Si estás pensando que los productos milagro no existen, te doy la razón: es casi imposible que un abono orgánico, por sí solo, ofrezca todos estos beneficios. Pero ¿y si combinamos diferentes productos para que, gracias a las sinergias que se crean entre ellos, consigamos todos los beneficios anteriores? Hoy os voy a hablar del compost enriquecido con biochar de LivingChar, un abono único que regenera y mejora la calidad de los suelos y nos ayuda a cultivar en el huerto verduras nutritivas, sabrosas y con 0 químicos.

Sin duda a estas alturas conoces bien qué es el compost, pero quizá no tanto el biochar, así que antes de explicarte qué beneficios aporta el compost enriquecido con biochar, presentaré brevemente este material.

Biochar: un carbón de origen vegetal producido para mejorar los suelos agrícolas

El biochar es un carbón hecho a partir de restos orgánicos, como restos de poda, por ejemplo, mediante un proceso conocido como pirólisis y con la finalidad de mejorar la calidad de los suelos. Se trata de un material 100% natural y, si se ha hecho siguiendo determinados criterios, ecológico, que ayuda a mejorar la calidad de los suelos agrícolas y de jardinería. Si quieres saber más detalles sobre el biochar, cómo producirlo y usarlo en el huerto, puedes ver estos videos.

Como luego explicaré, la unión del compost con el biochar da como resultado un abono con unas características muy interesantes para mejorar los suelos de tu huerto. Si tras leer este artículo decides usar biochar para mejorar tu propio compost, es importante que sepas que el biochar es un carbón, sí, pero que todos los carbones no son aptos para mejorar los suelos y producir alimentos.

De hecho, muchos de los carbones que podemos encontrar en el mercado no tienen las características idóneas para mejorar el compost y podrían ser incluso perjudiciales para nuestras plantas y suelos.

Es por ello por lo que, al final de este artículo, te dejo unos criterios sencillos que te ayudarán a distinguir un biochar de calidad de otros que no lo son, de forma que obtengas siempre los máximos beneficios de este increíble material.

Compost enriquecido con biochar – un abono regenerativo

El compost enriquecido con biochar es una fórmula para abonar los suelos que potencia los beneficios que ambos materiales ofrecen por separado. Mediante un proceso de producción cuidadoso y lento, la mezcla de compost con biochar permite obtener un abono regenerativo que supera en muchos aspectos al compost y que aporta a tus suelos las famosas 3Ms, pilares de la agricultura regenerativa:

• materia orgánica
• minerales y
• microorganismos

El compost enriquecido con biochar es un abono que aporta las 3Ms de una forma única, mejorando de forma sustancial las propiedades de los suelos y, con ello, aumentando la cantidad de nutrientes y de agua que tus plantas tienen a su disposición.  Te muestro esto en detalle a continuación.

Más agua para tus cultivos

Los suelos no gestionan el agua de igual forma. Cada suelo tiene una capacidad de almacenar agua en función de los materiales que lo componen. La presencia de arcillas y de materia orgánica incrementa la cantidad de agua que los suelos pueden almacenar, de ahí la importancia de estos materiales para una agricultura sostenible. De forma simplificada se podría afirmar que la materia orgánica actúa en los suelos como una esponja, haciendo que los suelos sean capaces de retener una gran cantidad de agua.

También es importante que sepas que no toda el agua almacenada en un suelo puede ser absorbida por las plantas. Una parte se queda bloqueada en él por las fuerzas de atracción que ejercen los elementos que lo forman (las arcillas por ejemplo almacenan mucha agua, pero también bloquean una gran cantidad, sin que ésta pueda ser aprovechada por las plantas). Para conocer cómo gestiona el agua un suelo se trabaja con tres variables.

A la cantidad máxima de agua que puede almacenar un suelo cuando está saturado se le denomina “capacidad de campo”. A la cantidad de agua que se queda bloqueada en él porque las plantas no pueden absorberla se la conoce como “punto de marchitez”. La diferencia entre estas dos variables se denomina “agua disponible” y es el agua presente en el suelo que la planta puede usar para hidratarse y realizar todas sus funciones fisiológicas. Abajo te muestro todo esto de forma gráfica para que lo visualices mejor (el agua disponible es el área azul clarito que hay entre las dos líneas)

La gráfica muestra la evolución de las variables capacidad de campo, punto de marchitez y agua disponible en función del tipo de suelo 

En nuestro huerto lo ideal sería que el suelo fuese capaz de almacenar mucha agua (una alta capacidad de campo), al tiempo que tenga un punto de marchitez bajo, de modo que nuestras plantas tengan el máximo de agua disponible. Sabiendo esto, la pregunta es: ¿podemos mejorar nuestros suelos para conseguir esto? La respuesta es que sí y que el compost enriquecido con biochar lo hace de forma muy eficiente. Mira la gráfica de abajo. Te muestra cuánta agua disponible ofrece un suelo, un compost y un compost enriquecido con biochar.

Como ves, el compost enriquecido con biochar es capaz de ofrecer casi 10 veces más agua que el suelo de muestras, y 4 veces más que un compost comercial. Gracias a esta propiedad, con cada aplicación de este abono en el huerto, se incrementa la cantidad de agua que los suelos almacenan y ponen a disposición de las plantas para que éstas se hidraten, lo que reduce el estrés hídrico y las pérdidas de producción que las plantas sufren cuando se dan altas temperaturas.

Además, gracias a que mejoramos la cantidad de agua que el suelo puede almacenar y ofrecer podemos optimizar el riego y hacer un uso más eficiente del agua, algo fundamental en un país donde el agua es un bien escaso en muchas regiones y que sufre sequías de forma periódica.

La gráfica muestra el agua disponible que ofrece un suelo, un compost comercial, y el compost enriquecido con biochar de LivingChar (datos procedentes de analíticas hechas por la Universidad Politécnica de Madrid – UPM)

Uso más eficiente de nutrientes

Una gran cantidad de los nutrientes que tus plantas necesitan para su desarrollo son solubles en el agua. Esto quiere decir que estos nutrientes se disuelven en el agua, lo que permite que las plantas los puedan absorben al tiempo que se hidratan.

También quiere decir que los nutrientes se mueven con el agua, de forma que se lavan y se pierden para tus plantas a medida que el agua los transporta a mayor profundidad en el suelo. En los huertos, por lo general, se riega de forma generosa con lo que las pérdidas de nutrientes pueden ser altas y provocar que tus plantas no se desarrollen bien u ofrezcan una producción menor de lo que deseamos.

El compost enriquecido con Biochar permite reducir las pérdidas de nutrientes hasta un 60% cuando lo comparamos con un compost normal. Gracias a esta importante reducción en la pérdida de nutrientes, las plantas tienen a su disposición una mayor cantidad de los minerales que necesitan para su desarrollo, lo que provoca que se desarrollen y produzcan más.

El mayor aprovechamiento de los nutrientes también tiene otra importante consecuencia: si se pierden menos nutrientes se puede reducir la cantidad de abono que se aplica, algo que siempre va bien para el bolsillo (¡y para el medioambiente!).

Suelos más vivos y de más calidad

Para mejorar la calidad de los suelos y disfrutar de plantas productivas y sanas es vital aumentar el % de materia orgánica y fomentar la vida de los suelos. Para ello es crucial aportar a los suelos microorganismos y generar las condiciones para que éstos puedan prosperar. Aumentar el %  la materia orgánica de los suelos es un reto porque esta se descompone con mucha rapidez debido a las características del clima cálido y seco de muchas regiones de nuestro país, lo que promueve la degradación de los suelos. La pérdida de materia orgánica reduce la presencia y actividad de los microorganismos, lo que afecta negativamente a nuestras plantas.

El compost enriquecido con Biochar es una opción muy interesante ya que contiene hasta un 73% más de microorganismos que un buen compost. Al aplicarlo en tu huerto, los suelos recuperarán la vida microscópica que es imprescindible para que los suelos estén sanos y sean fértiles.

La gráfica muestra la carga de microorganismos que presentan un compost de calidad y el compost enriquecido con biochar.

Por otra parte, este abono regenerativo aporta una gran cantidad de carbono orgánico muy estable en el tiempo en los suelos.

Criterios para seleccionar un biochar de calidad y mejorar tu compost

Si quieres mejorar tu compost con biochar es importante que elijas siempre un biochar que esté certificado por el European Biochar Certificate (EBC) para uso agrícola. Un biochar certificado por el EBC para uso agrícola te ofrece todas las garantías de que ese producto es de calidad y totalmente seguro para tus suelos y plantas, ya que está libre de contaminantes o sustancias que puedan dañarlos.

Además, busca proveedores que te proporcionen una ficha técnica en la que se indiquen las características y composición del producto. Para mí, un biochar es de una calidad excelente si cumple con los siguientes parámetros:

• Tiene un tamaño de partícula pequeño, sin que sea todo polvo. El biochar debe tener un tamaño de 1 a 20 mm para que se integre fácilmente con el compost y en el suelo y mejore la capacidad de retención de agua de los suelos.
• Su capacidad de retención de agua es alta, superior al 100%. Cuanto más alto es este parámetro, menos biochar tendrás que utilizar para aumentar la capacidad de almacenar agua de tus suelos.
• Tiene una conductividad baja (< 0,5 mS/cm) y presenta un contenido de cenizas reducido (<10%). Recuerda que, si aumenta la conductividad de los suelos, las plantas tienen dificultades para absorber el agua, lo que afectará negativamente a su desarrollo y producción.

Si aplicas estos sencillos criterios adquirirás siempre un biochar de calidad que te ayudará a mejorar las propiedades de los suelos y de tus abonos orgánicos.

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¿Qué es la falsa siembra?

La falsa siembra es como una «trampa» que le tendemos a las malas hierbas. Preparamos la tierra igual que si fuéramos a sembrar, pero en realidad no ponemos ninguna semilla del cultivo que queremos. Solo dejamos que la tierra haga su trabajo y, como es habitual, empiecen a germinar las semillas de hierbas espontáneas que están en el suelo. Para acelerar el proceso y estimular el desarrollo de estas primeras plántulas es ideal aplicar riegos en toda la superficie.

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Aproximadamente entre 10 y 15 días y una vez que estas hierbas empiezan a salir, las eliminamos con un rastrillo, una azada o un escardador para eliminar las hierbas y romper el terreno. Y ahora sí: el terreno queda limpio y listo para sembrar lo que queramos con la ventaja de que el suelo no tendrá semillas del verano o el otoño listas para competir con nuestros cultivos.

En este video podéis ver la técnica al completo y el ejemplo visual de como hacerlo e incluso de como en verdad si funciona.

¿Por qué hacer falsa siembra en el huerto?

Si lo piensas bien, ¿Por qué no hacerlo? No es algo que nos vaya a llevar mas trabajo manual , simplemente debemos tener en cuenta a la hora de planificar la huerta el pensar que cuando preparemos un bancal , debemos dejarlo unos días sin cultivar pero luego seguiremos el proceso normal en el cultivo.

Esta técnica es ideal porque:

• Nos ayuda a reducir el uso de herbicidas.
• Nos ahorra tiempo de limpiar hierbas más adelante.
• Prepara el terreno para que nuestras plantas crezcan con menos competencia.
• Fomenta una agricultura más natural y respetuosa con el suelo.

Cómo hacer una falsa siembra paso a paso

1. Prepara el terreno como si fueras a sembrar: remueve la tierra, nivélala y riega bien.
2. No siembres nada. Simplemente espera unos 7 a 15 días (dependiendo del clima) a que germinen las malas hierbas.
3. Elimínalas: cuando ya hayan salido, pasa un rastrillo superficial o una azadilla para cortarlas de raíz. También puedes cubrir con acolchado o usar un escardador si tienes.
4. Ahora sí, siembra tu cultivo verdadero. Tendrá muchas menos competidoras desde el principio.

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¿Cuándo conviene hacerla?

La falsa siembra se puede realizar en casi cualquier momento del año, pero hay algunas épocas en las que resulta especialmente eficaz. Lo ideal es hacerla en primavera y en otoño, ya que son estaciones donde las temperaturas son suaves y hay suficiente humedad en el suelo para que germinen rápidamente las malas hierbas. Además son estaciones donde muchas de las semillas están listas para germinar.

En primavera , las semillas que estuvieron en letargo todo el invierno con la subida de temperaturas empezaran a germinar si las condiciones de suelo y humedad son propicias, en otoño al contrario tendremos en nuestro suelo todas las semillas silvestres de la estación del verano que habrán caído sobre nuestro huerto o bancales.

Si ves que tu bancal está especialmente cargado de semillas de malas hierbas (por ejemplo, porque estuvo en barbecho o muy abandonado), puedes incluso hacer dos falsas siembras seguidas, dejando un descanso entre ambas. Esto reduce aún más la presión de hierbas no deseadas.

Cultivos que se benefician mucho de esta técnica

En general esta técnica de eliminar malas hierbas sin herbicidas es ideal para cualquier cultivo pero especialmente para aquellos que germinan lento son especialmente sensibles a hierbas competidoras, por otro lado yo esta técnica sobre todo la aplico en cultivos donde no voy a acolchar como pueden ser los cultivos de raíz. Recuerda que acolchar los cultivos son todo beneficios no solo para evitar malas hierbas si no que tiene muchísimas otras ventajas.

• Zanahorias
• Cebollas
• Ajos
• Rabanitos
• Nabos
• Remolacha

Errores comunes a evitar

• Sembrar el cultivo antes de eliminar las hierbas espontáneas.
• No esperar lo suficiente: si el clima es frío, pueden tardar más en germinar.
• No distinguir entre malas hierbas y plántulas deseadas: ojo si ya has sembrado algo antes en ese bancal.

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Algunos consejos extra

• Puedes repetir la falsa siembra dos veces si el terreno está muy contaminado de semillas.
• Combinada con acolchado, los resultados son aún mejores.
• Ideal para bancales nuevos o zonas donde antes crecían muchas hierbas.

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The post Falsa siembra : el truco natural que pocos conocen para ganar la batalla a las malas hierbas appeared first on La Huertina De Toni.

Este patógeno se encuentra ampliamente distribuido en todo el mundo y es importante conocer cómo detectarlo, así como las causas de su aparición, para poder prevenirla y tratarla de manera efectiva.

Algunas de las plantas que se ven afectadas fácilmente pueden ser el cultivo de fresas, de uvas y hortalizas, aunque como habíamos dicho afecta a la gran mayoría de plantas.

Síntomas de la Botrytis: cómo detectarla

La Botrytis se manifiesta en las plantas a través de diversos síntomas que pueden ser fácilmente identificados por quienes estén atentos a su desarrollo. Algunos de los signos más comunes de la presencia de este hongo son:

• Crecimiento de manchas marrón-grisáceas sobre la superficie del fruto o tallo (como podemos ver en la imagen superior) y que en condiciones de alta humedad permanecen sin secarse.
• En las hojas se manifiesta de forma diferente pues las manchas son de color verde que torna a marrón rojizo para posteriormente secarse.
• Marchitez y pudrición de partes de la planta, como flores, hojas o frutos.
• Descomposición de frutos y flores, con una textura viscosa o gelatinosa.
• Reducción en el crecimiento y desarrollo de la planta.

Es fundamental detectar estos síntomas a tiempo para poder actuar rápidamente y evitar que la Botrytis se propague y cause daños mayores en los cultivos.

Causas de su aparición

La Botrytis se desarrolla en ambientes con alta humedad y poca ventilación, condiciones que favorecen su crecimiento y reproducción. Algunas de las causas más comunes de su aparición son:

• Humedad excesiva en el ambiente, especialmente durante periodos de lluvias prolongadas o en invernaderos sin una adecuada ventilación.
• Temperaturas de entre 15 y 25 ºC en Primavera y Otoño
• Humedad ambiental elevada.
• Después de granizar, las heridas de las plantas son una vía de entrada fácil para el hongo.
• Malas prácticas de cultivo, como el exceso de riego o la falta de poda, que favorecen la proliferación de la Botrytis.
• Presencia de restos vegetales en descomposición que sirven como reservorio para el hongo.

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Prevención de la Botrytis

Para prevenir la aparición de la Botrytis en plantas y cultivos, es fundamental adoptar medidas que reduzcan la humedad y promuevan una buena circulación de aire en el entorno. Algunas estrategias preventivas son:

• No plantar las plantas demasiado juntas, para evitar que al rozarse entre sí se transmita el hongo fácilmente.
• A la hora de podar se debe desinfectar antes de tocar la siguiente planta y los cortes se deben hacer limpios y sin desgarros.
• Se deben cortar las partes afectadas por el hongo para evitar que se propaguen.
• Tirar a la basura todos los restos que estén infectados.
• Control de malas hierbas que puedan estar infectadas también con el hongo.
• Al regar evitar las hojas de las plantas.
• Utilizar fungicidas preventivos que ayuden a proteger las plantas de la Botrytis.

El seguimiento constante de estas medidas preventivas contribuirá a mantener las plantas sanas y reducir la incidencia de la Botrytis en los cultivos.

Tratamiento ecológico para combatir la Botrytis

En caso de que la Botrytis haya afectado las plantas, es posible recurrir a tratamientos ecológicos para combatir este hongo de manera efectiva. Algunas opciones caseras y ecológicas, son:

Purín de cola de caballo: Utilizar esta preparación, que tiene propiedades fungicidas y fortalece las defensas naturales de las plantas. Lo aplicamos mediante pulverización.

Bicarbonato de sodio y aceite de neem: Mezclar bicarbonato de sodio con neem y rociar sobre las plantas para reducir la presencia de hongos en su superficie.  Lo aplicamos mediante pulverización.

Fungicida de leche: Este es otro potente fungicida, muy accesible.  Lo aplicamos mediante pulverización.

Purín de ortigas: Por último, este fungicida, también muy accesible. Además de ser un tratamiento, es un abono completamente natural, muy beneficioso para nuestras plantas. Lo aplicamos mediante pulverización.

Es importante aplicar estos tratamientos de manera regular y combinada con medidas preventivas para reducir la presencia de la Botrytis, además de arrancar las partes afectadas para evitar que se propague la enfermedad, y proteger la salud de las plantas de forma sostenible.

Detectar los síntomas a tiempo, identificar las causas de su aparición, implementar estrategias de prevención y recurrir a tratamientos ecológicos son clave para combatir este patógeno y proteger los cultivos de posibles daños es posible mantener las plantas sanas y libres de Botrytis.

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Y es que las plantas están expuestas a multitud de enfermedades que aunque siempre las intentemos proteger algún factor externo como el viento, la lluvia o las plagas les pueden causar alguna herida por donde hongos  pueden acceder fácilmente y propagarse por toda la planta. Afortunadamente existen métodos de prevención y tratamiento que son efectivos.

La roya es producida por hongos que atacan a las plantas, como Puccinia y Melampsora, que son algunos géneros de hongos que la producen.

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Síntomas de la roya: cómo detectarla

La roya se manifiesta a través de diversos síntomas que varían según la planta afectada. Cómo sabemos que la roya está afectando a nuestras plantas pues con una serie de síntomas que la caracterizan: 

• Aparece sobre todo en las hojas pero también en tallos, flores y frutos.
• Afecta a casi todas las plantas, tanto árboles, arbustos, plantas de interior, hortalizas..
• Son bultos pequeños de color marrón-anaranjado o rojizos dependiendo de la variedad de roya.
• En el haz de las hojas veremos decoloraciones o manchas amarillas y en el envés los bultos.
• Cuando el ataque es grave se caen las hojas.

Causas de su aparición de la roya en las plantas

La roya se desarrolla en condiciones de humedad y calor, siendo más común en primavera, verano y otoño. La falta de aireación en las plantas favorece la proliferación del hongo, por lo que los cultivos muy densos o mal ventilados son más propensos a sufrir esta enfermedad.

