla rica en nutrientes y que sea suelta , aquí os dejo como podemos preparar esta mezcla!

Muy importante sin embargo no excedernos en el abono de la mesa de cultivo ya que un exceso de abono nitrogenado , lo que puede llevarnos es a que la lechuga espigue antes de tiempo con lo que no nos serviría para comer.

El cultivo de las lechugas es un cultivo de los que se llaman para principiantes, ya que es un cultivo facil y sencillo y normalmente no da muchos problemas , pues al ser de ciclo corto, la vamos a cosechar en cuatro o cinco semanas.

Una de las plagas que mas les pueden afectar es la mosca blanca y los caracoles y babosas, aunque dependiendo de donde tengamos el huerto urbano estos últimos seguro que no son un problema.

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En cuanto al clima y el riego, tenéis toda la información en el vídeo! espero que lo disfrutéis y sobre todo que lo pongáis en practica! Y si conocéis a alguien que este interesándose en cultivar de forma ecológica en casa , no dudéis en pasarle este articulo o este blog!

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Pero antes, ¿cómo separamos el humus de las lombrices? Muy sencillo, ellas se mudan solas!

1. Primeramente hay que dejar de humedecer a las lombrices durante una semana o más, según el nivel de humedad que tengan.
2. Pasado este tiempo, se cogen dos cajas de plástico que tengan agujeros por abajo (suelen ser cajas de frutas). Pones en su parte inferior una pequeña capa de tierra bien humedecida.
3. Seguidamente una capa de restos de cocina, a ser posible, cáscaras de patata, plátano, tomate y posos de café, pues son sus alimentos favoritos.
4. Finalmente añadimos la guinda del pastel, que sería el estiércol curado (seco).

Se puede usar otro recipiente pero tiene que tener agujeros por la parte de abajo, para que las lombrices puedan pasar con facilidad.

Y aquí está la clave, las lombrices suben solas a alimentarse de los exquisitos manjares que les hemos puesto. La caja la debemos regar para que se mantenga la humedad.

Después de una semana, podemos retirar las cajas y colocarlas dentro de una bandeja, pues si ponen la caja en tierra las lombrices se escaparán. La bandeja que verán a continuación, la compré en un «chino». Además en un futuro la podemos usar para recoger el lixiviado de lombriz.

Si tienes varias cajas, puedes poner una encima de otra, así las lombrices que se caen, ira a parar a la otra caja.

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Pues pala en mano, ya puedes vaciar la lombricompostera, si quedan algunas lombrices se pueden separar a mano o simplemente dejarlas. La lombriz californiana es el único animal que no transmite enfermedades y tampoco se le considera una plaga pues todo lo que produce son beneficios.

Antes de acabar quería recordarles que aunque la lombriz sea conocida como californiana, no es de esa región. Es una mezcla entre diferentes especies para llegar a la lombriz ideal para criar, producir en masa y en poco tiempo.

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Mosca Soldado 

Sus larvas viven en la lombricompostera pues se alimentan de materia orgánica que estas aun no pueden digerir o incluso de la comida que no llegan a ingerir. Miden de 3 a 4 cm y tiene un color de blanquecino a marrón oscuro.

Colémbolos

Son muy comunes y diminutos, pueden ser de color gris azulado o blancos. Ayudan a descomponer la materia orgánica para que las lombrices la digieran mejor. Algunos viven encima del lixiviado de lombriz.

Bichos bola o Cochinilla

Estos crustáceos terrestres, se alimentan de la materia orgánica hasta reducirla por completo, favoreciendo también la ingesta a las lombrices.

Tisanuros

Conocidos como pececillos de plata, estos pequeños insectos se alimentan de cualquier sustancia orgánica que tenga almidón, así que si hechas muchas pieles de papas o patatas en tu lombricompostera, no es de extrañar que te aparezcan.

Dipluros

Se alimentan de materia orgánica, hongos y pequeñisimas presas que encuentran en el compost.

Sínfilos

Miden escasos milímetros y como la mayoría de los invertebrados que viven en el suelo carece de pigmentación.  Se alimentan de materia vegetal en descomposición.