Asimismo, el estrés hídrico, un suelo pobre en nutrientes y el exceso de nitrógeno pueden debilitar a las plantas, haciéndolas más susceptibles a la roya. La presencia de plantas infectadas en las cercanías también favorece la propagación del hongo.

Es más propensa a aparecer si la planta ha sufrido algún daño como una mala poda, rotura de ramas por viento o plagas que se comen algunas partes de la planta.

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Prevención del hongo roya

Para prevenir la roya en las plantas, es fundamental mantener un adecuado manejo del cultivo. Algunas prácticas para prevenir la roya serían:

• Evitar sustratos arcillosos o tratar de mejorar el drenaje del suelo mediante el aporte de materia orgánica y arena.
• Administrar el riego por goteo para evitar que el agua se encharque y origine pudriciones.
• Entutorar las plantas para evitar que al estar en contacto con el suelo generen más humedad.
• Respetar los marcos de plantación para que no estén las plantas muy juntas.
• Abonar las plantas para que tengan los nutrientes que necesitan y no enfermen.
• Las plantas que se secan debido al hongo deben ser retiradas en una bolsa y tiradas a la basura para evitar la propagación de las esporas («semillas del hongo»).
• Evitar mojar las hojas al regar.
• Después de la poda sella las heridas con cicatrizante para podas y desinfecta la herramienta.

Además, es importante inspeccionar regularmente las plantas en busca de síntomas de roya y, en caso de detectarla, aplicar medidas de control de forma inmediata para evitar su propagación.

Tratamiento ecológico para combatir la roya

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Existen diversos tratamientos ecológicos que pueden ayudar a controlar la roya en las plantas de forma efectiva:

Caldo bordelés: se trata de una mezcla a base de sulfato de cobre y cal que tiene propiedades fungicidas. Se aplica sobre las plantas afectadas siguiendo las indicaciones de uso.

Purín de cola de caballo: la cola de caballo es una planta con propiedades antifúngicas que puede ser utilizada en forma de decocción para combatir la roya en las plantas.

También el purín de ortigas mediante pulverización, un remedio de aceite de neem y bicarbonato sódico, o nuestro fungicida de leche.

Es posible mantener a raya a este patógeno y disfrutar de cultivos sanos y productivos.

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Esta enfermedad puede debilitar significativamente las plantas y reducir la calidad y cantidad de la producción.

Antracnosis en el olivo

La antracnosis en el olivo afecta tanto a las hojas como a los frutos. Los síntomas incluyen manchas irregulares de color marrón oscuro en las hojas, que eventualmente pueden afectar a todo el follaje de la planta. En los frutos, se observan manchas necróticas que pueden provocar su caída prematura.

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Para controlar la antracnosis en el olivo, es importante mantener un buen estado de salud de la planta, evitar el exceso de humedad y aplicar tratamientos preventivos.

Antracnosis en el nogal

El nogal es susceptible a la antracnosis, especialmente en climas húmedos y cálidos. Los síntomas de esta enfermedad en el nogal incluyen manchas oscuras en las hojas, ramas y nueces. Estas pueden extenderse rápidamente si las condiciones son favorables para el hongo. 

Para prevenir la antracnosis en el nogal, se recomienda la poda adecuada para favorecer la circulación de aire, mantener la plantación limpia y seca, y aplicar tratamientos fungicidas preventivos durante la temporada de crecimiento.

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Antracnosis en el almendro

Los almendros también pueden ser afectados por la antracnosis, presentando síntomas como manchas marrones en las hojas y frutos, que pueden provocar la deformación y caída de las almendras. Para prevenir la propagación de la enfermedad en el almendro, al igual que en el caso del nogal, es importante realizar una poda adecuada. Esta se hace para mejorar la ventilación. También hay que evitar el exceso de riego y aplicar fungicidas preventivos en momentos clave del ciclo de crecimiento.

Antracnosis en el cerezo

El árbol del cerezo puede sufrir de antracnosis, manifestándose a través de manchas oscuras en las hojas, ramas y frutos. Estas manchas pueden extenderse rápidamente, causando daños en la producción de cerezas. Para controlar la antracnosis en el cerezo, se deben mantener condiciones de humedad controladas, también realizar podas para eliminar ramas infectadas, como explicamos en el artículo sobre cómo podar el manzano y otros frutales. También es buena idea aplicar fungicidas naturales de forma preventiva.

Antracnosis en el tomate

El tomate es una planta vulnerable a la antracnosis, lo que resulta en manchas que pueden causar la pudrición de los frutos y reducir la calidad de la cosecha. Para prevenir la antracnosis en el tomate, es fundamental evitar el exceso de humedad en el suelo, proporcionar una buena ventilación al cultivo y aplicar fungicidas de forma regular durante la temporada de crecimiento.

Antracnosis en cítricos

Los árboles cítricos también pueden ser afectados por la antracnosis, presentando manchas de color oscuro en hojas, ramas y frutos. La antracnosis en cítricos puede debilitar la planta y reducir la calidad de la producción de frutas. Para controlar esta enfermedad en los cítricos, es importante mantener una poda adecuada, muy similar a la poda de otros frutales como el manzano y el cerezo para mejorar la circulación de aire, y como explicamos en cómo y cuándo podar un limonero, evitar el exceso de humedad en el suelo y aplicar tratamientos fungicidas de manera preventiva.

Otros cultivos que se pueden ver afectados por la antracnosis, entre otros, son el aguacate, la hiedra, el pimiento, la vid, el mango, la sandía, el melón, el calabacín, las judías o las fresas.

Tratamiento: mejores fungicidas para la antracnosis

Para el tratamiento de la antracnosis en plantas y árboles, recomiendo el uso de fungicidas caseros, ya que hay varios y muy potentes que podemos utilizar. Estos fungicidas ayudan a controlar la propagación de los hongos causantes de la antracnosis y protegen las plantas de futuras infecciones.

Purín de ortigas

Entre los fungicidas que más recomiendo se encuentra purin de ortiga, que es un indispensable de la huerta, y para mi el mejor fungicida casero que podemos preparar para nuestro huerto.

Fungicida con leche

El fungicida con leche también es muy útil, y nos sirve para combatir la antracnosis como otros hongos como el mildiu, el oídio, la roya y el botrytis.

Agua oxigenada

También el agua oxigenada funciona como un potente fungicida, ya que acelera el proceso de oxidación de los hongos en nuestras plantas haciendo que estos no se reproduzcan y mueran al igual que las enfermedades bacterianas.

Caldo bordelés

Y por último recomiendo el caldo bordelés, una mezcla está considerada como un tratamiento ecológico, usado desde hace más de un siglo, y que tiene la ventaja de ser un potente fungicida casero preventivo.

Además, para prevenir este y otros hongos siempre recomiendo limpiar bien el suelo antes de la plantación, procurar un buen drenaje a nuestras plantas, separar bien los cultivos, retirar las hierbas adventicias de entre las plantas o las ramas rotas en los árboles.

También es importante al podar, desinfectar correctamente las herramientas de poda, para no transmitir hongos entre los cultivos a través de las tijeras de corte. Con las medidas adecuadas, es posible prevenir y controlar la antracnosis, protegiendo la salud y productividad de las plantas afectadas.

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Caldo bordelés: fungicida potente

Esta mezcla está considerada como un tratamiento ecológico y tiene la ventaja de que previene y al ser un potente fungicida casero, combate un amplio espectro de hongos y bacterias parásitas.

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Aparte, es bueno saber que si llueve no necesitamos volver a aplicar el tratamiento pues la mezcla de sulfato de cobre y cal apagada se adhiere fuertemente a la planta. Es un tratamiento que debemos preparar y aplicar al momento para que sea más efectivo y no se puede almacenar para próximos días pues podrías causar daños a las plantas.

Caldo de bordelés: preparación e ingredientes

Para la preparación del caldo de bordelés necesitamos comprar dos ingredientes: sulfato de cobre y cal apagada (hidróxido de calcio). Se debe aplicar antes de que vengan los hongos en primavera.

No nos sirve la cal activa salvo que apliquemos un 70% menos de producto, lo cual es complicado de calcular debido al pH. Por tanto recomendamos hacerlo con cal apagada directamente. Además, tampoco es recomendable el carbonato de calcio o la cal agrícola.

El sulfato de cobre debe obtenerse en polvo fino, pues se diluye más rápido en agua fría. Si por el contrario solamente conseguimos el que viene grueso, habría que diluirlo con agua caliente previamente antes de aplicar a la mezcla para la preparación del caldo de bordelés. Se puede diluir en recipientes de cualquier material, excepto lata o hierro galvanizado. Lo más recomendable es que sea un cubo de plástico.

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La cal apagada debe ser fresca. No deben utilizarse envases que llevan abiertos mucho tiempo, pues pierde la facultad de neutralizar el sulfato de cobre y podemos quemar el cultivo.

Paso a paso

Debemos disolver el sulfato de cobre en los recipientes indicados anteriormente y esperar a que no quede nada para evitar que se tape el pulverizador. Lo podemos hacer en agua fría o en agua caliente si el sulfato viene en piedras grandes. Pero nunca debemos esperar de la mañana a la tarde o de un día para otro, sino que debe ser al momento.

La cal apagada la disolvemos en otro cubo o balde plástico y debemos poner el agitador y colar mediante un colador la mezcla para una mayor eficacia y evitar que se filtren granos de arena que suelen venir en la cal.

Las medidas deben ser las correctas y nunca debemos aplicar de más, pero tampoco de menos.

Caldo bordelés dosis

La dosis de caldo de Bordelés al 1% sería 10 gr. de sulfato de cobre – 10 gr. de cal apagada en un litro de agua.

Un factor importante es que el pH de la mezcla debe ser de 7, por lo que debemos poner primero la cal e ir aplicando poco a poco el sulfato hasta que quede pH 7. Al remover debe ser con un palo de madera o plástico. 

Al finalizar la mezcla se debe mezclar este litro de caldo de bordelés con otro litro de agua y se debe aplicar antes de las siguientes 3 horas.

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Lo ponemos en el pulverizador y ya está listo para aplicar a los cultivos.  Se deben usar guantes y gafas de protección. No aplicar cuando haga viento y debe ser al amanecer o al atardecer. Esta dosis es perfecta para utilizar con un pulverizador mochila.

Ventajas y desventajas del caldo bordelés

Enumerando las ventajas y desventajas del caldo bordelés, podríamos empezar con la parte positiva. Este fungicida es efectivo contra una amplia gama de enfermedades fúngicas, incluyendo el mildiu, la antracnosis y la roya. Además proporciona un efecto protector en forma capa protectora en la superficie de las plantas, previniendo la invasión de esporas fúngicas.

Otra cosa a destacar es que tiene una resistencia relativamente buena a la lluvia y puede ofrecer protección durante varias semanas, y por lo general es menos costoso que muchos fungicidas modernos.

Al ser un producto natural, está permitido en muchas regulaciones de agricultura ecológica, aunque el uso excesivo puede estar regulado debido al cobre.

Y como hemos visto en el tutorial, es fácil la preparación.

En cuanto a las desventajas del caldo bordelés, es que puede causar daños a las plantas si no se emplea correctamente, especialmente en condiciones climáticas adversas como temperaturas muy altas o frías, o durante la floración.

El uso continuado puede llevar a la acumulación de cobre en el suelo, lo que puede ser tóxico para la microbiología del suelo y afectar su fertilidad a largo plazo. Aunque es considerado relativamente seguro, el cobre es tóxico si se ingiere en grandes cantidades, por lo que debe manejarse con cuidado y mantenerse fuera del alcance de niños y animales domésticos. Otra desventaja es que, aunque es más resistente a la lluvia que algunos fungicidas, fuertes lluvias pueden reducir su efectividad, requiriendo aplicaciones adicionales. Y también es importante tener en cuenta que puede ser tóxico para algunos organismos beneficiosos para el suelo, como lombrices y otros invertebrados.

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Asociar ajo con zanahoria

El ajo es un aliado natural en el huerto, ya que su fuerte olor actúa como repelente natural de plagas. Plantar ajos, cerca de las zanahorias puede ayudar a protegerlas de la mosca de la zanahoria, un insecto que pone sus huevos en las raíces de las zanahorias, causando daños en la cosecha. El aroma del ajo puede mantener alejadas a estas moscas, manteniendo así las zanahorias a salvo.

Asociar puerro con zanahoria

Otra liliácea que se puede asociar con zanahorias para protegerlas de la mosca de la zanahoria es el puerro. Al igual que el ajo, el puerro emite un olor que actúa como repelente natural de plagas. Plantar puerros cerca de las zanahorias puede ayudar a mantener alejadas a las moscas y proteger la cosecha.

¿Qué hortalizas forman parte de la familia de las liliáceas?

Las liliáceas son una familia de plantas que incluye no solo el ajo y el puerro, sino también cebollas, cebollinos y ajos porros. Todas estas hortalizas comparten características como bulbos subterráneos y un fuerte aroma, que las hace útiles como repelentes naturales de plagas en el huerto.

¿Qué más se puede plantar junto a las zanahorias?

Además de las liliáceas, hay otras plantas que se pueden asociar con zanahorias para mejorar su crecimiento y protegerlas de plagas. Algunas opciones son el perejil, la albahaca, el tomillo, el romero y la salvia, en el caso de las aromáticas. Y la lechuga, las cebollas, los tomates y los rábanos, entre las hortalizas. Estas plantas pueden actuar como repelentes de insectos o mejorar la salud del suelo, creando un entorno favorable para el crecimiento de las zanahorias.

Deberías evitar sí o sí el eneldo, las patatas y las chirivías. 

Rotación de cultivos

Junto a la asociación, la rotación de cultivos es una práctica muy importante en el huerto, para prevenir enfermedades del suelo y mantener la fertilidad de la tierra. Al planificar la asociación de las zanahorias, es importante tener en cuenta la rotación de cultivos y alternar las plantas en cada temporada. De esta manera evitaremos o minimizaremos el riesgo de plagas y enfermedades en el suelo.

Otros usos del ajo contra plagas en el huerto

Además de su uso como repelente de plagas en la asociación de liliáceas con zanahorias, hay otros usos del ajo en el huerto para combatir diferentes insectos y enfermedades. 

Por ejemplo, se puede hacer un spray de ajo para rociar sobre las plantas y protegerlas de pulgones, ácaros y otros insectos dañinos. 

También se puede utilizar ajo en infusiones o macerados para fortalecer las plantas y mejorar su resistencia a enfermedades, como el potente fungicida de ajo casero que os enseñamos hace un tiempo.

Además de proteger las zanahorias de la mosca de la zanahoria, el ajo también puede ser útil para combatir otras plagas en el huerto, como la mosca del sustrato, algo que vimos recientemente en el blog. Esta plaga ataca a las plantas jóvenes debilitando sus raíces, pero plantar ajo cerca de cultivos vulnerables puede ayudar a mantenerlas a salvo.

En este caso simplemente plantaremos un diente de ajo, pero no con la finalidad de cosechar el ajo, sino solo para combatir esta molesta mosca.

El insecticida APICHI se utiliza sobre todo para combatir pulgones, mosca blanca o araña roja. Para hacer el APICHI casero mezclaremos 6 ajos con 250ml de agua y 250 ml de alcohol tenéis que probarlo, es todo un éxito.

La asociación zanahorias con ajo, puerro y otras liliáceas es una estrategia beneficiosa en el huerto que puede ayudar a proteger el cultivo de zanahorias de plagas como la mosca de la zanahoria y crear un equilibrio en el huerto que beneficie a todas las plantas.

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Cómo plantar hierba topera

La hierba topera se puede plantar a partir de semillas. Si se elige la siembra directa de semillas, es importante asegurarse de sembrarlas a una profundidad de aproximadamente 1 cm y mantener el suelo húmedo hasta que las plántulas germinen. También se pueden plantar las semillas en macetas para trasplantar las plántulas más adelante al huerto.

Otra opción es hacerlo mediante división de matas, pero para ello necesitaremos una planta madre.

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Cuándo plantar el tártago

La mejor época para plantar hierba topera es en primavera u otoño, cuando las temperaturas no son extremas y hay una mayor disponibilidad de agua en el suelo. Es importante evitar sembrar la hierba topera en pleno verano, ya que es una planta que prefiere climas más frescos y húmedos.

Tipo de suelo

La hierba topera prefiere suelos bien drenados y ricos en materia orgánica. No tolera suelos encharcados, por lo que es importante asegurarse de que el suelo tenga un buen drenaje para evitar problemas de pudrición en las raíces.

Clima idóneo para la hierba topera

La hierba topera se desarrolla mejor en climas templados, con temperaturas moderadas y una humedad ambiental relativamente alta. No tolera bien las heladas ni los climas extremadamente calurosos, por lo que es importante tener en cuenta las condiciones climáticas de la zona antes de plantarla en el huerto. Igualmente, es una planta que se adapta bastante bien, así que lo mejor es probar.

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Temperatura

La temperatura ideal para el crecimiento de la hierba topera se sitúa entre los 15 y los 25 grados. En temperaturas por debajo de los 10 grados, la planta puede sufrir daños por el frío, mientras que temperaturas por encima de los 30 grados pueden afectar negativamente al desarrollo.

Riegos y exposición solar

El tártago requiere riegos regulares para mantener el suelo húmedo, especialmente durante los periodos de sequía o de pocas lluvias. Sin embargo, es importante no excederse en el riego, ya que el encharcamiento puede provocar, como decíamos antes, problemas de pudrición en las raíces.

En cuanto a la exposición solar, la hierba topera prefiere estar ubicada en una zona con luz solar directa o semidirecta, ya que necesita una buena cantidad de luz para crecer adecuadamente.

Beneficios para el huerto

A pesar de su fama de planta invasora, la hierba topera puede aportar algunos beneficios al huerto. Por ejemplo, su sistema radicular profundo puede ayudar a romper suelos compactados, mejorando la estructura del mismo y facilitando la penetración de agua y nutrientes a las raíces de otras plantas.

Además, un uso destacado del tártago es como repelente natural de insectos y roedores, ya que su savia lechosa es tóxica y desagradable para muchos animales. De ahí su nombre, ya que puede espantar topos y otros roedores, que si bien pueden ser beneficiosos en ocasiones, en otras pueden perjudicar algunos cultivos.

Para ello se puede hacer, además de la propia planta que funciona como repelente, hacer un purín de la misma, que se puede luego verter por diferentes zonas del huerto, para mantener a raya a los roedores. En cuanto a los insectos, su uso más común es para las plagas de hormigas.

Toxicidad

Es importante tener en cuenta que el tártago es altamente tóxico, ya sean sus tallos, hojas, semillas y raíces. Así que no se recomienda su consumo.

Sin duda, la hierba topera o tártago es una planta que puede ser una aliada beneficiosa para mejorar la salud del suelo y proteger las plantas de posibles plagas de hormigas.

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Remedios caseros e insecticidas naturales contra la mosca del sustrato

Existen remedios caseros e insecticidas naturales que pueden ayudar a controlar esta plaga de forma efectiva. Veamos algunas opciones para eliminar la mosca del sustrato de manera segura y sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

Vinagre

El vinagre es un remedio casero efectivo para eliminar la mosca del sustrato. Para utilizarlo, mezcla partes iguales de agua y vinagre en un rociador y pulveriza la solución sobre el sustrato de las plantas infestadas. El vinagre actuará como un repelente natural para las moscas y también ayudará a combatir los hongos que atraen a estos insectos. Repite este proceso cada pocos días hasta que la plaga desaparezca por completo.

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Tierra de diatomeas

La tierra de diatomeas es un insecticida natural a base de minerales que puede ser muy efectivo para controlar la mosca del sustrato. Espolvorea una capa fina de tierra de diatomeas sobre el sustrato de las plantas infestadas y en las zonas donde las moscas suelen congregarse. La tierra de diatomeas es segura para las plantas y los animales, pero actúa deshidratando a los insectos, lo que los mata en poco tiempo. Asegúrate de utilizar una versión de grado alimenticio de tierra de diatomeas para evitar cualquier riesgo.

Agua oxigenada

Hay muchos usos en el huerto o el jardín para el agua oxigenada es otro remedio casero que puede ayudar a eliminar la mosca del sustrato de forma efectiva. Mezcla una parte de agua oxigenada con tres partes de agua en un rociador y pulveriza la solución sobre el sustrato de las plantas infestadas. 

El agua oxigenada actuará como un desinfectante natural, ayudando a eliminar bacterias y hongos que atraen a las moscas. Además, el oxígeno en el agua oxigenada puede ayudar a matar a las larvas de las moscas presentes en el sustrato.

Plantar un diente de ajo

El ajo es conocido por sus propiedades insecticidas y puede ser útil para controlar la mosca del sustrato de manera natural. Para utilizar el ajo como repelente, puedes plantar un diente de ajo en el sustrato de la planta infestada. El olor fuerte y los compuestos químicos del ajo actuarán como un repelente natural para las moscas, manteniéndolas alejadas de la planta. Además, el ajo también tiene propiedades fungicidas, lo que puede ayudar a prevenir la aparición de hongos en el sustrato.

Regar las plantas por abajo

Una forma sencilla de prevenir la aparición de la mosca del sustrato es evitar que el sustrato de las plantas esté constantemente húmedo. Para lograrlo, puedes optar por regar las plantas por abajo, añadiendo agua al plato debajo de la maceta en lugar de regar directamente sobre el sustrato. De esta manera, las raíces de la planta podrán absorber el agua que necesitan, pero el sustrato permanecerá más seco, lo que ayudará a desalentar la proliferación de las moscas y de los hongos que las atraen.

Canela

La canela es un repelente natural que ahuyenta a las moscas y evita que pongan sus huevos en el sustrato. Para utilizarla, puedes espolvorear una capa fina de canela en la superficie del sustrato o mezclarla con agua para crear una solución y regar las plantas con ella.

La mosca del sustrato puede ser una plaga molesta para las plantas de interior y los invernaderos, pero con estos remedios caseros e insecticidas naturales, es posible controlarla de forma efectiva y sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

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Además, este tipo de fertilizantes proporciona nutrientes de forma equilibrada y gradual, permitiendo que las plantas tomen todo lo necesario para su desarrollo sin sufrir un exceso de componentes perjudiciales.

Uno de los mejores abonos

Hoy voy a hablar de Solöamino®, un fertilizante natural hecho a base de un hidrolizado enzimático de pescados, moluscos y crustáceos (98%) y el resto

(2%) ácido fosfórico, el cual se utiliza para estabilizar el producto, reduciendo el pH a 3.

La combinación de estos ingredientes y nutrientes en Solöamino® lo convierte en un fertilizante completo y beneficioso para mejorar la salud del suelo, estimular el crecimiento de los cultivos y aumentar la productividad de forma natural y sostenible. 

¿Qué elementos adicionales contiene este fertilizante que lo hacen tan efectivo para el crecimiento de las plantas?

Solöamino® contiene una variedad de elementos adicionales que lo hacen altamente efectivo para el crecimiento de las plantas:

• Micronutrientes
• Aminoácidos
• Aceites
• Enzimas
• Hormonas de crecimiento

Estos componentes y nutrientes son esenciales para un crecimiento óptimo de las plantas, proporcionando una nutrición completa y equilibrada que promueve la salud y vitalidad de las plantas.

Contiene micronutrientes como hierro (Fe), zinc (Zn), boro (B), cobre (Cu) y manganeso (Mn) en concentraciones específicas.

También aporta macronutrientes como nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S) en proporciones adecuadas para el crecimiento de las plantas.

¿Cómo se diferencia el exclusivo proceso de producción de este fertilizante de otros disponibles en el mercado?

El exclusivo proceso de producción de Solöamino® se diferencia de otros abonos disponibles en el mercado de las siguientes maneras:

• Primero, que se produce a temperatura ambiente, lo que protege los elementos vitales como vitaminas, aminoácidos, aceites, enzimas y hormonas de crecimiento, manteniéndolos disponibles para las plantas .
• Segundo, que los oligoelementos y minerales presentes en los nutrientes del pescado están quelatados, lo que permite que la planta los utilice el mismo día de la aplicación .
• Y tercero y no menos importante, es que no se retira el aceite ni el colágeno del pescado durante el proceso de producción, lo que ayuda a retener el abono en el suelo para que esté disponible para las plantas.

Estas características hacen que el proceso de producción de este fertilizante sea único y altamente efectivo para el crecimiento de las plantas, garantizando resultados óptimos y sostenibles.

Además, este abono ofrece una serie de beneficios específicos en comparación con los fertilizantes químicos tradicionales, ya que es 100% orgánico, lo que significa que no quemará las plantas ni las raíces, y tampoco contamina el medio ambiente .

Es importante resaltar que es más eficiente que un fertilizante químico 20-20-20, lo que lo convierte en una opción más efectiva para el crecimiento de las plantas y el aumento de la producción de hortalizas.

Induce a las plantas a crear azúcar, lo que las hace más saludables y menos susceptibles a enfermedades, hongos e insectos. 

Mejora el sabor y la calidad de los vegetales y promueve un mayor y más duradero florecimiento en plantas con flores.

Estos beneficios hacen que sea una opción superior a los fertilizantes químicos tradicionales, ofreciendo resultados efectivos y respetuosos con el medio ambiente.

Es importante resaltar que al aportar mayor sanidad a los cultivos, este fertilizante ayuda a superar situaciones de estrés y puede considerarse una forma de combate biológico para la recuperación de las mismas tras sufrir un ataque de plagas, padecer hongos, patógenos, o sufrir el estrés propio de las heladas, las sequías y el trasplante.

¿Cómo se utiliza?

Solöamino® se puede aplicar de diferentes formas según el sistema de riego utilizado:

Riego Semanal

Uso General: Se recomienda una dosis de 5 ml por litro de agua.

Pastos de PRV (Pastoreo Racional Voisin)

Primera Aplicación: 20 litros por hectárea después de sacar el rebaño.

Aplicaciones Posteriores: 5 L/H cada vez que se saque al rebaño (6 a 12 veces al año), reduciendo a 3 L/H una vez equilibrado el sistema del suelo.

Invernaderos de Alta Productividad

Vía Riego: 2 L/H semanal.

Vía Foliar: 2 L/H mensual (en varias aplicaciones si es posible).

Cultivos Leñosos

Primer año: Aplicar 60 L/H durante el primer año, 45 litros por riego (mínimo 6 aplicaciones) y 15 litros foliar (mínimo 3 aplicaciones).

Años posteriores: Reducir a 20/40 litros anuales según necesidad.

Sin duda, la combinación de estos ingredientes y nutrientes lo convierten en un fertilizante completo y beneficioso para mejorar la salud del suelo, estimular el crecimiento de los cultivos y aumentar la productividad de forma natural y sostenible.

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Mariposa del geranio: ¿qué es?

La mariposa del geranio, también conocida como taladro del geranio, es una plaga común que puede afectar a las plantas de geranio en jardines y terrazas. Estas mariposas depositan sus huevos en las hojas de los geranios, y las larvas se alimentan de ellas, causando daños en las plantas.

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Daños de la mariposa del geranio

Son muchos los daños que provoca, sobre todo en el tallo y en las hojas, pero muy grave también es que atrae otras plagas, lo que hace debilitar al geranio, llegando a dañarse seriamente y pudiendo incluso provocar la muerte de toda la planta.

Cómo combatir la mariposa del geranio con remedios naturales

Afortunadamente, existen remedios naturales para combatir la mariposa del geranio y acabar con esta plaga de forma efectiva y respetuosa con el medio ambiente.

Ajo contra la mariposa del geranio

El ajo contra la mariposa del geranio es muy efectivo. Podemos hacer un insecticida casero con ajo y agua, una infusión efectiva. Cortamos el ajo, lo hervimos durante dos minutos y lo dejamos enfriar. Lo utilizamos para pulverizar las hojas. Repetimos cada 15 días.

También podemos utilizar el insecticida casero APICHI, que ya hemos visto en el blog y en el canal. Os dejo un vídeo donde explico cómo se hace:

Una alternativa es colocar en el sustrato un diente de ajo, cerca de la raíz de la planta. O lo podemos hacer simultáneamente.  

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Insecticida para la mariposa del geranio con aceite de neem

El aceite de neem es un insecticida natural que se extrae del árbol de neem, y que puede ayudar a controlar la población de la mariposa o taladro del geranio. Mezclamos de 3 a 5 ml de aceite de neem por cada litro de agua y, dependiendo de si la plaga está muy extendida, en un pulverizador y rociamos las plantas afectadas.

Este remedio natural también se puede usar como preventivo y se aplica mediante pulverización o és del riego. Esta es una buena manera de combatir las plagas desde dentro de la planta, ya que le da un gusto amargo a la savia.

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Bacillus thuringiensis

Este insecticida biológico es seguro para las plantas y los animales, pero letal para las larvas de mariposa. El control de plagas con Bacillus thuringiensis depende de la proteína cristalina, su ingrediente activo, que paraliza el sistema digestivo de la larva, oruga o insecto, y hace que deje de alimentarse y muera por inanición.

Para el caso del taladro del geranio, pulverizamos  las hojas de los geranios con una solución de Bacillus thuringiensis de 1 gramo por litro de agua para acabar con las larvas. La aplicación debe realizarse cada 10 o 15 días.

Plantas repelentes

Algunas plantas, como la lavanda, la albahaca o la ruda, tienen propiedades repelentes que pueden ayudar a mantener alejadas a las mariposas del geranio. Basta con colocar estas plantas alrededor de los geranios para protegerlos de la plaga.

Combatir la mariposa del geranio con remedios naturales no solo es una forma respetuosa con el medio ambiente, sino también efectiva y segura para las plantas.

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Este fertilizante contiene todos los nutrientes que una planta necesita. Y es que las plantas no solo necesitan un buen sustrato donde plantarlas ni que las reguemos regularmente. Sino que, como nosotros al comer, necesitan unos nutrientes que son esenciales para su desarrollo, y el fertilizante NPK tiene los tres principales.

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NPK: fertilizante casero, ingredientes y sus nutrientes

Para hacer este fertilizante NPK casero, totalmente ecológico y equilibrado en cuanto a nutrientes. Vamos a necesitar solamente dos ingredientes, bastante fáciles de conseguir, y de los que ya hemos hablado en el blog y que todos podemos tener en nuestro huerto o jardín.

Por un lado, usaremos la planta de la ortiga, que crece en casi todas las partes del mundo y tiene muchísimos usos en el huerto. Ya hemos visto en otra ocasión el purín de ortiga, uno de los principales usos y que utilizaremos para este abono NPK. Es una planta rica en minerales, tales como el hierro, calcio, fósforo y silicio, pero, sobre todo, contiene una gran cantidad de nitrógeno.

El otro ingrediente, también lo obtenemos de las hojas de una planta que, a lo mejor, no es tan común conocerla o tenerla, Pero que con una sola planta puedes llegar a tener miles, y estas hojas son de la consuelda. Ya os hemos explicado qué es y cómo hacer el purin de consuelda, la otra mitad de la receta del NPK para plantas, la infusión de consuelda (potente insecticida casero para eliminar mosca blanca y pulgón), así como se hace para reproducir consuelda por esqueje, y muy importante, dónde comprar consuelda rusa si no la podemos obtener de otra manera.

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La consuelda rusa es una planta conocida desde la antigüedad, muy rica en nutrientes, sobre todo en potasio y fósforo, incluso más que compost o el mejor estiércol que podamos aportar a nuestras plantas.

Y es que el nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes en el desarrollo de una planta, cuando la planta se está desarrollando.

Con la ortiga también estamos aportando vida al suelo, que es casi lo más importante, y veremos cómo nuestras plantas crecen mucho más sanas, van a tener un color verde envidiable y veréis que no van a tener casi enfermedades.

Fertilizante NPK casero. Cómo prepararlo

Y preparar este fertilizante es más fácil de lo que parece, además tiene la ventaja de que una vez preparado podemos guardarlo bastante tiempo, hasta casi un año. Es decir, que si hacemos una cantidad mayor de la que vayamos a necesitar o utilizar, dispondremos de este fertilizante por bastante tiempo.

Para preparar el fertilizante NPK vamos a utilizar unos bidones, como los que se pueden ver en el vídeo, que sean opacos y que se cierren de forma hermética. En una vamos a poner el de ortiga y en otro el de consuelda, y los dejaremos durante quince días. Los hacemos por separado, porque no todas las plantas requieren, por igual en todo momento, la misma cantidad de nutrientes.

Para utilizarlos como fertilizante NPK lo que haremos será mezclar los dos una vez hayan determinado de fermentar. Lo haremos en un recipiente o en la regadera, a partes iguales, un cincuenta por ciento de purín de ortiga y un cincuenta por ciento de purín de consuelda.

Si quisiéramos utilizar este fertilizante como fertilizante foliar, También podríamos hacerlo, en este caso, una vez mezclados los dos purines, hacemos una proporción de 15 por ciento en agua, es decir 150 ml de la mezcla y el resto (850 ml) de agua y lo colocamos en el pulverizador rebajado.

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El fertilizante NPK se puede utilizar tanto en la huerta como en las plantas ornamentales, y en el caso de las plantas de huerto veremos como aumenta y mejora la producción, tanto de flores como de frutos.

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Qué es el mildiu

El mildiu es una enfermedad que se desarrolla en climas húmedos y fríos, donde las temperaturas oscilan entre los 10 y 25 grados. Las esporas del hongo se propagan fácilmente por el aire y pueden penetrar en los tejidos de las plantas a través de heridas o poros. Una vez dentro de la planta, el hongo se reproduce y se extiende rápidamente, causando la aparición de manchas y marchitamiento de las hojas, tallos y frutos.

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Mildiu en el tomate

Uno de los cultivos más afectados por el mildiu es el tomate. Las variedades de tomate más susceptibles a esta enfermedad son aquellas con hojas anchas y jóvenes. El mildiu en el tomate se manifiesta con la aparición de manchas irregulares en las hojas, que rápidamente se vuelven amarillas y se marchitan.

A medida que la enfermedad en el tomate avanza, los tallos y frutos también pueden ser afectados. Para combatir el mildiu en el tomate, es importante realizar tratamientos preventivos y utilizar fungicidas.

Mildiu en la vid

Otro cultivo muy propenso al mildiu es la vid. Las condiciones ideales para el desarrollo del mildiu en la vid son temperaturas cálidas y húmedas, con alta humedad relativa. La enfermedad se manifiesta en las hojas con la aparición de manchas marrones o de color oliva con un borde amarillo. A medida que la enfermedad avanza, las hojas se marchitan y caen prematuramente. Además, los racimos de uva también pueden ser afectados, pudiendo llegar a provocar la pérdida total de la cosecha. El mildiu en la vid puede ser controlado mediante la poda de los brotes afectados y la aplicación de fungicidas específicos.

Mildiu en la patata

La patata es otro cultivo susceptible al mildiu. En este caso, el mildiu en la patata se manifiesta con manchas de color blanco grisáceo en el envés de las hojas, marrones por los bordes y amarillas en el haz.

Además de las hojas, los tubérculos también pueden ser afectados, lo que resulta en una disminución del rendimiento de la cosecha.

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Para combatir preventivamente el mildiu en la patata, es importante realizar una buena rotación de cultivos, utilizar variedades resistentes y aplicar fungicidas específicos, como los que veremos más abajo.

Cuál es el mejor fungicida para mildiu de la patata

En cuanto a los fungicidas, existen diferentes naturales. En el caso del mildiu de la patata, uno de los fungicidas más efectivos es el Purín de ortiga, que ya hemos visto como hacer, así como el tratamiento fungicida de leche y el purín de cola de caballo. 

Es importante tener en cuenta que el uso de fungicidas químicos, que podrían parecer más efectivos, pueden tener efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana, por lo que desde La Huertina no los recomendamos.

El caldo bordelés, que ya hemos visto varias veces en el blog, también es un potente fungicida contra esta enfermedad.

Lista de fungicidas naturales contra el mildiu

Utilizar remedios y tratamientos caseros para combatir el mildiu es la mejor opción. Veamos algunos de los más potentes y efectivos que solemos utilizar en la Huertina para este hongo:

Purín de ortiga: Un potente fungicida, además de ser un abono natural que aporta nitrógeno a los cultivos.

Fungicida de leche: La leche contiene aminoácidos y unas sales ricas en nutrientes, al igual que el ácido láctico que es realmente el potente fungicida.

Purín de cola de caballo: Para preparar esta decocción podemos usar planta fresca de cola de caballo, como explico en el vídeo:

Infusión de tanaceto: Con 30 gramos de flores de esta planta por cada litro de agua, prepararemos esta potente infusión fungicida:

Os recomendamos el artículo que tenemos de 7 fungicidas caseros y ecológicos que funcionan.

Como hemos visto, el mildiu es una enfermedad fúngica que puede afectar a diferentes plantas y cultivos. Para combatir esta enfermedad, es importante realizar tratamientos preventivos y utilizar fungicidas naturales, como los que les hemos recomendado.

¿Y tú, cuáles usas?

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Cuando las algas mueren, el contenido orgánico se destruye, excepto su esqueleto de sílice que se deposita en el fondo del agua. Con el paso del tiempo, forman grandes depósitos de algas fosilizadas conocidas como tierra de diatomeas, material, por tanto, inerte y no tóxico (origen natural).

Cuando esta tierra es extraída, molida, triturada, pulida, tamizada y centrifugada, se convierte en un refinado talco que puede manipularse de forma segura y tiene diversas aplicaciones en la actualidad. En muchos sitios online encontraremos información sesgada, así como desactualizada a la normativa vigente.

Explicar los principales usos y formas de hacerlo, así como sus especificaciones para que sea segura, es el principal objetivo de este artículo, en el cual trataremos de darte una visión completa y actualizada.

Qué es la tierra de diatomeas

Como ya comentábamos, la tierra de diatomeas es el polvo que se da como resultado de la extracción de las diatomeas (propiamente dicho, las algas silíceas que se han ido acumulando en depósitos bajo agua). Este polvo tiene una estructura molecular muy especial que es la que le confiere las cualidades que explicaremos a continuación.

¿Cómo es esta composición? Podemos encontrar otra denominación más sobre las tierras de diatomeas: sílice amorfa. Este nombre representa la forma en la que se disponen los átomos. Por esta razón, en la naturaleza encontramos 2 formas de sílice: cristalina y amorfa. En la primera, sus átomos están dispuestos de forma ordenada, y dan lugar a minerales como el cuarzo. La segunda significa que los átomos no siguen un patrón ordenado. Esto implica:

• La sílice amorfa tiene una alta porosidad y gran área superficial.
• Tiene una capacidad abrasiva suave, absorbente y su eficacia como insecticida físico.
• Es menos peligrosa para la salud que la sílice cristalina (aunque sigue requiriendo precauciones al inhalarla).

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Tipos de diatomeas en polvo

Antes de introducirnos de lleno en las aplicaciones de las tierras de diatomeas, debemos explicar de forma resumida y clara cuáles son los tipos que existen. Existe mucha confusión en este aspecto, por lo que intentaremos dejarlo lo más claro posible.