Cucarachas

Es normal y frecuente que nos aparezcan cucarachas pues es un hábitat ideal para vivir y con comida. Esta que les muestro a continuación es muy común verla en jardines, debajo de las macetas y preferiblemente come plantas en descomposición.

Tijeretas

Las tijeretas que suelen vivir con nuestras lombrices se alimentan de restos vegetales.

Escarabajos

Se alimentan de materia orgánica muy avanzada en descomposición, cumplen su ciclo vital y no molestan a las lombrices.

Ácaros

Se pueden encontrar sobre todo en las cáscaras de la fruta, unos puntitos rojos de aspecto redondeado en grandes cantidades.  No se preocupen, son ácaros que se alimentan de lo mismo que todos los animales anteriormente descritos.

Opogona sacchari

Es una polilla cuyas larvas se alimentan sobre todo de tallos y troncos, nos viene genial si añadimos ramas de poda.

Milpiés

Estos simpáticos miriápodos son herbívoros, por lo que en una lombricompostera, no tendremos problemas con ellos.

Drosophilas

Conocidas como moscas de la fruta, estos pequeños dípteros, viven prácticamente en la fruta podrida o en descomposición. A las lombrices no  les afecta negativamente, a nosotros puede que un exceso nos moleste. Tapando con tierra la fruta que se añade a la lombricompostera puede ser un remedio muy efectivo para evitarlas.

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El Compost es una alternativa o un complemento al humus , pero aun así muchas personas se animan a compostar por razones muy sencillas como son , poder aprovechar restos de su jardín, hojas de arboles que terminan en el suelo , restos de siegas o podas, o incluso plantas que retiramos del huerto, cosa muy interesante porque reduce la cantidad de basura que generamos reconvirtiendola en abono. Hacer tu propio compost garantiza un suministro regular de tierra de buena calidad de forma gratuita.

Para empezar a realizar compost, lo primero que necesitamos es una compostera, y aquí os dejo un modelo super sencillo de compostera hecha con palets , no sera la primera ni la ultima que haremos en la huertina, pero si, una de las mas sencillas!

Necesitaremos , 9 unidades de palets mas o menos todos de las mismas medidas, eso es lo mas importante, aparte unas bisagras y tornillos.

Aquí tenéis el enlace al pdf con buena calidad ( Compostera Con Palets )

Estos documentos fueron creados por El Campo De Cebada , un proyecto de autogestion en madrid.

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El Riego , varia un poco dependiendo del clima en el que estemos, es decir si son estaciones lluviosas o no,  en Asturias siendo un clima lluvioso, apenas los regaremos, pero bueno en el vídeo os dejo un poco mas o menos las directrices en el riego, es casi mejor que le falte agua a que nos pasemos con su riego. Eso si , a 20 días de su cosecha, dejaremos de regar los ajos, para que no tengamos problemas de conservación ni de que pudran.

El tema del abonado también lo trato en el vídeo, pero resumiendo, no es una planta que necesite mucho abono , y casi mejor quedarse corto , pero si debemos añadir algún tipo de abono que sea rico en potasio.

Si vemos que donde sembramos un diente, nos ha salido mas de un tallo también es interesante e importante quitarlo, para que se desarrollen bien las cabezas.

Realmente no me quiero extender mucho mas en el articulo , porque lo explico todo bastante claro en el vídeo y ademas mucho mas extensamente, también os explico como debemos hacer el aporque ( arrimar tierra a las plantas ) y la importancia de hacer una escarda ( Limpiar de malas hierbas ) así que no os lo perdáis, creo que se va a entender mejor.

Después de estas tareas en el huerto, nos quedara hacer hacia el final del cultivo, el despuntado o corte de la flor si es una variedad que la tenga y posteriormente el anudado para prepararlo para cosechar, para el momento cuando se recogen los ajos, y finalmente cómo conservar los ajos del huerto una vez recolectados.

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PREGUNTAS FRECUENTES

•  ¿Cuando se debe hacer el anudado de los ajos? 
  En Este articulo explicamos como y cuando hacerlo.