1. Según tratamiento de extracción y refinado
   1. No calcinada. Es la tierra de diatomeas natural, simplemente extraída, secada y molida. Conserva la sílice amorfa, es más porosa y se usa en agricultura, control de plagas y, según su pureza, en aplicaciones alimentarias.
   2. Ha sido sometida a altas temperaturas, lo que reduce la porosidad y transforma parte de la sílice amorfa en sílice cristalina. Se utiliza principalmente en filtración industrial, pero no es apta para usos alimentarios ni domésticos.
2. Según granulometría
   1. Presenta partículas de tamaño relativamente mayor e irregular. Es adecuada para usos generales como mejorador de suelos o insecticida, donde no se requiere una distribución muy fina.
   2. Se muele hasta obtener partículas muy finas y homogéneas. Se emplea cuando se necesita mayor superficie de contacto, por ejemplo en filtración, formulaciones técnicas o aplicaciones más controladas, así como en usos en los que se requiera de su disolución y pulverizado.
3. Según su certificación
   1. Grado alimenticio (E551c). Cumple normas de pureza específicas para su uso como aditivo alimentario, principalmente como antiapelmazante. Debe ser no calcinada y con bajo contenido de sílice cristalina.
   2. Uso industrial. No está destinada al consumo humano ni animal. Puede ser calcinada o no, y se emplea en filtración, abrasivos, absorbentes y procesos industriales.
   3. Certificado sanitario. Cuenta con registro y control sanitario oficial, que garantiza su seguridad para la ingesta humana dentro de los usos autorizados. Suele coincidir con la no calcinada y de alta pureza, aunque no siempre se comercializa como aditivo E551c. Para estos casos lo ideal es solicitar este nº de registro que será el garante de que el producto pasa todos los requisitos para su consumo.

Para qué sirve la tierra de diatomeas

Su estructura molecular, composición y cualidad amorfa, hacen que la tierra de diatomeas no calcinada tenga multitud de aplicaciones a día de hoy, en diversos sectores: ganadería, industrial, agrícola, limpieza… En este apartado te introducimos en los usos posibles de las diatomeas y sus aplicaciones.

Usos en animales

Este tipo de tierra de diatomeas es la ideal para el tratamiento de plagas en la huerta, para tratar a mascotas si tienen parásitos, para animales de la granja como las gallinas pues es un buen desparasitante.

Dentro de su uso en ganadería y animales, trabaja también con los desechos (deshidratación del desecho y control de larvas y adultos de moscas y otros insectos).

Desparasitante para animales de granja

La diatomea de uso alimenticio para animales se puede usar para espolvorear la comida de los animales de granja para que al ingerirla sirva para eliminar parásitos intestinales. Además, sirve para uso externo:

• Uso externo: controla parásitos como ácaros, pulgas, garrapatas, ácaros… Actúa de forma física y se puede aplicar en la piel y pelaje, en camas, nidos, establos o corrales, entre otros.
• Uso interno: Se administra mezclada con el alimento para controlar parásitos internos (sólo E551c), aunque es importante destacar que no sustituye a los antiparasitarios de veterinarios convencionales.

Para gallinas (gallineros)

El uso de la diatomea en gallinas goza de gran popularidad debido a sus extensos beneficios. Se aplica para controlar parásitos como es el piojillo de las gallinas (muy común en avicultura). Basta con mezclarla con los baños de arena o ceniza para que ellas mismas se desparasiten.

Su uso en gallineros además de evitar la aparición de parásitos, absorbe humedad, previniendo la aparición de hongos; disminuye olores, y ayuda a mantener el gallinero más seco e higiénico.

Para gatos y perros

Utilizando siempre la diatomea no calcinada, de grado alimenticio y certifica E551c. Además de los usos recomendados de desparasitación e insecticida; puede suministrarse para uso interno mezclado con su pienso habitual.

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Para plantas

En los vegetales y plantas de huerto, la tierra de diatomeas actúa como insecticida natural pero además aporta una gran riqueza de minerales y oligoelementos vitales para el metabolismo de los tejidos que generalmente están ausentes en suelos empobrecidos o agotados.

Además, entre sus beneficios sobre las plantas, encontramos que protege a las plantas de la radiación solar al aplicarla en forma foliar. Entre otros, los minerales que aporta son aluminio, antimonio, bario, berilio, cadmio, calcio, cobalto, cobre, cromo, estaño, estroncio, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, mercurio, níquel, plomo, plata, potasio, silicio, sodio, talio, telurio, titanio, uranio, vanadio, wolframio y zinc, entre otros. Contiene 38 oligoelementos o trazas minerales que son vitales para la interacción metabólica de sus tejidos y que la desmineralización de las tierras de cultivo ha dejado de aportar a los vegetales por carecer de ellos.

• Aplicado en forma foliar, protege la planta del golpe del sol, al reflejar el espectro de los rayos infrarrojos y ultravioletas.
• Ideal en el compostaje de residuos orgánicos, pues a la vez que controla insectos, aporta minerales y oligoelementos al suelo.

Como fungicida

La tierra de diatomeas no mata hongos químicamente, sino que actúa de forma física y ambiental: desecante y abrasiva y como barrera física:

• Al aplicarse sobre hojas y tallos, forma una capa muy fina y porosa que absorbe la humedad. Los hongos como el mildiu necesitan humedad para germinar, así que al secar la superficie, se reduce su desarrollo.

La dosis debe ser ligera, como para cubrir la superficie, sin quitar su capacidad para realizar la fotosíntesis. Se puede usar junto con otros métodos orgánicos (aceite de neem, cobre orgánico, fertilización adecuada).

Abonar con diatomeas

La tierra de diatomea es un fertilizante y abono eficaz y seguro ya que no es tóxico, ni fitotóxico. Indicado en la recuperación de nutrientes perdidos por años de cultivos y el uso de productos químicos.

Puede ser utilizado sin problema en plantas que presenten frutos cercanos a la madurez porque no deja residuos visibles para el momento de la cosecha.

• Mejora las condiciones físicas del suelo.
• Neutraliza los elementos tóxicos y el exceso de acidez de la tierra.
• Recupera los suelos que hayan sido trabajados de forma inadecuada.
• Optimiza la fertilidad del suelo al mejorar la retención del agua.
• Mantiene los nutrientes en forma disponible para las plantas.
• Brinda a las plantas capacidad de almacenamiento y distribución de carbohidratos a través de una mejor fotosíntesis, requerida para el crecimiento y producción de la cosecha.
• Control de insectos que atacan los granos almacenados, evitando el deterioro y la pérdida del valor comercial de estos. En este caso se aplica en polvo sobre los granos a conservar, notando en las semillas una mejor germinación posterior al momento de la siembra.
• Es seguro en agricultura orgánica y se recomienda para todos los cultivos.

La tierra de diatomeas ha sido ensayada con éxito en cultivos comerciales de papa o patata, la palma, jardines, pasto, caña, café, cacao, frutales, hortalizas, flores, hongos o setas, champiñones, cebolla, tomates y limoneros, sobre los que versan diversos estudios.

En este artículo, podrás ver cuáles fueron los efectos de la aplicación de la tierra de diatomeas sobre el cultivo del tomate en diferentes etapas vegetativas. Sus beneficios no se quedan únicamente en cultivos hortícolas, sino que se extiende a frutales como limoneros, vid, olivos, etc. 

Tierra de diatomeas insecticida

La tierra de diatomea es un excelente insecticida natural, ya que como os contaba arriba, realmente son solamente algas fosilizadas. Hablamos de un material inerte y no tóxico.

Una vez desmenuzadas, las diatomeas se convierten en microscópicas briznas de silicio que son cortantes y mortales, adhieren fácilmente al cuerpo de los insectos de sangre fría (adultos y larvas) y cuyos bordes cortantes taladran el revestimiento ceroso del mismo, llamado quitina, causando que los líquidos corporales de los artrópodos se escapen.

A su vez, este fino polvo tiene una gran capacidad de absorción, desecando al animal cuando está en contacto con él. De esta manera, acaba provocando su muerte por deshidratación.

Los insectos no desarrollan resistencia como ocurre con el uso continuado de los pesticidas químicos, sino que es totalmente ecológico y natural.

Se pueden espolvorear o fumigar: establos, porquerizas, apriscos, galpones o gallineros y en general los lugares donde duermen o viven los animales, ayudando tanto en el cuidado sanitario de los animales, como en el mejoramiento de su hábitat. También puede aplicarse en pisos, guardarropas, despensas y cualquier otro lugar que se desee proteger de insectos.

Su uso es altamente efectivo contra ácaros, arañuelas, babosas, carcomas, cascarudos, chinches, cucarachas, garrapatas, gorgojos, grillos, hormigas, jejenes, langostas, moscas, mosquitos, orugas, piojos, polillas, pulgones, tábanos, termitas, tucuras, vinchucas, etc.

Si tienes una plaga que no sabes cómo eliminar, puedes usar polvo de diatomeas de manera espolvoreada o mojable. Funciona bien para combatir insectos de cuerpo blando porque es un polvillo fino que es extremadamente deshidratante, secando a los insectos hasta la muerte. Concretamente, a los insectos que afecta son: hormigas, cucarachas, pulgas, garrapatas, caracoles y babosas, pulgón, trips, araña roja, cochinilla algodonosa…

No es recomendable usarlo a la ligera ya que no es selectivo, y mata a todos los insectos que la tocan. En una o dos semanas se podrán ver los resultados y serán duraderos.

Hormigas

A veces las hormigas se pueden convertir en un incordio ya que pueden transportar plagas de unas plantas a otras (como el pulgón), pueden bajar las plagas a las raíces o pueden defoliar las hojas de nuestros cultivos. Para usar la tierra de diatomeas para hormigas, debemos espolvorearla alrededor de los hormigueros para que se muden de lugar.

Garrapatas

En algunas ocasiones se puede dar que los parásitos vienen del exterior como en primavera las garrapatas, suelen desplazarse para encontrar a sus huéspedes. Se puede usar entonces tierra de diatomeas mojables para intentar controlar la entrada del exterior a la huerta o granja.

Por cada litro se puede poner una cucharada del polvo mojable, se disuelve bien y se aplica mediante un pulverizador por los bordes de la finca o corral.

También sirve para desparasitar el gallinero, limpiamos la ropa de cama y estiércol. Espolvoreamos el suelo del gallinero y ponemos la cama nuevamente.

Si tus gallinas tienen un sitio donde hacerse baños de polvo, se puede esparcir para ayudarlas a desparasitarse.

Caracoles y babosas

Si tienes invasión de babosas o caracoles en el jardín es recomendable esparcir tierra de diatomeas alrededor de las plantas más susceptibles como coles, árboles pequeños o hortalizas recién plantadas para evitar que las devoren por completo. Consulta el artículo sobre cómo combatir caracoles y babosas en la huerta.

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Diatomeas para piscinas

Se trata mediante un proceso conocido como calcinación y consiste en aplicar un calor muy alto. Esto hace que esta variedad de tierra de diatomeas sea tóxica para humanos y animales. Se utiliza para filtrar impurezas en el agua. No recomendamos su uso en el hogar, sólo para uso industrial.

Consumo humano

Para que sea segura para el consumo humano debe tener menos del 1% o 0,5% de sílice. No puede contener más de 10 gramos de arsénico o de plomo. Además, es imprescindible que esta tenga registro sanitario lo que da seguridad y garantía de que es apta para consumo humano (la empresa sigue un método exhaustivo para garantizar la seguridad del producto).

Otros usos de la tierra de diatomeas

Espanta a roedores de la huerta

Ratones, ratas, conejos, topillos pueden visitar la huerta y comer algunos bocados de nuestros cultivos. Si son pocos no pasa nada, todo el mundo tiene derecho a comer, pero si optan por arrasar con todo tenemos que actuar para no quedarnos sin nada.

Se pueden colocar diversos frascos por la huerta con tierra de diatomeas en su interior y además añadiremos algunas gotas de aceite esencial de menta o aceite esencial de cítricos para ayudar a frenar su apetito.

Mejorar el drenaje en plantas

Esta tierra es liviana y porosa, lo que la convierte en un excelente aditivo al sustrato que vayamos a utilizar para nuestros cultivos en maceta. Mejorará el drenaje y la circulación del aire entre las raíces.

Insecticida natural para interiores

Si tienes hormigas dentro de casa, la tierra de diatomeas es un remedio excelente para mantenerlas a raya. Debemos tener cuidado al aplicarla para evitar respirar el polvillo que suelta cuando se esparce.

Se aplica la tierra en el hormiguero o por donde suelen pasar las hormigas, no es necesario aplicar mucho ya que para ellas será como pasar un campo de minas.

Limpiador sin químicos

Aceite esencial de limón, vinagre y polvo de diatomeas son los ingredientes para hacer una pasta que podemos utilizar para limpiar los grifos, el lavabo y la ducha pues los dejará relucientes. Se puede eliminar por el desagüe puesto que no es dañino ni contamina el agua.

Tratamiento natural para mascotas

Se puede aplicar suavemente sobre el pelaje de las mascotas para eliminar las pulgas o sobre la ropa de cama. Es mejor aplicarlo mínimamente para evitar una nube polvo que puede irritar la garganta. Repetir tratamiento después de que el animal se moje.

Cómo usar la tierra de diatomeas

El producto puede usarse de dos maneras, tanto en polvo como en suspensión acuosa (espolvoreo o pulverizada). La dosis y forma de aplicación depende del uso final del producto.

En el caso de uso sobre plantas:

1. Como insecticida o control de plagas: 10-30gr/m2.
2. Como fungicida preventivo: 10-20gr/m2.
3. Mejora del suelo: 50-100gr/m2 mezclado con la tierra (50g a 1Kg por 100m2).

Para animales:

1. Mezclar con la cama, paja o viruta: 10-20gr/m2. Reaplicar cada 2-4 semanas o tras limpieza.
2. Aplicar sobre el pelaje y zonas donde los animales duermen.
3. Aquellas que sean de grado alimenticio certificado, en una proporción que el fabricante indique junto con su pienso habitual.

Uso doméstico e industrial:

1. Como absorbente, basta con espolvorear sobre suelos, arenas, derrames…
2. Filtración y abrasivo: según las indicaciones del fabricante.

La dosis de tierra de diatomeas para pulverizar es de 30-50 gramos de producto diluido en litro de agua (siendo la micronizada, la mejor opción por su finura).

Se recomienda una aplicación quincenal como tratamiento y una aplicación mensual como prevención. Esto último, por ejemplo, si vemos que empiezan a aparecer plagas o todos los años nos ataca la misma plaga. Si estáis interesados en conseguir tierra diatomea la puedes conseguir aquí.

Contraindicaciones de la tierra de diatomeas

Veamos ahora los peligros de la tierra de diatomeas.

En plantas

• No aplica sobre hojas mojadas o con rocío intenso (se lava y pierde eficacia).
• No es un fungicida curativo: solo previene, no elimina hongos ya establecidos.
• Aplicar en exceso puede cubrir la fotosíntesis si se pone capa demasiado gruesa.
• Evitar contacto con plantas muy jóvenes o delicadas hasta comprobar tolerancia.

En personas

Respirarla puede ser peligroso en cierta cantidad o bastante irritante tanto para ojos como para la garganta. Se recomienda usar mascarilla que filtre el polvo y gafas de seguridad. Nunca aplicar el tratamiento seco si hace viento.

• No inhalar el polvo, especialmente la tierra calcinada, que puede irritar pulmones.
• Evitar contacto prolongado con ojos y mucosas (puede irritar).
• Usar guantes para prevenir resequedad o irritación cutánea en piel sensible.
• Mantener fuera del alcance de niños pequeños.

Dónde comprar la tierra de diatomeas

Puedes encontrar tierras de diatomeas en tiendas especializadas online, como la tienda ECO Tierra de Diatomeas, empresa que comercializa diatomeas de alta calidad, de calidad alimenticia animal y certificados en regla. Igualmente, este producto tan increíble también podrás adquirirlo en tiendas físicas de ganadería y agricultura, grandes superficies e hipermercados.

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Qué es el té de ceniza

El caldo de ceniza, también conocido como té de ceniza, es un producto casero cuyo uso se remonta mucho tiempo atrás, cuando los agricultores descubrieron los beneficios de utilizar las cenizas de la madera como fertilizante. La mezcla se obtenía quemando troncos y ramas, y luego recolectando las cenizas resultantes para beneficiar la tierra y los cultivos.

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Las cenizas son ricas en minerales esenciales para el crecimiento de las plantas, como el potasio, el fósforo y el calcio. Estos nutrientes son fundamentales para el desarrollo de las raíces, la floración y la producción de frutos. Además, las cenizas también contienen pequeñas cantidades de otros elementos beneficiosos como el magnesio, el hierro y el zinc.

Cómo preparar caldo de ceniza

La forma más común de hacer el té o caldo de ceniza es utilizando una proporción de 10 x 2, es decir, dos tazas de cenizas por cada diez litros de agua. 

La mejor manera de hacerlo es hervir el agua, añadir las cenizas y dejarla hirviendo durante 25 minutos. Podemos remover de vez en cuando para ayudar a que se mezcle bien, luego apagamos y dejamos enfriar durante dos horas, mientras se disuelven los minerales. Pasado ese tiempo, se debe filtrar el líquido resultante para retirar cualquier impureza que pueda obstruir el dosificador o pulverizador que utilicemos.

Cómo utilizar el caldo de cenizas

Una vez obtenido el té de ceniza, es importante saber cómo utilizarlo correctamente. La forma más común es regar las plantas con él, ya sea directamente en la base o pulverizando las hojas. Se recomienda hacerlo en las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando el sol no esté tan fuerte. También se puede añadir el té de ceniza al compost, para enriquecerlo aún más.

Conservarlo

Si se quiere conservar el caldo de ceniza para utilizarlo en futuras aplicaciones, es importante tener en cuenta que tiene una vida útil limitada. La mejor manera de conservarlo es guardarlo en un recipiente hermético en un lugar fresco y oscuro, y utilizarlo dentro de los siguientes 15 días. Pasado ese tiempo, es posible que los nutrientes se hayan descompuesto y el líquido ya no sea efectivo.

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Fertilizante

Para usarlo como estimulante foliar, la pulverización la realizaremos sobre las hojas, troncos y ramas, con una frecuencia entre aplicaciones de 8 o 10 días.

Al aplicar el té de ceniza, es importante hacerlo de manera uniforme, evitando que se acumule en una sola zona del huerto. También se recomienda no aplicarlo en exceso, ya que puede quemar las raíces de las plantas. 

Plagas y hongos

Para utilizar el caldo de ceniza para combatir plagas y hongos, lo aplicaremos sobre cultivos afectados y debemos repetir la aplicación a los 4 o 5 días. De esta manera nos aseguramos de la eficacia del tratamiento.

Que madera debemos utilizar

A la hora de hacer el caldo de ceniza, es importante utilizar madera de buena calidad, libre de resinas y barnices. Las cenizas de la chimenea, horno de leña u hoguera son perfectas, en este sentido. Las mejores opciones son las maderas duras, pero sirve cualquier tipo, siempre que sean de leña o de madera sin tratar. Por eso la ceniza no debe contener nada de muebles ni maderas tratadas, así como tampoco cartones, plástico, etcétera. Este tipo de cenizas contienen elementos que no son saludables y no son buenos para el suelo o las plantas.

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10 tipos de plagas del huerto

Existen muchas plagas que nos visitan la huerta, muchas de ellas son recurrentes todos los años y en casi todos los climas. Veamos cuáles son las principales

1. Caracoles y Babosas

Estos son los más comunes en las huertas, sobre todo si no intentamos combatirlos pues al ser hermafroditas se reproducen con facilidad. Hermafroditas quiere decir que no necesitan macho pues ambos caracoles seleccionan llegado el momento el sexo que quieren ser durante la cópula.

Por ello les recomiendo que los combatan para evitar que proliferen sin control. El método más efectivo es el de la cerveza pero puedes consultar otros muchos en nuestros posts dedicados a cómo combatir caracoles y babosas.

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2. Orugas

Hay decenas de especies cuyas orugas se pueden alimentar de los alimentos que cultivamos en la huerta, mariposas y polillas, nocturnas y diurnas, hasta tipos de orugas que se entierran bajo el suelo durante el día para no ser vistas. 

Muchas especies son polífagas, que quiere decir que les gusta de todo, lo que las convierte en una auténtica plaga si no hacemos algo para combatirlas. En esta entrada podrás descubrir cómo eliminarlas con el Bacillus thuringiensis.

3. Pulgones

Los pulgones absorben la savia de las plantas hasta dejarlas muy débiles, tanto que algunas empiezan a marchitar. Es por ello que cuando empecemos a ver 2 o 3 pulgones sobre nuestras plantas actuemos rápidamente, pues los pulgones son capaces de parir crías idénticas a la madre (clones). 

Este proceso se conoce como partenogénesis. Aquí te dejamos algunos métodos para que los combatas con efectividad. También puedes usar el Apichi o el purín de hiedra o con jabón potásico

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4. Hormigas

Las hormigas son muy perjudiciales, sobre todo indirectamente, pues usan técnicas de alimentación que dañan a las plantas. Como puede ser el transporte de ganado de pulgones y cochinillas a las ramas jóvenes o a las raíces de las plantas. También impiden que los top 10 depredadores se alimenten de las plagas pues atacan a todo aquel que no es bienvenido a la planta.

Muchas veces, si conseguimos eliminar o ahuyentar a las hormigas, estamos evitando hasta 3 o 4 plagas y enfermedades juntas, pues rompemos la cadena que generan las hormigas. 

Por ejemplo, la hormiga defiende al pulgón, y la crisopa, la mariquita, las chinches depredadoras no pueden alimentarse. El pulgón genera el hongo negrilla que es el que evita que la planta haga la fotosíntesis al cubrir la superficie de las hojas.

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En nuestro artículo sobre los remedios contra las hormigas conocerás muchos métodos para combatirlas. También podemos hacer un purín casero que acabara con ellas.

5. Mosca Blanca

La mosca blanca es una de las plagas más difíciles de combatir, puesto que si no actuamos cuando empezamos a ver los primeros ejemplares, no podremos acabar con ellas ni usando químicos. El arma más potente contra este insecto es la prevención. Puedes usar el Apichi, purín de hiedra o con jabón potásico.

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6. Cochinilla algodonosa

Con la cochinilla algodonosa tenemos el mismo problema que el pulgón y es que genera también el hongo negrilla y son defendidas por las hormigas. Sin embargo existen algunos métodos ecológicos que te ayudarán a eliminarlas. También puedes usar el Apichi o jabón potásico.

7. Araña Roja 

Con los primeros aires calientes que provocan que nuestra huerta se seque un poco, empieza a aparecer la araña roja. Las hojas de las plantas se llenan de puntitos amarillos y se empiezan a ver una especie de telilla blanca.

Estos son los principales síntomas de esta plaga, en la entrada dedicada a esta plaga te mostramos cómo combatirla fácilmente. Al igual que otras plagas de la lista, también puedes usar el Apichi, purín de hiedra o jabón potásico.

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8. El gusano del alambre

Esta plaga no es muy conocida, pero pueden llegar a formar una plaga grave pues sus larvas viven en el suelo hasta 5 años para después convertirse en escarabajos que ponen huevos para dar lugar a más larvas. En el post sobre qué es el gusano de alambre, te explicamos cómo prevenir y combatir esta plaga.

9. Oídio y Mildiu

Estos hongos pueden ser muy dañinos si no los prevenimos cuando el tiempo cambia bruscamente la temperatura, hay rocío o simplemente cuando regamos y mojamos las hojas de las plantas. Aquí podrás ver cómo prevenirlos, y en este otro post nos centramos en el oídio en las plantas y qué hacer al respecto. También tenemos 7 fungicidas caseros para combatir hongos que no pueden faltar en tu botiquín.

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10. Cochinilla acanalada

La cochinilla acanalada plaga es muy difícil de combatir, en una entrada explico algunos métodos y técnicas que nos pueden ayudar a reducir la población, entre ellas el uso del insecto Rodolia cardinalis.

Estos son 10 tipos de plagas de la huerta que pueden afectar a tus cultivos, pero hay muchas más. Consulta nuestra sección sobre plagas y remedios en la web, o sino busca en nuestro foro.

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The post 10 Tipos De Plagas De La Huerta Más Comunes Y Dañinas appeared first on La Huertina De Toni.

Veamos cuáles son los principales usos de la ceniza en el huerto y el jardín.

Combatir las plagas de hormigas

Las hormigas pueden ser una molestia, tanto en el huerto como en el jardín, ya que pueden dañar las plantas y su presencia puede desencadenar problemas con otras plagas, como los pulgones.

La ceniza puede ser utilizada para combatir las plagas de hormigas de forma eficaz y natural. Simplemente esparcimos una capa de ceniza alrededor de los montículos de hormigas o en las áreas donde las vea más activas. La ceniza actúa como una barrera desagradable para las hormigas y las mantiene alejadas de las plantas.

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Abono para las plantas

La ceniza contiene varios nutrientes para plantas esenciales para su crecimiento, como el calcio, el fósforo, el potasio y el magnesio. Al utilizar la ceniza como abono en el huerto o el jardín, puede enriquecer el suelo y mejorar la salud de sus plantas. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ceniza debe utilizarse con moderación, ya que un exceso de nutrientes puede causar un desequilibrio en el suelo. También puede afectar a las plantas, como hemos visto en los casos en los que se ponen las hojas quemadas por exceso de abono.

Se recomienda esparcir la ceniza de forma uniforme sobre el suelo y mezclarla ligeramente antes de plantar o sembrar.

Pulverizar

La ceniza también se puede utilizar como un insecticida natural para combatir algunas plagas de insectos en el huerto y el jardín. Para hacer un spray de ceniza, simplemente mezclamos unas cucharadas de ceniza con agua (lo ideal es 12 partes de agua por una de cenizas) y lo aplicamos sobre las plantas afectadas. La ceniza actúa como un repelente natural, ahuyentando a los insectos y protegiendo sus plantas de daños. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ceniza puede afectar negativamente a algunas especies de plantas, por lo que se recomienda hacer una prueba en una pequeña área antes de pulverizar sobre toda la planta.

Este método también se utiliza como fertilizante foliar.

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Corregir el pH del suelo

El pH del suelo es un factor crucial para el crecimiento saludable de las plantas. Algunas plantas prefieren suelos ácidos, mientras que otras prefieren suelos alcalinos. La ceniza puede ser utilizada para corregir el pH del suelo, ya que tiene un alto contenido de carbonato de calcio que puede neutralizar suelos ácidos. 

Si el suelo es ácido y queremos aumentar su pH, esparcimos una capa fina de ceniza y la mezclamos ligeramente con el suelo. Sin embargo, es importante vigilar el pH del suelo de cerca y realizar pruebas regulares para evitar cambios drásticos en el equilibrio del suelo.

Lo mejor es hacer un test para medir el pH del suelo, como explicamos en el blog.

Compostera

La ceniza también puede ser utilizada en la compostera para acelerar la descomposición de los materiales orgánicos. La ceniza tiene propiedades alcalinas que ayudan a mantener el equilibrio del pH en la pila de compostaje. 

Además, la ceniza también añade nutrientes valiosos al compost, como el fósforo y el potasio. Sin embargo, es importante utilizar la ceniza con moderación en el compost, ya que un exceso de ceniza puede alterar el equilibrio de nutrientes. Se recomienda esparcir una capa delgada de ceniza en cada capa de compost y mezclar ligeramente.

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Combatir Babosas Y Caracoles

Las babosas y los caracoles pueden ser una plaga común en los huertos y jardines, y pueden dañar severamente las plantas. Afortunadamente, la ceniza puede ser un remedio casero para caracoles y babosas, una herramienta eficaz para combatir estos molestos invasores. La ceniza tiene un alto contenido de sales, lo que crea una barrera desagradable para babosas y caracoles. Simplemente se esparce una capa de ceniza de unos 10 centímetros alrededor de las plantas afectadas para mantener a raya a estas plagas. Debe aplicarse de forma regular, ya que se disuelve con el tiempo y con el agua de la lluvia.

Evitar la proliferación de algas en el estanque

La ceniza también puede ser utilizada para controlar el crecimiento excesivo de algas en los estanques. Las algas pueden ser una molestia en los estanques, ya que pueden reducir la calidad del agua y afectar la vida acuática de las demás especies de plantas y animales.

Para controlar el crecimiento de algas, simplemente esparcimos una pequeña cantidad de ceniza en el agua del estanque. La ceniza ayuda a regular el pH del agua y los niveles de nutrientes, lo que dificulta el crecimiento de las algas.

Es importante cuidar la calidad del agua, como vimos en el post sobre cómo mantener un estanque limpio.

Solo maderas naturales y no tratadas

Es importante tener en cuenta que las cenizas debemos obtenerlas de leña o madera sin tratar, y no del fuego hecho con muebles, maderas tratadas, conglomerados, cartones, ya que pueden contener elementos contaminantes y nada saludables para el suelo.

Como vemos, la ceniza tiene varios usos beneficiosos en el huerto y el jardín. Desde combatir plagas hasta enriquecer el suelo, la ceniza es un recurso valioso que no debe subestimarse. Ya sea para combatir babosas, caracoles y hormigas o corregir el pH del suelo, la ceniza puede ser una herramienta efectiva y natural para mejorar la salud y la productividad de sus plantas.

Por lo tanto, la próxima vez que vaciemos la chimenea o la estufa de leña, no la tiremos.

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Se desarrollan preferiblemente en suelos húmedos afectando a gran variedad de cultivos: viñas, judías, maíz, patatas, remolacha, lechuga, repollo, cebolla, zanahoria, café, rábano, arroz, algodón, entre otros cultivos.

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Gusano de alambre: ¿qué hace?

Los gusanos del alambre o alambrillos producen dos tipos de daños, según la época del año. En primavera ataca a las plantas jóvenes mientras que en verano y otoño a raíces, bulbos y tubérculos. 

Provocan agujereamiento de las raíces y tubérculos, se comen los brotes en crecimiento de las plantas (yemas), e incluso se comen las semillas.

La larva del alfilerillo, como la mayoría de los escarabajos de la familia de los tenébrios, son de color amarillento o anaranjado, aplanados y alargados, llegando a alcanzar los 3 cm. Su cuerpo es muy rígido, al contrario que las orugas de mariposa.

El escarabajo, por el contrario, es de color oscuro y se le suelen llamar escarabajo click pues cuando se ve amenazado salta produciendo ese sonido característico. Es alargado y aplanado. Al contrario que la larva, el adulto solo se alimenta de polen, desplazándose mediante el vuelo. El gusano del alambre inverna cuando llega el frío y en primavera es cuando vuelve a aparecer.

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Gusano del alambre: tratamiento y prevención

Una de nuestras mejores armas para combatirlo es la prevención, sin embargo también existen otros métodos de combate o tratamientos del gusano del alambre. Veamos cuáles son:

Rotación de cultivos: Cultivar plantas menos apetecibles mediante la rotación de cultivos puede ser una buena estrategia, para después plantar los cultivos más vulnerables.

Barbecho: Dejar el terreno sin plantar durante algunos meses, preferiblemente en verano, pues el calor los elimina.

Solarización: Aplicar estiércol, humedecer con agua y cubrir el terreno con un plástico negro herméticamente. El calor de la fermentación los eliminará.

Arar profundamente el terreno para que queden expuestos al sol.

Trampas con feromonas y cebos alimenticios.

Incorporar Cal agrícola al suelo, pues no les gusta este tipo de compuesto.

Es importante controlar las malas hierbas.

Enemigos naturales: Topos, erizos, ranas, sapos, musarañas, escarabajos (carabidae), pájaros, escolopendras, son algunos de sus “enemigos” naturales que podrían funcionar como tratamiento.

Solución de Tabaco: mezclar 200 gramos de hoja de tabaco con 1 litro de agua. Poner en remojo 10 días, y después diluir la solución en 5 litros de agua y pulverizar.

Trampa de patata: si tenemos gusanos una forma de controlarlos también es con trampas de patata. Estas trampas consisten en cortar una patata por la mitad y enterrarla de tal forma que van a la patata y así los podemos retirar.

Estos son algunos de los tratamientos para el gusano alfilerillo o gusano del alambre. 

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Esta contiene nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas, como el calcio y el nitrógeno. Además, la leche es un fungicida natural, lo que significa que puede ayudar a proteger nuestras plantas contra una serie de enfermedades causadas por hongos. Veamos los diferentes usos de la leche para las plantas en el huerto.

Leche como desinfectante de herramientas de jardinería y huerto

Además de ser un fungicida natural, la leche también puede utilizarse como desinfectante para nuestras herramientas de jardinería y del huerto. Las herramientas de jardinería pueden acumular bacterias y hongos que pueden ser perjudiciales para nuestras plantas.

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Para desinfectar sus herramientas, hay que sumergirlas en un recipiente con leche durante 30 minutos. Luego, hay que enjuagar las herramientas con agua limpia y dejarlas secar al aire. La leche ayudará a eliminar las bacterias y hongos, manteniendo las herramientas limpias y listas para su uso.

Leche para limpiar las hojas de las plantas

La leche también puede utilizarse para limpiar las hojas de las plantas. Las hojas de las plantas pueden acumular suciedad y polvo, lo que puede dificultar la absorción de nutrientes y la fotosíntesis. Para limpiar las hojas de sus plantas, simplemente mezcle una parte de leche con tres partes de agua y aplique esta solución en las hojas con un paño o una esponja suave. Luego, enjuague las hojas con agua limpia para eliminar los residuos de leche.

Leche como fertilizante

La leche para las plantas no solo puede utilizarse como fungicida y para limpiar las hojas de las mismas, sino también como fertilizante. La leche contiene nutrientes esenciales, como el calcio y el nitrógeno, que son necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Para utilizar la leche como fertilizante, simplemente hay que diluir una parte de leche en cuatro partes de agua y aplicar esta solución alrededor de la base de las plantas. El calcio fortalecerá la estructura de las plantas y el nitrógeno estimulará el crecimiento de las hojas. Repita este proceso cada dos semanas o según sea necesario.

Fungicida

Uno de los usos más comunes de la leche en el huerto es como fungicida. La leche contiene compuestos antifúngicos naturales, como el ácido láctico, que pueden ayudar a combatir enfermedades causadas por hongos, como el mildiú polvoriento y el moho gris. Para hacer el fungicida casero con leche y bicarbonato, simplemente mezclamos 2 partes de leche con 8 partes de agua, añadiendo 20 gramos de bicarbonato, y rociamos esta solución sobre las hojas de las plantas afectadas. 

Más en el vídeo:

Mejorar la salud del suelo

Además de ser un fertilizante, la leche también puede ayudar a mejorar la salud del suelo. La leche contiene bacterias y microorganismos beneficiosos que pueden ayudar a descomponer la materia orgánica y liberar nutrientes en el suelo. 

Estos microorganismos también pueden ayudar a mejorar la estructura del suelo, retener agua y promover la circulación del aire. Para mejorar la salud del suelo, simplemente rocíe leche diluida en agua sobre el suelo alrededor de las plantas. Esto ayudará a mejorar la fertilidad del suelo y promover el crecimiento saludable de las plantas.

Contra los pulgones

Por último, la leche también puede utilizarse como un remedio natural para controlar los pulgones. Los pulgones son insectos que se alimentan de la savia de las plantas y pueden causar daños significativos en el huerto. Para utilizar la leche contra los pulgones, simplemente hay que mezclar una parte de leche con dos partes de agua y rociar esta solución sobre las hojas y el tallo de las plantas afectadas.

Refuerzo nutricional para compost

Al añadir leche al compost estaremos aportando nitrógeno y calcio, además de microorganismos que contribuirán a mejorar la calidad y el proceso de compostaje, lo que a su vez mejorará la calidad del suelo una vez empleado.

Mejorar la calidad del suelo es bueno para los cultivos, pero también los hace más resistentes a posibles plagas y enfermedades.

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La leche puede ser muy útil en el huerto. No solo puede utilizarse como fungicida para proteger nuestras plantas, que es el uso que ya hemos visto en otros artículos, sino que son muchísimos más sus usos beneficiosas para los cultivos. 

Así que la próxima vez que te sobre leche en casa, ten presente lo bueno que es utilizarla en el huerto y disfrutar de los beneficios que puede proporcionar a la leche en las plantas.

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Qué es un biodigestor y para qué sirve

Un biodigestor es un dispositivo en el que se lleva a cabo la fermentación anaeróbica de los residuos orgánicos, como restos de comida, el estiércol de los animales de granja, los desechos del huerto o del jardín, entre otros. Este proceso de descomposición se produce en ausencia de oxígeno y con la ayuda de bacterias anaeróbicas, que transforman la materia orgánica en biogás y biofertilizante.

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En el vídeo podéis ver mi biodigestor y cómo se utiliza. Tiene una zona en forma de embudo donde se añaden los residuos orgánicos de la cocina o restos del huerto y se transforman tanto en el biogás como en el fertilizante.

El biogás es una mezcla de gases, principalmente metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), que se producen durante la fermentación anaeróbica. Este gas puede ser utilizado como una fuente de energía renovable, ya sea para cocinar, como es mi caso y os enseño en el vídeo, o en el caso de biodigestores más grandes, para la calefacción o calentar el agua de una casa. 

El biofertilizante líquido que también produce el biodigestor, y que en mi modelo se almacena en la parte inferior del mismo, es un producto rico en nutrientes que sirve para mejorar la calidad del suelo y contribuir al desarrollo de los cultivos, y entre otros nutrientes contiene calcio, magnesio, fósforo y potasio.

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Como enseño también en el vídeo, el líquido fertilizante va saliendo cada vez que añado materia orgánica. Este se diluye con agua a partes iguales y se emplea para regar el huerto.

También recomiendo, de vez en cuando, utilizar este fertilizante para regar la compostera y mejorar la calidad del mismo.

Biodigestor doméstico para vivienda unifamiliar en España: qué debes saber

En España, se están popularizando los biodigestores domésticos para viviendas unifamiliares, ya que son una solución práctica y sostenible para gestionar los residuos orgánicos. Estos biodigestores, también conocidos como biodigestores de gas metano, permiten aprovechar los restos de comida y otros desechos orgánicos domésticos para producir biogás y obtener así una fuente de energía renovable.

Para instalar un biodigestor doméstico, es necesario contar con espacio suficiente para el sistema de digestión anaeróbica, así como acceso a los residuos orgánicos. Además, es importante tener en cuenta la capacidad del biodigestor, que se mide en litros, ya que determinará la cantidad de residuos que se pueden tratar y la producción de biogás.

Existe la posibilidad de utilizar un biodigestor como fosa séptica, con un baño seco. De esta manera estaríamos convirtiendo los excrementos en gas.

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Cuánto biogás produce un biodigestor de 200 litros

Para poner un ejemplo, la cantidad de biogás que produce un biodigestor dependerá de varios factores, como la composición de los residuos orgánicos, la temperatura ambiente, la mezcla de los desechos y el diseño del biodigestor. Sin embargo, como referencia, un biodigestor de 200 litros puede producir aproximadamente 1-2 metros cúbicos de biogás por día.

Qué es un biodigestor autolimpiable

Uno de los modelos conocidos de este generador de biogás y biofertilizante es el biodigestor autolimpiable. Se trata de un tipo de biodigestor que cuenta con un sistema automático de limpieza. Este sistema permite eliminar los residuos sólidos y otros desechos que se acumulan en el biodigestor, evitando así el bloqueo de los conductos y mejorando la eficiencia del proceso de fermentación anaeróbica.

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Para construir un biodigestor autolimpiable, es necesario contar con un sistema de filtración que permita separar los residuos sólidos del biogás y del biofertilizante, así como una bomba de agua para mover los residuos hacia el sistema de filtración. Este tipo de biodigestor es especialmente útil en instalaciones de gran tamaño, donde se generan grandes cantidades de residuos orgánicos.

Qué es el biogás y cuál es su composición

Como hemos visto, el biogás es una alternativa renovable al gas de bombona o al gas natural que nos llega a casa a través de las tuberías, el cual no es renovable. Este biogás que se genera en el biodigestor es una mezcla de gases que se produce durante la fermentación anaeróbica de los residuos orgánicos. Su composición varía, pero principalmente está compuesto por metano (50-70%), dióxido de carbono (25-45%) y otros gases como nitrógeno, oxígeno y sulfuro de hidrógeno.