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Cada planta y cada etapa de la planta requiere siempre de nutrientes para poder desarrollarse con normalidad, necesita alimentarse , dependiendo de la planta o de la etapa, mas de unos o de otros, no en todas las etapas de la planta nos encontramos con las mismas necesidades, ni todas las plantas tienen las mismas necesidades, lo que si sabemos es que todas necesitan de los tres nutrientes básico N,P,K ( nitrógeno, fósforo y potasio ) aparte de otros nutrientes, mas secundarios pero igualmente necesarios.

En esta pequeña guía que alguna vez ya compartimos en nuestra pagina de facebook , os muestro lo que seria una pequeña parte y guía básica para entendernos con la mayoría de los síntomas en cuanto a carencias de nutrientes que nos podemos encontrar, no están todos, porque es imposible, pero si una gran parte.

Vamos a analizar mas de cerca como podemos proporcionarle estos nutrientes según su carencia :

– Falta de Calcio : Para añadir calcio, podemos usar las cascaras de huevo o el te de cascara de huevo.

– Falta de Nitrógeno : Una de las formas es con el purin de Gallinaza y la otra añadiendo Humus De Lombriz en la maceta/huerto o regando con humus de lombriz liquido.

– Fosforo : una forma de añadir fosforo es a la hora de preparar la tierra aportar ceniza de la chimenea o de una hoguera, aparte podemos hacer ceniza de hueso para añadirlo.

– Falta de Hierro, Magnesio, fósforo , Azufre : Añadiendo Humus de Lombriz en la maceta/huerto o regando con humus de lombriz liquido , también con Purin de Ortigas

– Falta de Potasio : Podemos aplicar riegos con el Te de plátano , Te de patata, , podemos regar también con un purin de consuelda rusa!.

Enero

Aun así, casi todos los nutrientes necesarios nos los aporta el humus de lombriz, que ya sabemos que es un gran abono, y también podemos fortalecer las plantas y mejorar la estructura del suelo con el té de compost.

Como Abonar Y Falta De Nutrientes En Las Plantas ya nunca mas sera una un problema. Una ultima recomendación y muy importante, es igual de malo sobre nutrir una planta que, que le falten nutrientes, así que no abusemos de los abonos.

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Aunque seguramente sea una cosa que queda muy mal sobre nuestros huertos a la vista, la idea de aportar este desecho orgánico , es mas que interesante, ponerlo alrededor de nuestras plantas va a permitir que nuestras plantas no sufran por falta de calcio, aunque igualmente se puede hacer enterrándolo, cuando trasplantamos nuestras plantas al huerto o maceta.

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Las cáscaras de huevo contienen 93 % de carbonato de calcio y 1 % de nitrógeno, junto con otros nutrientes necesarios para la tierra. Muchas plantas toman el calcio de la tierra durante su proceso de crecimiento. Aunque no es un nutriente realmente del que suelan aquejarse las plantas de que les falta, si es cierto que aveces viene manifestado en una enfermedad conocida como podredumbre apical. Los pimientos, tomates o berenjenas son unas de las plantas susceptibles a la podredumbre apical provocada por deficiencia de calcio.

Una cosa a tener en cuenta y que es importante, es que tampoco debemos abusar de este tipo de «abono» puesto que si echamos en muy grandes cantidades, podemos cambiar el Ph de la tierra volviéndolo mas básico.

También habíamos visto otro uso de las cascaras de huevo como repelente de caracoles y babosas en nuestras plantas, os dejo aquí un enlace, como veis, las cascaras de huevos tienen un montón de usos en nuestra huerta 🙂

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Aquí os dejo el vídeo, para que veáis lo sencillo que es, aplicarlo en nuestro huerto!

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Vamos a seguir trabajando en ese bancal donde hace unos meses pusimos el abono verde, hasta que en primavera segaremos ese abono verde y tendremos el bancal preparado para nuestros pimientos o tomates, los cuales se asocian muy bien con la cebolla. Aprovechamos al máximo el bancal y aquí os cuento como plantar cebollas!

Las cebollas de las cuales hicimos semillero a finales de otoño, ya deben tener un buen tamaño y estar listas para trasplantar a finales del invierno Si no quisisteis o no pudisteis hacer semillero, las podéis comprar en cualquier vivero o tienda agropecuaria.

Concretamente yo las planto mas o menos hacia el dia del padre en el hemisferio norte , finales de invierno ( 19 de Marzo ).La forma de plantar las cebollas es sencilla. Con un palo o con un plantador, podemos hacer unos agujeros en el suelo de unos 5 cm y luego introducir la planta y taparla, sin dejar huecos donde pueda quedar el aire. Todo esto a una distancia de unos 20cm entre plantas, por si nos salen cebollas grandes.

Este sistema también sirve para plantar cebollas de bulbo, de esas que se compran en malla. Lo único que quedarían tapadas totalmente por la tierra, a la profundidad que dijimos antes, a unos 5cm.

El año pasado usando este sistema nos salieron unas cebollas tremendas como os la enseño en la foto, por lo tanto volvemos a repetir el proceso.

Bueno os dejo el vídeo para que lo veáis y veáis lo sencillo que es plantarlas ¡No hay excusa para no plantar cebollas en la huerta!

Consular el artículo sobre cómo conservar las cebollas una vez recolectadas, para que duren más tiempo.

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Utilizar todos estos medios que nos da la naturaleza, para abonar el terreno , es fundamental, y sobre todo es mucho más barato y sano, que usar cualquier fertilizante químico. Recalco la importancia, de remover la mezcla, TODOS LOS DÍAS, la gallinaza puede contener bacterias como la salmonela o la escherichia coli.

El proceso es sencillo y lo explico paso a paso. Para hacerlo, es importante que sepamos la relación de la mezcla, que es 1/3 de gallinaza y 2/3 de agua, para la mezcla. Posteriormente para regar, la medida será 1 del purin con 10 de agua, porque si no sería muy fuerte.

Al elaborar un abono o té de estiércol, además de extraer sus propiedades como abono, un objetivo principal, es la HIGIENIZACIÓN, es decir, esterilizar el abono. Para resumir, digamos que se produce una fermentación aeróbica (con presencia de oxígeno) a causa de bacterias beneficiosas aeróbicas.

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Esta fermentación destruye los patógenos a los 10 o 15 días aprox. Por todo ello, es importante, realizar bien el proceso, y utilizar el abono con responsabilidad , en otro articulo os explico con mas detalle como hacer bien un purin.

El purin de gallinaza es muy bueno para aplicar a cultivos de raíz, como zanahoria o patata, cuando estos están engordando, cuando demandan potasio para engordar. Resumiendo, son excelentes armas fertilizantes ecológicas para diferentes cultivos y fases de cultivo evitando hacerlo en aplicación foliar sobre cultivos de hoja: lechuga, espinaca ,etc. Os dejo con el vídeo donde os explico todo el proceso.

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Uno de los nutrientes que mas consumen las plantas es el potasio sobre todo los cultivos de raíz ( ajo , puerro, zanahoria … ) a lo largo de todo su cultivo sin embargo el potasio es un nutriente fundamental en el momento de la floración de nuestras plantas, así que si preparamos este Té de plátano en esa época de floración para regar nuestras plantas sera toda una ayuda para su desarrollo y futura formación del fruto.

Es muy común también en la época de floración aplicar este te, que es precisamente cuando mas potasio precisa la planta para sacar la flor. En riegos, cada 15 días, será mas que suficiente para no le falte de nada aun así si queréis aportar otro tipo de nutrientes tenemos un articulo de 10 fertilizantes caseros que podemos hacer en casa con residuos orgánicos o gratuitos que harán que tus plantas luzcan como nunca.

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• Dosis recomendada: Para vid, olivos, frutales y semilleros 20-30 ml/10 m², Para hortícolas 25-35 ml/10 m²
• Apto para usar todo el año, Modo de empleo: agitar antes de usar, dosificar la cantidad deseada en el tapón, regar directamente sobre la tierra, evitando que entre en contacto con las hojas
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Otro remedio casero que podemos hacer para aportar potasio a nuestras plantas sera el purin de consuelda, una de las plantas imprescindibles que debemos tener en nuestro huerto

Hacer el té, es sencillisimo, estén atentos al vídeo para preparar el té, si tenéis plantas en este estadio.¿Lo habéis probado?¿Que tal os ha ido?

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