El metano es el principal componente del biogás y es el responsable de su valor energético. Este gas puede ser utilizado como una fuente de energía renovable, ya sea para producir electricidad mediante un generador o como combustible para cocinas, estufas y vehículos. Además, el biogás produce menos emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles, lo que lo convierte en una alternativa más amigable con el medio ambiente.

¿Has probado ya con alternativas a los combustibles fósiles como esta? Nos gustaría que nos compartan sus experiencias, o si alguien tiene dudas, que no dude en pasar por el Foro de la Huertina.

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Qué es el oídio y cómo afecta a diferentes tipos de plantas

El oídio, también conocido como ceniza, cenicilla o blanquilla, es una enfermedad causada por distintos hongos de diversas familias (Leveillula, Erysiphe, Oidium o Podosphaera). Estos hongos se propagan a través de esporas transportadas por el viento o por insectos, y se establecen en las hojas, en donde se pueden ver manchas blancas en las hojas de las plantas, así como en tallos y frutos.

Una de las características más reconocibles del oídio es la presencia de un polvo blanco o grisáceo en las hojas y otras partes de la planta infectada. Este polvo consiste en esporas de los hongos que se desarrollan en las condiciones adecuadas.

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El oídio afecta de diferentes maneras a las plantas, dependiendo del tipo de planta y de las condiciones ambientales. Algunas plantas pueden tolerar la infección y seguir creciendo, desarrollándose y produciendo, aunque con una apariencia menos saludable. Sin embargo, en otros casos, el oídio puede debilitar gravemente la planta, afectando su crecimiento, producción y calidad de los frutos o la cosecha.

Las condiciones más favorables para el desarrollo del oídio son temperaturas de alrededor de 20-25°C, alta humedad y poca ventilación. Esto explica por qué esta enfermedad es más común en climas templados.

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Cómo combatir el oídio: prevenir

Antes de ver cómo combatir y eliminar el oídio de plantas, es importante tener en cuenta la prevención, la cual es la clave para evitar la propagación del hongo en los cultivos. 

Algunas medidas que pueden ayudar a prevenir la infección incluyen:

Plantar variedades resistentes al oídio: Al elegir las variedades de cultivos, es importante consultar qué variedades resistentes al oídio en tu región. Estas variedades son menos susceptibles a la infección y pueden ayudar a evitar la propagación del hongo.

Mantener una buena ventilación: El oídio prospera en condiciones de alta humedad y poca ventilación. Por lo tanto, en el invernadero casero es importante asegurar una buena circulación de aire en los cultivos, lo que ayudará a reducir la humedad y prevenir la propagación del oídio.

Evitar el exceso de fertilización: Un exceso de fertilización o abono puede promover el crecimiento excesivo y denso de las plantas, lo que aumenta las condiciones favorables para el desarrollo del oídio. Por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones de fertilización para evitar el exceso. 

Evitar la alta humedad: El oídio se desarrolla mejor en condiciones de alta humedad. Para evitar esto, es importante asegurar una buena ventilación en los cultivos y evitar el exceso de riego.

Este hongo no es el único problema asociado al exceso, hay muchos más, de los cuales podríamos destacar el problema de hojas quemadas por exceso de abono, bastante común cuando nos excedemos en nutrientes.

Si el oídio ya ha infectado las plantas, existen diversas opciones de tratamiento. El uso de fungicidas caseros específicos para el control del oídio puede ser una opción efectiva.

Eliminar el oídio de plantas

Entre los fungicidas, hay una larga lista que explicamos en este blog y en el canal de YouTube, como por ejemplo el fungicida cola de caballo cuya preparación explicamos aquí:

Además podemos hacer purín de cola de caballo, que también se puede utilizar, entre otras cosas, como fungicida.

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• Sustancia Básica a base de extracto natural de Equisetum Arvense L. (Cola de Caballo).
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Otro purín que podemos hacer es el purín de ortigas. Además, es raro que en el huerto o en la zona cercana, o si tenemos un huerto urbano, en alguna zona de las afueras de la ciudad, no haya esta planta. Otro potente fungicida para combatir este hongo.

Además de los fungicidas, que tenemos muchos más en el blog y en los vídeos, existen otras estrategias de control del oídio que pueden ser efectivas:

Podas adecuadas

La poda de las partes infectadas de la planta puede ayudar a reducir la propagación del oídio. Además, la poda adecuada también puede ayudar a mejorar la circulación de aire y reducir la humedad, lo que dificultará el crecimiento de los hongos.

Rotación de cultivos

La rotación de cultivos es una estrategia común para controlar enfermedades en general, incluyendo el oídio. Al cambiar la ubicación de los cultivos en temporadas sucesivas, se reduce la probabilidad de que las esporas del hongo infecten las plantas.

Tratamientos preventivos

En cultivos donde el oídio es un problema recurrente, es posible que sea necesario realizar tratamientos preventivos antes de la aparición de la enfermedad. Estos tratamientos pueden incluir tanto la aplicación de fungicidas o la realización de medidas preventivas como podas, limpiezas y otras buenas prácticas de cultivo.

La detección temprana y el tratamiento oportuno del oídio son fundamentales para garantizar una cosecha saludable y de calidad. Si el oídio no se controla a tiempo, puede afectar seriamente el crecimiento de las plantas y su producción.

Por eso es importante realizar inspecciones regulares de las plantas para detectar cualquier signo de oídio en las plantas, como manchas blancas o grises en las hojas y tallos. Si se encuentra evidencia de que tenemos este hongo, debemos actuar rápidamente a su tratamiento para evitar que se propague a otras plantas.

Oídio en las plantas: principales cultivos que afecta

El oídio de la vid es una de las enfermedades más comunes en las plantaciones de uva. Se puede identificar fácilmente por la aparición de manchas blancas en las hojas y los racimos. Además, puede causar deformaciones en las uvas y afectar su calidad. Para tratar el oídio de la vid, se recomienda aplicar fungicidas y realizar podas de saneamiento para eliminar las partes afectadas.

A la hora de plantar calabacín, nuestros cultivos se pueden ver afectados por este hongo. El oídio en el calabacín es otra enfermedad que puede afectar seriamente los cultivos. Se manifiesta como una capa blanca en las hojas, tallos y flores de la planta. Para tratar el oídio en el calabacín, es importante aplicar fungicidas preventivos y realizar podas de aireación para evitar la proliferación del hongo.

También es una enfermedad común en los cultivos de tomate. Se caracteriza por la presencia de manchas blancas en las hojas y frutos. Se recomienda aplicar fungicidas específicos y controlar la humedad en el ambiente para prevenir la aparición y propagación.

El oídio en el rosal es una de las enfermedades más comunes en los rosales. Se presenta como una capa blanca y polvorienta en las hojas, ramas y flores de la planta. Para tratar el oídio en el rosal, se recomienda aplicar fungicidas específicos y realizar podas de aireación para mejorar la circulación del aire.

El oídio en el perejil es otra enfermedad que puede afectar los cultivos de esta planta. Al igual que en el calabacín, se caracteriza por la presencia de una capa blanca en las hojas y tallos.

El oídio en la fresa es una enfermedad que puede afectar gravemente este cultivo. Se manifiesta como una capa blanca en las hojas y frutos de la planta.

También es una enfermedad común en los cultivos de manzana. Se caracteriza por la aparición de manchas blancas en las hojas, tallos y frutos. Se recomienda aplicar fungicidas específicos y realizar podas del manzano de saneamiento para controlar la propagación.

Lo mismo en el pimiento, cultivo que puede verse afectado. Se presenta como una capa blanca en las hojas, tallos y frutos. Para tratar el oídio en el pimiento, se recomienda aplicar fungicidas específicos y controlar la humedad en el ambiente.

Esperamos que esta guía os sirva. Es bueno tener en cuenta que prevenir su propagación y tratarlo rápidamente es clave para garantizar una cosecha saludable. Como vimos, mantener una buena ventilación, evitar el exceso de fertilización y realizar tratamientos preventivos son algunas de las estrategias efectivas para controlar el oídio en los cultivos.

Además, es fundamental realizar inspecciones regulares de las plantas y realizar un tratamiento con los distintos tipos remedios caseros para el oídio, sobre todo los fungicidas naturales, pueden salvar nuestros cultivos de verse seriamente afectados por este hongo.

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El gusano milpiés es un insecto que pertenece a la familia de los miriápodos, conocidos por sus largos cuerpos segmentados y numerosas patas. A pesar de su apariencia intimidante, estos insectos juegan un papel importante en el ecosistema, descomponiendo la materia orgánica y enriqueciendo el suelo con nutrientes. 

Sin embargo, en ocasiones pueden convertirse en una plaga para algunos cultivos, especialmente en condiciones de alta humedad y falta de luz solar. En este artículo, veremos qué cultivos pueden verse afectados por el milpiés, si estos insectos son realmente malos para las plantas y cómo se pueden eliminar de manera natural.

Milpiés y cempiés

Los milpies se diferencian de los ciempiés porque tienen 2 pares de patas por cada segmento, se alimentan de materia orgánica o de vegetales y cuando se les molesta emiten un líquido maloliente.

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Qué cultivos pueden verse afectados por el milpiés

Los cultivos que pueden verse afectados por el milpiés dependen en gran medida de las condiciones ambientales. Aunque estos insectos son generalmente más comunes en zonas tropicales y subtropicales, también pueden encontrarse en climas más templados. 

Suelen aparecer con la lluvia y les gusta vivir en sitios húmedos. Afectan a varias plantas como pueden ser col, coliflor y el brócoli… cultivos en los que suelen entrar entre las hojas para alimentarse. También pueden afectar a plantas que estén recién germinando, ya que se comen estos primeros brotes, teniendo consecuencias nefastas para el cultivo.

Otros cultivos susceptibles a los daños causados por los milpiés son el maíz, los pepinos, las berenjenas, los tomates, los frijoles y las fresas. Incluso puede considerarse una potencial plaga de las habas. Esto se debe a que estos insectos se alimentan de las raíces y tallos de las plantas, lo que puede debilitarlas e incluso matarlas si la infestación es severa.

¿Los milpiés son malos para las plantas?

Si bien los gusanos milpiés pueden ser perjudiciales para los cultivos mencionados anteriormente, no necesariamente son malos para todas las plantas. De hecho, como comentamos, estos insectos juegan un papel importante en el ciclo de descomposición de la materia orgánica y pueden ser beneficiosos para el suelo y las plantas en ciertos contextos. Sin embargo, cuando la población de milpiés es demasiado numerosa como para ser considerada una plaga y se encuentra en un cultivo particularmente susceptible, pueden causar daños significativos.

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Cómo eliminar gusanos milpiés: remedios caseros para combatirlos

Si se detecta una infestación de gusanos milpiés en un cultivo y se desea combatirlos de manera natural, existen varios remedios caseros que se pueden utilizar. 

De forma ecológica es bastante complicado pues es un animal que puede enterrar bajo tierra pero lo que sí podemos hacer es usar cebos alimenticios para que se distraigan y no vayan directamente al cultivo:

• Trozos y cáscaras de papas o patatas, los podemos poner en botellas cortadas y enterradas en el suelo, como las trampas de los caracoles.
• La cerveza o granos de cebada en remojo, también son atrayentes para este miriápodo.

Otra opción es el uso de aceites naturales, como el aceite de neem o el APICHI. Estos aceites tienen propiedades insecticidas y pueden repeler a los milpiés si se aplican de manera regular en el suelo y las plantas afectadas. También se puede utilizar jabón potásico para rociar sobre los milpiés y controlar su población. Es importante recordar que estos métodos naturales pueden no ser tan efectivos.

Los gusanos milpiés pueden convertirse en una plaga para algunos cultivos en determinadas condiciones ambientales. Sin embargo, no son inherentemente malos para todas las plantas y desempeñan un papel importante en el ecosistema. 

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Y desgraciadamente no hay más métodos al menos que yo conozca, deja un comentario en el Foro si tienes alguna otra idea.

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Bichos o insectos rojos en el huerto

El color rojo en los insectos es utilizado como mecanismo de defensa indicando que son tóxicos o tienen mal sabor. Y les vendrá a la mente la mariquita, pues sí, es un claro ejemplo, seguramente si habéis capturado alguna mariquita alguna vez habréis notado que se les queda la mano amarilla y con un olor raro.

Esto es porque las mariquitas expelen un líquido de mal olor y sabor para evitar que se las coman.

Chinche Pijama

Es una chinche es uno de estos bichos rojos que viven en las plantas donde se alimentan, como el hinojo, el perejil y otras plantas de la familia de las Apiáceas. Su alimentación es fitófaga, succiona la savia de las plantas pero en este caso no trasmite enfermedades ni debilita a la planta. Las he visto por mi huertaa pero no hay muchas por cada planta y como son tan bonitas no les hago nada.

En el caso de que se haya plaga (muchos individuos), puedes probar algunos remedios ecológicos que si bien están pensados para el chinche verde, pueden servir.

Chinche de las Malvas

Otro de los insectos rojos pequeños que podemos ver es esta chinche de color rojo y negro, muy común en zonas de cultivos. Viven en el suelo en extensos grupos familiares lo cual puede crear pánico del agricultor. En principio se alimentan de especies de plantas adventicias o malas hierbas como la malva y de sus semillas.

No suelen convertirse en una plaga, salvo que no tengan malvas para alimentarse pudiendo llegar a afectar al cultivo de la col. Sus crías son iguales que los adultos pero de color completamente rojo.

Chinche Arlequín

Es una chinche que se suele encontrar en plantas de la familia de las crucíferas como las coles, colinos, brócoli, berzas, col cerrada, col lombarda, etc.

En las hojas podemos observar pequeños puntos amarillos que son producidos por las picadas de estos insectos. Podemos probar con los remedios mostrados anteriormente, aunque si hay pocos ejemplares es mejor no aplicarlos porque podemos afectar también a los depredadores. Un cultivo sin insectos no es sano, hay que dejar un ecosistema para que sea equilibrado.

Ácaro de terciopelo

Entre los bichos rojos pequeños, existen multitud de ácaros en la huerta. Algunos son plagas y otros no como es el caso de los ácaros de terciopelo, pues son depredadores que patrullan las plantas y el suelo en busca de comida. Son comunes de ver en lugares húmedos, como el bosque, aunque también los podemos ver en la huerta.

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Su cuerpo está lleno de pelos dándole un aspecto de terciopelo. Se alimentan de huevos, larvas y otros insectos. La clave para saber que es un ácaro depredador está en si corre demasiado rápido es un depredador y si está quieto bajo las hojas se trata de una plaga.

Araña roja

Esta si es la conocida plaga de la araña roja, que es también un ácaro que se alimenta de la savia de las plantas (fitófago). Algunos síntomas de que tenemos araña roja en nuestras plantas es la presencia de una pequeñas telas de seda que usan para transportarse por la planta más rápido y las hojas se ven con pequeños puntitos amarillos.

Al dar la vuelta a la hoja veremos los ácaros, estos bichos pequeños rojos, o más claros, y si nos fijamos bien podemos ver unos huevos redondos. Existen varios métodos para combatirla como aplicar azufre.

Sirfidos

Los sirfidos son una familia de moscas de vistosos colores que polinizan las flores y  cuyas larvas suelen ser depredadoras de pulgón  y otras plagas agrícolas. El aspecto de estas larvas son como las de las moscas de la fruta, gusanos alargados sin patas y si nos fijamos bien en una planta con pulgones, los podremos diferenciar. Sin duda el bicho rojo más aliado de la huerta.

Lombriz roja

Si encuentras lombrices rojas es posible que se trate de la lombriz roja californiana que se ha escapado de la huerta de algún vecino y anda pululando por tu huerta. No tenemos que preocuparnos porque, aunque sea una especie de otro lugar, no es invasora, porque se alimenta de la materia orgánica que hay en la superficie, ayudando a las plantas a digerir mejor la materia orgánica.

Libélula Roja

Si tienes una charca o estanque, existen lagos por la zona o aguas estancadas, es posible que deambulen por tu huerta libélulas de colores tan vistosos como esta de color rojo. Se trata de un macho de la especie Crocothemis erythraea. Las libélulas son activos depredadores que capturan sus presas en el aire pudiendo comer desde moscas o mosquitos hasta mariposas.

Uno de los bichos rojos más bonitos que pueden visitar tu huerta. Estos animales están asociado al agua, pues ponen los huevos en ella donde vivirán sus larvas hasta llegar a adultas.

Araña de las cochinillas

Es una araña conocida cuyo nombre es Dysdera crocata, que se alimenta de bichos bola y otras cochinillas de humedad que encuentra por el suelo. Suele vivir en lugares húmedos y tiene esa pedazo mandíbula (quelíceros) para poder perforar el duro caparazón de las cochinillas de la humedad. Su color rojo también es una advertencia pues su mordedura puede doler aunque no es peligrosa.

Avispas

Otros bichos rojos muy comunes que podemos encontrar en la huerta son las avispas, generalmente no debemos cogerlas ni molestarlas, pues nos pueden picar pero son muy beneficiosas pues son depredadoras de insectos o parasitoides que quiere decir que ponen sus huevos dentro las plagas para que se alimenten sus crías.

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Existen una gran variedad, algunas como la avispa alfarera hacen sus nidos de barro, capturan orugas o arañas y llenan el nido para que la futura generación tenga de que alimentarse.

Mariquitas

Casi nos olvidamos de las mariquitas, son excelentes aliados de la huerta y depredadores muy activos de pulgón y otras plagas blandas que pueden afectar nuestra huerta como las cochinillas. Generalmente hay una gran variedad de mariquitas en la huerta de muchos tamaños y colores pero la más conocida es la de 7 puntos.

Si en tu huerta hay pulgones ten por seguro que las tendrás, además sus larvas son moradas y alargadas no las confundas con orugas. Y si no hay, puedes comprar mariquitas vivas para tener.

Ácaro del humus de lombriz

En el humus de lombriz pueden aparecer ácaros de color rojo en grandes cantidades, lo cual puede llevar a preocuparnos. No pasa nada, estos bichos rojos pequeños son ácaros que se alimentan de materia orgánica y no van a afectar a las plantas.  Tienen aspecto de bolita roja como pueden ver en la imagen.

Pulgón rojo del tomate

Es un insecto que tiene la capacidad de reproducirse muy rápido, convirtiéndose en una plaga ya que causa daños al cultivo al alimentarse de su savia. Los podemos encontrar generalmente en plantas de tomate bajo las hojas o tallos. Podemos aplicar remedios ecológicos como el jabón potásico para combatirlos.

Escarabajo Coracero

El escarabajo coracero es un gran aliado del huerto, pues este insecto rojo es un depredador aunque también puede polinizar las plantas pues se come el polen de las flores.

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Aceite de parafina como insecticida

Uno de los usos más comunes del aceite de parafina es como insecticida. Debido a su viscosidad, este aceite tiene la capacidad de sofocar y asfixiar a los insectos, impidiendo que respiren correctamente. Además, puede actuar como agente repelente, evitando que los insectos se acerquen a las áreas tratadas.

Existen diferentes formas de utilizar el aceite de parafina para controlar plagas. 

Mezclado con agua

Uno de los usos del aceite de parafina como insecticida es mezclándolo con agua para aplicarlo en forma de pulverización sobre las plantas para combatir insectos como pulgones, cochinillas y ácaros. 

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La dosis variará según la plaga, pero no debe ser cercana a 1 litro por cada 100 litros de agua, o su proporción.

Limpiar las hojas

Existe otro uso interesante del aceite de parafina, no tanto como insecticida sino como preventivo de las plagas. Este aceite se puede utilizar para limpiar las hojas de las plantas y evitar que las plagas se adhieran a ellas.

Es importante no utilizar este aceite si se ha hecho un tratamiento con azufre. En ese caso, esperar a que pasen al menos 6 semanas.

En el hogar

Otro uso común del aceite de parafina como insecticida es la aplicación directa en áreas propensas a la infestación de insectos, como grietas y ranuras en el hogar. Esto ayuda a prevenir la entrada de plagas como cucarachas y hormigas, que pueden causar daños y otros problemas.

Es importante tener en cuenta que el aceite de parafina puede ser tóxico si se ingiere o se inhala en grandes cantidades. Por lo tanto, es necesario tomar precauciones al utilizar este producto y seguir las instrucciones de seguridad proporcionadas por el fabricante.

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Qué plagas se combaten con el aceite de parafina

Como ya hemos visto, el aceite de parafina sirve para tratar los pulgones, ácaros, cochinillas y hormigas o cucarachas, pero también plagas muy comunes en cítricos como la araña roja de los cítricos y la araña roja común, el piojo rojo de California, el piojo blanco y serpetas, así como las plagas que atacan frutales de hueso como el  piojo de San José y el piojo blanco del melocotonero.

Otros usos del aceite de parafina no recomendados

Aparte de su uso como insecticida, el aceite de parafina también se utiliza con fines medicinales. Una de las aplicaciones más conocidas es como adelgazante, ya que actúa lubricando el tracto digestivo y facilitando la eliminación de grasas y toxinas del cuerpo. Sin embargo, es importante destacar que el consumo de aceite de parafina como adelgazante no está respaldado científicamente y puede tener efectos secundarios negativos.

Además, el aceite de parafina se utiliza como un laxante suave para aliviar el estreñimiento ocasional. Sin embargo, su uso prolongado puede causar dependencia y afectar la absorción de nutrientes en el intestino. Por lo tanto, es recomendable consultar a un médico antes de utilizar aceite de parafina como laxante.

Dónde comprar aceite de parafina

En cuanto a dónde se puede comprar aceite de parafina, este producto generalmente está disponible en tiendas de jardinería y productos para el hogar. También se puede encontrar en farmacias, droguerías y tiendas de productos naturales. 

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1. Atraer insectos beneficiosos 

Sin duda uno de los motivos principales para tener esta planta es su conocida por su capacidad para atraer a insectos beneficiosos a la huerta. Estos insectos desempeñan un papel importante en el control natural de plagas y en la polinización de las plantas, lo que puede mejorar la salud general del huerto de forma ecológica. 

Al igual que otras flores que atraen polinizadores, algunos de los insectos beneficiosos que la caléndula puede atraer son:

Abejas y otros polinizadores

Las flores de caléndula son ricas en néctar y polen, lo que atrae a abejas, mariposas y otros polinizadores. Estos insectos son fundamentales para la fertilización de muchas plantas, también ornamentales.

Mariquitas

Ya hemos visto los beneficios de las mariquitas, ya que son depredadoras voraces de áfidos y otras plagas que pueden dañar nuestros cultivos. Atraer mariquitas ayudará a mantener bajo control la población de áfidos y protegerá de posibles plagas. Podemos hacer una casa de mariquitas u hotel de insectos para que además se sientan como en casa.

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Si por lo que sea estos insectos no se acercan a nuestro huerto, siempre podemos comprar mariquitas vivas.

Abejorros

Los abejorros también son excelentes polinizadores y son capaces de polinizar flores mediante la técnica de «zumbido» o vibración, lo que mejora la producción de frutos en algunas plantas en el huerto.

Sírfidos

Las larvas de moscas de las flores o sírfidos son depredadoras de pulgones y otros insectos perjudiciales, mientras que los adultos son polinizadores efectivos.

2. Planta trampa

Al igual que con otras plantas del huerto, uno de los usos de la caléndula es que puede servir como planta trampa. Sus colores, al ser tan llamativos, atraen muchas plagas como el pulgón atacaran primero a la caléndula, dejando nuestros cultivos en paz y poniéndonos sobre aviso para actuar.

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En este caso, si tenemos mariquitas, pues será genial porque la caléndula atraerá los pulgones y las mariquitas se encargarán del resto.

Lo mismo vale para los caracoles y babosas, que dejarán en paz otras plantas como las coles o las lechugas.

3. Aporte de fósforo para el huerto

El fósforo es uno de los tres nutrientes principales necesarios para el crecimiento de las plantas, junto con el nitrógeno y el potasio. Las plantas obtienen fósforo del suelo en forma de fosfatos y lo utilizan para el desarrollo de raíces fuertes, la formación de flores y frutos, y para facilitar diversos procesos metabólicos esenciales.

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Las raíces de la caléndula van acumulando fósforo durante su crecimiento, en sus raíces, así que cuando se cumple su ciclo anual y mueren es importante no arrancarla, para que vaya liberando poco a poco este nutriente al suelo y beneficie a otras plantas.

4. Extracto vigorizante

Como hemos visto recientemente, el extracto de caléndula es una forma muy sencilla de tener plantas mucho más sanas, vigorosas y resistentes al ataque de plagas. Aquí en el vídeo podéis ver cómo se hace:

5. Macerado de caléndula repelente 

Al igual que el extracto, otro de los usos de la caléndula en el huerto es hacer un macerado de hojas y flores, que nos sirve de repelente para varios tipos de orugas, pulgones, mosca blanca y chinches de los cultivos.

Para preparar este macerado de caléndula, lo que haremos es dejar macerar en medio litro de agua 150 gr de hojas y flores de caléndula durante un día. Luego filtramos nuestro preparado y lo debemos diluir en 1,5 litros de agua para poder aplicarlo paa combatir plagas.

6. Insecticida natural contra nematodos

La caléndula también tiene otras propiedades beneficiosas para la huerta. Por ejemplo, sus raíces secretan sustancias que inhiben el crecimiento de nematodos dañinos para las plantas y sus flores atraen polillas nocturnas, lo que puede ayudar a proteger las hortalizas de estos insectos dañinos.

7. Planta comestible

Las flores de caléndula son comestibles y se pueden agregar a ciertos platos, además de como ya es sabido, utilizarse para hacer infusiones y tés. Tienen un sabor ligeramente amargo y picante, y pueden usarse para adornar ensaladas, sopas, platos de arroz, guisos y postres. 

Si después de todo esto no os quedan ganas de plantar caléndula, no sé qué otra cosa os puede convencer. Tenemos varios artículos, por ejemplo aquellos en los que explico cómo obtener las semillas de caléndula y cuándo sembrar caléndula.

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Ya sabemos que la caléndula tiene un montón de propiedades para la salud, y ya hemos hablado de esta planta en muchas ocasiones. Os recomiendo los artículos sobre este cultivo, empezando por cómo obtener las semillas de caléndula, cuándo sembrar caléndula y los beneficios de plantar caléndula en el huerto.

Y uno de los beneficios es que podemos hacer este extracto, ya que en la huerta no solo preparamos remedios caseros para combatir plagas o todo tipo de preparados para añadir nutrientes a nuestras cultivos, sino que hay otro tipo de preparados que podemos hacer y que nos ayudarán a hacer que nuestras plantas sean más resistentes al ataque de plagas o enfermedades.

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Extracto de caléndula para plantas

La caléndula tiene muchos usos para preparar remedios medicinales para las personas, gracias a las múltiples propiedades, y también es una planta que podemos utilizar para preparar infusiones digestivas y servirnos de muchos de sus beneficios, o incluso preparar recetas con esta flor. 

Vamos a ver en esta ocasión cómo preparar este extracto vigorizante y cómo aplicarlo en los cultivos. Para ello necesitaremos cerca de 500 gramos de plantas de caléndula. No hacen falta las flores ni las raíces, y además las flores podemos usarlas para hacer un macerado repelente de plagas o para hacer remedios naturales.

Las hojas y los tallos tienen que estar frescos, así que lo vamos a preparar el mismo día que las cortamos. Por otro lado necesitamos 5 Litros de agua y un recipiente opaco para hacer la mezcla. 

Con este tipo de preparados, como ya hemos visto en el caso del purin de tomate, el purin de cola de caballo, el purin de ortigas y el purin de consuelda rusa, es preferible hacerlo con agua de lluvia, pero si no tenemos o no nos dio tiempo de juntarla, debemos dejar reposar el agua del grifo al menos 24 o 48 horas para que se evapore el cloro.

Preparar el extracto

Para aprovechar al máximo todas las propiedades de la caléndula y que sea mucho más eficaz el extracto, es importante trocear bien las plantas, para que de esta forma haya más superficie de las mismas en contacto directo con el agua.

Una vez hayamos troceado bien nuestras plantas de caléndula, lo siguiente es añadir el agua para que empiece el proceso de fermentación.

Es muy muy importante remover diariamente la mezcla.. Remover es fundamental, ya que necesitamos oxigenarlo para evitar que se pudra y se produzca la fermentación buscada, que dura 7 días. Durante este tiempo, debemos destapar y remover al menos 5 minutos diarios. Y si no puede ser a diario, lo haremos al menos cada dos días.

Una vez removido, tapamos nuestro extracto para que no entren impurezas ni insectos y lo dejaremos en un sitio a semisombra.

Pasados los 7 días comprobamos que el extracto ya está preparado. Este no debe oler a podrido y apenas tendrá burbujas de fermentación. Esto significa que ya está listo para colar y usar.

Colarlo es muy sencillo, tan solo necesitaremos un colador de tela o una camiseta vieja, y lo que nos quede (es decir, los trozos de planta) los pondremos directamente en el compost.

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Cómo usar el extracto de caléndula en el huerto

El extracto de caléndula se usa diluido en agua, y la proporción es de 1 por 10, es decir una parte de nuestro extracto por 10 partes de agua.

Como sucede con muchos preparados, en el caso de que no queramos usar el extracto en ese momento o sea demasiado, podemos conservarlo. Aunque lo más aconsejable e ideal es usarlo en nuestros cultivos en el momento mismo de colarlo. Si lo queremos almacenar, lo podemos hacer en un recipiente en un sitio a la sombra. En este caso no lo diluimos.

La forma de aplicarlo es como riego a nuestras plantas, no hace falta que sea tan abundante como un riego normal. Y en pocos días podremos comprobar cómo las plantas irán ganando mucho más vigor y fuerza.

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Algo que es muy interesante y os recomiendo es aplicar estos riegos en plantas que veamos más débiles o menos desarrolladas que las demás.

Sin duda, el extracto de caléndula para las plantas del huerto es un vigorizante efectivo, que les dará más fuerza y las volverá mucho más fuertes para resistir a posibles futuras plagas.

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Uniendo prácticas de gestión respetuosas con el medio ambiente, una rica biodiversidad, la protección efectiva de los recursos naturales y el bienestar animal, la agricultura ecológica nos muestra el camino hacia un futuro sostenible y respetuoso con el planeta. En este artículo detallaremos las ventajas de la agricultura ecológica y del uso de fertilizantes ecológicos en cultivos agrícolas.

¿Qué es la agricultura ecológica?

La agricultura ecológica es un sistema de producción agrícola que privilegia el cuidado del medio ambiente, promoviendo la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Evita el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes sintéticos, y en su lugar, emplea técnicas naturales y sostenibles para mantener la salud de las plantas y la fertilidad del suelo. Es un enfoque integral que considera los sistemas agrícolas como entidades vivas y dinámicas, interconectadas con el entorno natural y la comunidad humana.

Ventajas de la agricultura ecológica

La adopción de la agricultura ecológica trae consigo beneficios significativos en diversos ámbitos:

• Salud: Al evitar productos químicos, los alimentos orgánicos reducen la exposición humana a residuos de pesticidas y fertilizantes sintéticos, contribuyendo a una dieta más saludable.
• Medio Ambiente: La agricultura ecológica promueve la biodiversidad, minimiza la perturbación de las especies silvestres y juega un papel esencial en la lucha contra la erosión del suelo y el cambio climático.
• Sostenibilidad: Este enfoque reduce la dependencia de recursos no renovables, y al reciclar nutrientes y energía dentro de la granja, promueve la resiliencia y la autosuficiencia del sistema agrícola.
• Economía: Aunque los costos iniciales pueden ser más altos, la agricultura ecológica puede ser más rentable a largo plazo, debido a la reducción de los costos de insumos y al crecimiento del mercado de productos orgánicos.

Beneficios del uso de fertilizantes ecológicos en la agricultura

Los fertilizantes ecológicos, fundamentales en la agricultura ecológica, son fuentes de nutrientes provenientes de la naturaleza, sin modificaciones químicas. Dentro de la agricultura ecológica encontramos este tipo de como el compost, el estiércol, los residuos verdes y los biofertilizantes a base de microorganismos. Su aplicación adecuada aporta grandes beneficios a los suelos, los cultivos y el medio ambiente:

• Mejora de la salud del suelo: Los fertilizantes ecológicos aportan materia orgánica que mejora la estructura y las propiedades físicas del suelo, como la capacidad de retención de agua y nutrientes. Un suelo sano es esencial para el crecimiento vigoroso de las plantas y la prevención de enfermedades.
• Promoción de la biodiversidad del suelo: Al aportar sustancias orgánicas, estos fertilizantes fomentan la actividad de microorganismos benéficos que mejoran la fertilidad del suelo. Estos microorganismos descomponen la materia orgánica en nutrientes que pueden ser absorbidos por las plantas, en un proceso natural y sostenible.
• Reducción del impacto ambiental: A diferencia de los fertilizantes sintéticos, los fertilizantes ecológicos no contribuyen a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por lixiviación de nitratos y fosfatos. También minimizan la emisión de gases de efecto invernadero relacionados con la fabricación y uso de fertilizantes sintéticos.
• Sostenibilidad a largo plazo: El uso de fertilizantes ecológicos contribuye a la creación de sistemas agrícolas sostenibles, que reciclan nutrientes y minimizan la dependencia de insumos externos. A largo plazo, esto puede resultar en una mayor resiliencia frente a las fluctuaciones de los precios de los insumos y las condiciones climáticas adversas.
• Seguridad alimentaria: Los fertilizantes ecológicos no dejan residuos tóxicos en los alimentos, lo que contribuye a la seguridad y la calidad de los productos agrícolas. Esto puede ser especialmente relevante en el caso de cultivos destinados a la alimentación directa o a la producción de alimentos para animales.

El uso de fertilizantes ecológicos en la agricultura es, por tanto, una estrategia efectiva para fomentar la producción de alimentos saludables y sostenibles, respetando al mismo tiempo la naturaleza y los recursos que nos ofrece.

La agricultura ecológica en España

En España, la agricultura ecológica ha experimentado un crecimiento espectacular en las últimas décadas. De hecho, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España ocupa el primer lugar en Europa en términos de superficie dedicada a la agricultura ecológica, lo que refleja el compromiso del país con un modelo agrícola más sostenible.

Este crecimiento ha sido impulsado por varios factores. Entre ellos, la creciente demanda de alimentos ecológicos por parte de los consumidores españoles y europeos, que valoran la calidad y la sostenibilidad de estos productos. Además, las políticas agrícolas de España y de la Unión Europea han fomentado la transición hacia la agricultura ecológica a través de diversas medidas de apoyo, como subvenciones y formación para agricultores.

A pesar de este auge, el sector enfrenta desafíos. La transición a la agricultura ecológica implica cambios significativos en la forma en que se gestionan las granjas, y los agricultores necesitan formación y asesoramiento para adoptar nuevas prácticas. Además, la demanda de alimentos ecológicos aún supera la oferta en muchas áreas, lo que significa que hay una gran oportunidad para el crecimiento futuro del sector.

En este sentido, España tiene un importante papel que desempeñar en la promoción de la agricultura ecológica, tanto a nivel nacional como europeo. Con su rica tradición agrícola y su compromiso con la sostenibilidad, el país tiene el potencial de convertirse en un líder en la producción de alimentos ecológicos, ofreciendo productos de alta calidad mientras protege el medio ambiente y la salud de sus ciudadanos.

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Quelato de hierro para plantas: para qué sirve

En términos simples, el quelato se usa para controlar la deficiencia de hierro en las plantas.

Todas las plantas necesitan hierro para mantener su salud equilibrada. Las plantas con deficiencia de este mineral suelen manifestarse a través de una clorosis en las hojas, que es una característica de una deficiencia de hierro, aunque otras plantas pueden necesitarlo simplemente para mejorar la producción, como en el caso de algunas hortalizas del huerto, algo que puede ser útil, aunque no indispensable, así como algunos frutales.

Los naranjos, limones y frutales se pueden beneficiar del empleo de este compuesto, así como muchas plantas ornamentales. 

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Dosis por litro de agua

La cantidad de quelato de hierro a aplicar varía dependiendo de la planta, sin embargo, se suele usar de 1 a 3 gramos de quelato de hierro por cada litro de agua. Por lo tanto, se debe tener cuidado con la cantidad de quelato de hierro aplicada, especialmente en las plantas más pequeñas.

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Cada cuánto echar quelato de hierro

Por lo general, se puede aplicar hierro quelato a las plantas entre 3 y 6 veces al año. Esto ayudará a que las plantas crezcan más vigorosas y tendrán menos probabilidades de desarrollar deficiencias de hierro. Si el suelo contiene mucho hierro, no es necesario aplicar quelato.

Cuándo se le echa hierro a los limoneros

Los limoneros necesitan quelato de hierro cuando la tierra no contiene nitrógeno, potasio o fósforo suficientes. Esto es debido a que el hierro ayuda a estimular el crecimiento y la producción de frutos. Se suele detectar por las hojas amarillas. La mejor época para aplicarlo a los limoneros es en los meses de primavera.

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• Nutriente fundamental para las plantas que interviene en numerosas funciones vitales, entre las cuales destaca la síntesis de clorofila.
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Cómo saber si el agua tiene mucho hierro

Para saber si el agua contiene mucho hierro se puede realizar una prueba en el laboratorio. En la prueba se comprobará el nivel de hierro en el agua para determinar si hay una concentración más alta de lo normal o si hay una deficiencia y, en ese caso, se recomienda aplicar quelato de hierro. El nivel de hierro apropiado depende de la planta y del suelo. 

Con qué se puede mezclar

El quelato de hierro se mezcla simplemente con agua, con la que se diluye si se riega. No se recomienda mezclarlo con ácido fosfórico ni con ácido nítrico, ya que podría quemar las plantas.

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Nematodos en plantas y raíces

Existen algunas especies que sí perjudican al agricultor. Se llaman nematodos fitófagos pues se alimentan de las raíces de nuestras plantas. En la publicación de hoy vamos a ver cómo los reconocemos, cómo prevenirlos y combatir combatir los nematodos de las plantas naturalmente.

El principal problema de los nematodos es que viven bajo el suelo lo que hace una tarea bastante difícil para combatir o eliminarlos. Son de un tamaño muy pequeño y no se pueden observar a simple vista.
¿Entonces, cómo podemos saber si tenemos o no nematodos en nuestro cultivo? Te explicaremos a continuación los síntomas que producen en las plantas.

Síntomas de los nematodos en las raíces de las plantas 

Veamos primero cuáles son los principales síntomas para detectar si tenemos una plaga de este tipo que esté afectando los cultivos. Algunos de los más comunes son los siguientes:

• Madurez adelantada o retardo en dar los frutos
• Achaparramiento de la planta.
• Retraso en la aparición de brotaciones.
• Disminuye el rendimiento.
• Clorosis en las hojas, se vuelven amarillas.
• Varias plantas con estos síntomas dentro de nuestra huerta.
• Raíces muy cortas.
• Manchas de color negro en las raíces.
• Raíces hinchadas o aparición de nudos o agallas como vemos en la imagen superior.

Debemos conocer los tipos de nematodos que hay para saber cómo actuar en defensa del cultivo o mediante la prevención.

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Tipos de nematodos en plantas

Existen distintos tipos de nematodos:

• Endoparásitos: Se encuentran dentro de la planta. Meloidogyne.
• Semiendoparásitos: Una parte del nematodo está dentro de la planta y la otra por fuera. Heterodera, Globodera, Pratylenchus
• Ectoparásitos sedentarios: Introducen la cabeza dentro de la planta. Paratylenchus, Ratylenchus.
• Ectoparasitos migradores: Solo clava su aparato bucal en las raíces como si de una «pulga» se tratara. Xiphinema y Trichodorus.

Prevención

Una de las mejores maneras de evitar esta plaga es prevenirla. La rotación de cultivos es una de las maneras. Mediante esta práctica podemos reducir la población de nematodos que hay en el suelo.

Las enmiendas son otra manera, ya que abonar el terreno con estiércol, humus o con compost reduce el número de nematodos.

Plantas repelentes de nematodos: Como el Tagete, ruda, caléndula, dalia, margarita piretro. Ayudarán a mantener a raya esta plaga.

Antes de aportar tierra nueva se aconseja secar al sol durante varios días. Y por último, plantar abono en verde como las leguminosas es muy interesante, haciendo el suelo más rico en nitrógeno.

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• Abono Verde Batlle constituye una alternativa ecológica para fertilizar la tierra
• La Veza Sativa genera una simbiosis con microorganismos del suelo que le permite fijar el nitrógeno del aire, fertilizando la zona donde está cultivada
• Cuando el cultivo está en flor enterrar toda la materia orgánica de la planta (hojas, tallos y raíces) que en descomponerse aporta elementos nutritivos
• Por otra parte al realizar una rotación de cultivos, disminuyen los problemas de malas hierbas

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Cómo combatir nematodos en plantas naturalmente

Te estarás preguntando qué nematicidas o insecticidas para nematodos podemos usar, pero en realidad el único método efectivo que tenemos es la solarización o la biosolarización. Pero esto requiere que el cultivo se quede sin plantas, para que tenga mayor efectividad. Aquí te explicamos cómo curar la tierra de plagas con la solarización y la biosolarización, y en qué consisten estos métodos.

Y aunque es menos efectivo, también podemos usar depredadores, otras bacterias y hongos que ayudan a controlar los nematodos.

Desgraciadamente no hay mucho que podamos hacer si ya lo tenemos en el cultivo pues como ven son bastante dañinos.

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Cómo hacer abono de gallinaza

Cada 15 o 20 días limpiaremos el gallinero, y obtendremos una mezcla de paja, plumas y excremento de gallina que utilizaremos para crear un abono rico en nitrógeno, fósforo y potasio, tres complementos imprescindibles para la nutrición de nuestras plantas y cultivos.

Es importante recalcar, aunque a muchos les resultará obvio, que mientras mejor y más variada sea la alimentación de nuestras gallinas, mejor será el abono que obtendremos del estiércol de gallina.

https://m.youtube.com/watch?v=ppbvJqp-EoM

Compostaje de gallinaza

El estiércol de gallina o gallinaza debemos curarlo o compostar antes de utilizarlo en la huerta, para evitar que el exceso de nutrientes queme las plantas o las raíces. Sin embargo, si lo vamos a utilizar para mejorar la calidad de la tierra, no es necesario hacer nada.

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Una vez recogida la gallinaza debemos voltearla de manera continua, como se ve en el vídeo, cada dos o tres días. 

Podremos utilizarlo aproximadamente a los 60 días de haber comenzado el proceso. Además de voltearlo y esperar ese periodo de tiempo, debemos cuidar que no pase de una temperatura superior a los 35 grados.

Otros métodos de uso

Si este estiércol de gallina lo fuésemos a utilizar para añadir a la pila de compost o si es para hacer purin de gallinaza (esto último ya lo hemos visto tanto en el blog como en el canal de YouTube). Este purín es rico en magnesio, fósforo y nitrógeno.

Si fuéramos a mezclar la gallinaza con el compost, es decir mezclarlo con este, que es algo que es también muy interesante, simplemente lo añadimos a la compostera y listo. Lo bueno es que los microorganismos presentes en el tracto intestinal de los animales pueden beneficiar el proceso de compostaje de los residuos orgánicos del mismo.

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pH del estiércol de gallina

El pH del estiércol de gallina varía, pero por lo general es superior a 7, aunque puede ayudar en la regulación del sustrato cuando es demasiado ácido. Al mismo tiempo, en suelos con un pH superior a 7.5 su utilización podría ser contraproducente.

Recomendamos la lectura del post sobre cómo medir el pH del suelo de forma casera para saber si nuestro suelo es ácido o alcalino

Gallinaza: ventajas y desventajas de su uso

Los beneficios o ventajas de la gallinaza como abono orgánico son numerosos, como ya comentamos. Aporta nutrientes al suelo como nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, nutrientes esenciales para el crecimiento saludable de las plantas, así como calcio y sodio, que también pueden contribuir a mejorar las condiciones del suelo. 

Además, la gallinaza ayuda a aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo, lo que mejora su estructura y capacidad de retener agua.

Otra ventaja de la gallinaza es que es un abono natural y ecológicamente responsable. El uso de abonos químicos para fertilizar los suelos puede dañar el medio ambiente, la tierra y el agua, por lo que la gallinaza es una alternativa natural que no contiene productos químicos nocivos.

Aumenta la concentración de carbono en el sustrato, y mejora la retención de humedad en el mismo.

La gallinaza también tiene algunas desventajas. Una de estas es que es un abono muy potente, por lo que recomiendo utilizarlo sobre todo en cultivos de hoja o de raíz, y hacerlo menos y con precaución en cultivos de fruto. Además, debemos tener mucho más cuidado que con otros abonos o estiércoles, ya que la gallinaza tiene mucho más nitrógeno que estos.

Sin embargo, si lo utilizamos con conciencia y precaución, la gallinaza como abono orgánico es excelente para el huerto, y ofrece numerosos beneficios para la salud del suelo y las plantas. 

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Puesto que muchas de ellas son ganaderas y transportan plagas de una planta a otra, algunas son cortadoras de hojas y en una noche pueden defoliar por completo una planta. Son casi ciegas y se guían por la vida gracias a rastros químicos que van dejando por donde pasan, así las demás saben por donde tienen que ir. Esta es la clave del spray contra hormigas casero que hoy le vamos a presentar.

Antihormigas casero

En las tiendas venden productos químicos efectivos para combatirlas, entonces, ¿por qué usar este método ecológico? Si tenemos niños en casa o mascotas, con los productos químicos les estaríamos haciendo daño ya sea directa o indirectamente. Lo mismo que a los insectos beneficiosos, o al agua y a la tierra misma. En cambio, si usamos el remedio ecológico no nos tendríamos que preocupar por ello. Y si estamos en la huerta, pues el perjudicado serás tú y las personas que consuman esos productos, pues si recuerdan la publicación de productos fitosanitarios, nunca se eliminan del todo de las frutas y las verduras.

Al ser nuestro spray contra hormigas un producto ecológico, lo debemos aplicar diariamente por donde quiera que veamos a las hormigas pasar. Incluso podemos intentar averiguar dónde está su hormiguero y rociar el antihormigas casero delante de este. Debemos ser constantes, puesto que a las hormigas no les gustan los olores fuertes y se acabarán marchando.

Preparar el spray para hormigas casero

Para hacer el remedio antihormigas casero necesitaremos un spray o bote con rociador de medio litro. Llenamos las ¾ partes del mismo con agua destilada o agua de lluvia, junto con los siguientes productos:

• Agua de Hamamelis: Añadimos 2 cucharadas, este producto se puede encontrar en Herbolario. ( puedes comprarlo aquí )
• Aceite esencial de menta: Añadimos 12 gotas. ( puedes comprarlo aquí )

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Si queremos aumentar las medidas simplemente aplicamos las dosis correspondientes a ese mayor volumen de agua, así tendremos más para aplicar por más tiempo.

Problemas con hormigas

Si no te conformas con esto, te recomendamos que visites las siguientes entradas que tratan sobre remedios para diferentes hormigas y en diferentes lugares:

• Hormigas en los árboles
• Remedios caseros para las hormigas.

Pero como decíamos, son muchos los problemas que las plaga de hormigas pueden causar, algunos problemas bastantes significativos para el huerto. Además de daños a las plantas, ya que las hormigas pueden comer las hojas y tallos de las plantas, dañando sus raíces, es realmente un problema que pueden transmitir enfermedades o transportar plagas a las plantas, como los pulgones, ácaros y gusanos.

Las hormigas además pueden atacar a los cultivos como la fruta y las hortalizas, lo que puede reducir la producción, y pueden construir colonias en los huertos, lo que puede causar desorden y dificultar la obtención de los cultivos.

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Su nombre científico de la chinche de los cuernos es Dichelops furcatus, y se alimenta de la savia de las plantas descritas anteriormente introduciendo su aparato bucal llamado estilete. Las «cicatrices» que dejan en las plantas se deben a que introducen una enzima que la diluye y succiona posteriormente.

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Detectar la chinche de los cuernos en nuestros cultivos

Algunos de los síntomas que podemos observar es que en plantas que son pequeñas empiezan a tener  deformaciones, agujeros alargados amarillos en las hojas, espigas o frutos en general tardan en madurar y tendrán poca producción. Además que dichos frutos serán feos por fuera, afectando a su aspecto para comercializar, en caso de que esta sea la finalidad.

También debemos reconocer a las ninfas de esta chinche pues son iguales pero sin alas. Y sus huevos tienen forma de barril. Identificar normalmente la puesta de huevos de insectos como este en nuestras plantas nos puede indicar muchas veces que plaga podemos tener.

Combatir la Dichelops furcatus o chinche del maíz

Una manera natural de combatirlos es con la presencia de varios depredadores parasitoides ( Moscas depredadoras), predadores de plagas (chinches asesinas) y patógenos.

Es bastante difícil de combatir ecológicamente e incluso con insecticidas pues se han hecho inmunes. Ante todo tenemos que aplicar métodos culturales como eliminar malas hierbas para evitar que vivan en ellas.

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También podemos aplicar aceite de neem (de 3 o 4% de pureza) por riego a 3 o 4 ml por litro, la misma forma que para combatir la chinche verde.

Podemos hacerlo a mano, si tenemos pocas plantas. Debemos rebuscar bien entre los pliegues de las hojas, pues es ahí donde se suelen esconder, sobre todo cuando las plantas son jóvenes.

Plantas huésped

a ortiga, la malva, la bolsa de pastor, la commelina, la cardos, la bowlesia y la ocucha son plantas huésped que debemos no solo arrancar sino eliminar de la huerta por completo si vemos que en ella tenemos esta plaga refugiada.

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PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿dudas?
  aquí responderemos a las preguntas mas frecuentes.

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¿Qué es la Araña blanca?

La araña blanca es un pequeño ácaro que afecta a muchos cultivos como pueden ser:

• Tomates
• Pimientos
• Berenjenas
• Pepinos
• Frambuesas
• Planta de Té
• Cítricos
• Cannabis
• Patata
• Cultivos Ornamentales

Es muy difícil de ver a simple vista, pero si nos fijamos podremos ver unos “bichitos” pequeños blanquecinos y redondeados bajo las hojas. También podemos observar pequeñas telarañas que hacen, no para capturar presas sino para poder desplazar mejor y protegerse.

Las arañas blancas pueden llegar a las plantas mediante el viento o mediante otras plagas.

Araña blanca en las plantas: cómo detectarlas

Para saber si tenemos arañas blancas en las plantas debemos darle la vuelta la hoja y mirar bien a ver si hay alguna colonia de estos ácaros, aunque para asegurarnos también podemos ver los síntomas más comunes que suelen producir en las plantas como son los siguientes:

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• Deformación de hojas y tallos ya que prefieren alimentarse de brotes jóvenes.
• Las hojas se enrollan
• La base de las hojas con decoloraciones marrones por el borde
• Yemas apicales también se deforman
• Flores se decoloran
• Frutos deformados

En tomates las hojas superiores se queman y los brotes se secan. Sin embargo, n patatas las hojas jóvenes se vuelven negruzcas y en pimientos impide la floración e incluso se caen las flores.

En estas imágenes puedes observar los síntomas de enrollamiento de hoja, decoloración y el crecimiento anulado en los brotes jóvenes.

Métodos para prevenir esta plaga

Hay una serie de cosas que podemos hacer para prevenir la araña blanca en nuestras plantas:

• Eliminar de la huerta las plantas afectadas, tirándolas a la basura para evitar que se propague.
• Controlar un poco las hierbas adventicias para evitar que se traspasen plagas a los cultivos.
• Se deben eliminar las hojas y ramas afectadas, así como la planta entera si no vemos mejoría.
• Las plantas deben estar correctamente regadas ya que el estrés hídrico provoca la aparición de los ácaros.
• No abonar en exceso ya que así se atraerán a más plagas.

La araña blanca está presente durante todo el año en zonas tropicales en cambio en las zonas donde hace más frío hibernan y pueden surgir en invernaderos cuando llegue la primavera.

Cómo combatir la araña blanca

Hay diferentes métodos para combatir esta plaga.

• Azufre espolvoreado: Se vende en sitios de agricultura y se puede espolvorear con la mano. En Sudamérica es difícil encontrarlo ya que al parecer vienen en formato de piedra. En tal caso se puede optar por el siguiente método. ( Consiguelo Aquí  )
• Azufre mojable: Se diluye en agua y se aplica a las plantas mediante pulverización.
• Aceite de Neem: Dosis recomendada por el fabricante. ( Consiguelo Aquí  )
• Extracto de Hiedra: Se puede hacer de forma casera, y en el post dedicado a ello te explicamos cómo.

• Apichi: Es un método que también suele ser efectivo, en el post dedicado lo puedes consultar y los pasos para prepararlo.
• Jabón potásico: Lo ideal sería mezclarlo con aceite de neem como explicamos, pero si no, podemos aplicarlo solo. ( Consiguelo Aquí  )
• Control biológico: Hay empresas que venden bichos que depredan a las arañas blancas. Una suelta masiva puede llegar a controlar la población. Estas son algunas de las especies: Encarsia formosa, Amblyseius swirskii, Eretmocerus eremicus, Eretmocerus mundus.

La araña roja y la blanca se combaten de la misma forma.

Telarañas blancas en las plantas: remedios caseros

Las telarañas blancas como explicamos son las que usan estas para desplazarse, así que cualquiera de los remedios caseros antes nombrados te servirán para acabar con la plaga y hará que desaparezcan las telarañas.

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Y es que, como sucede con el agua, no siempre más cantidad es mejor para la planta. Y así como un exceso de riego, que puede llevar a problemas en el huerto como las enfermedades del tomate por exceso de humedad, las hojas amarillas por exceso de riego o a pudriciones en las raíces por el encharcamiento son síntomas de exceso de agua en las plantas, también utilizar mucho abono o fertilizante puede ser contraproducente y reflejarse en algún problema evidente.

Hay muchos síntomas diferentes para detectar el exceso de abono, pero quizás uno de los más comunes es el estado de las hojas, que de repente se ven quemadas cuando evidentemente no es por el sol.

Hojas quemadas por exceso de abono

Hay muchos problemas relacionados con el exceso de abono. Puede hacer que las plantas crezcan débiles, o que las cosechas se espiguen mucho antes de la recolección. Además de esto, pasarse con la cantidad de los abonos y fertilizantes puede quemar las raíces. Pero centrémonos en el que nos preocupa hoy, el de las hojas quemadas.

La manera de detectarlas y diferenciarlas del exceso de sol es que puede al principio afectar solo en los extremos o puntas de las hojas, mientras que cuando es por el sol es común que afecte a toda la hoja.

Las hojas quemadas por exceso de abono generalmente presentan una coloración amarillenta o marrón en la parte superior, ya que el abono contiene nutrientes que en exceso afectan la producción de clorofila en la hoja, lo que la hace más amarillenta o marrón.

Estas hojas también se verán secas, delgadas y desgastadas, y pueden presentar una textura áspera y quebradiza. 

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Qué hacer con las hojas quemadas por exceso de abono

Una vez deducimos que esta puede ser la causa, lo mejor es limpiar el entorno de las raíces de las sales del abono, y para ello lo que haremos será “lavar” las raíces, es decir limpiar el suelo y la zona cercana a las mismas.

En el caso de que la planta esté en maceta, el proceso es más sencillo, ya que aplicaremos el riego de manera que el agua no se almacene en el plato que tenga debajo. Cuando se trate de otro tipo de cultivos, lo que haremos será dejar de abonar y observar si la planta mejora.

En ambos casos podemos cortar las partes de la planta afectadas y esperar a que aparezcan nuevos tallos, pero si es mucha la parte de la planta afectada, es decir la cantidad de hojas y ramas secas, podríamos cortarla definitivamente.

¿Hongos en las hojas quemadas por exceso de abono?

Si bien puede parecer lo mismo, los hongos que aparecen en las hojas tienen las mismas características o similares que en el caso del exceso de abono, pero no tienen relación. En ese caso se trata de hongos, y dependiendo el aspecto será uno u otro. 

Hongos como el Uromyces appendiculatus, que causa unas manchas marrones y un aspecto en ocasiones similar. Puede causar la enfermedad que se conoce como roya. Hay muchos fungicidas caseros naturales que podemos utilizar, siendo el más común el fungicida casero con leche.

Hay otros hongos que no se parecen en nada a este caso, pero que también dañan las hojas como la negrilla, entre otros.

Evitar el exceso de abonado en las plantas en el huerto

Es importante evitar el exceso de abono en las plantas, ya se trate de abonos líquidos o fertilizantes, o sólidos. El riesgo de exceso es menor en el caso de utilizar abonos caseros, ya que son mucho más armoniosos y menos agresivos que los abonos químicos.

Es importante conocer el cultivo, y saber cuándo hay que abonar para evitar este tipo de problemas. También es bueno saber que algunos cultivos no necesitan ser abonados, o requieren muy poco.

Además, hay otras maneras de proporcionar nutrientes a las plantas, como un buen suelo, al que podremos ocasionalmente añadir compost o humus de lombriz sin riesgo a pasarnos si lo hacemos de manera gradual y en el momento justo.

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Enraizante casero de Lentejas

Las semillas de lenteja liberan hormonas de crecimiento durante su germinación y mediante unos pasos a seguir podemos aprovecharlas para ayudar a crecer a otras plantas. Es uno de los métodos más fáciles de hacer y el más utilizado por los hortelanos debido a que está más disponible que los otros enraizantes para esquejes y es barato.

Para hacer este enraizante de lentejas, debemos poner en un recipiente las medidas de 1 taza de lentejas por 4 de agua y dejarlas 8 horas de remojo para que empiecen a germinar. A continuación está todo bien explicado en el vídeo de como se debe hacer.

Enraizante natural de Sauce

Se hace en Primavera o Verano ya que se necesitan brotes tiernos de la planta para hacer este enraizante de sauce. Se cogen ramitas de unos 15 cm de largo que hayan brotado recientemente y se le quitan las hojas. La hormona que vamos a usar esta vez se encuentra en las puntas de las ramas recién brotadas. Debemos coger unos 200 gramos de ramitas y en un bote ponemos 1 litro de agua. Te explicamos todo el proceso en el siguiente vídeo:

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Enraizante para plantas con café

El café tiene muchas utilidades en el huerto y es un enorme (y muy accesible) aliado del huerto, pero seguro que mucho no conocíais la de su poder germinativo. Se debe usar un puñado de granos de café o molido por cada medio litro de agua. A continuación lo pondremos a hervir hasta el punto de ebullición. Cuando se enfríe podemos poner los esquejes de remojo unos minutos y posteriormente los plantaremos. También los posos de café para plantas son efectivos, aunque con otras utilidades.

Enraizante para esquejes de canela

La canela tiene muchas propiedades como puede ser las antifúngicas, ya que evita que salgan hongos en los semilleros, y es un remedio contra las hormigas, ya que evita el paso de hormigas durante un tiempo por ciertos sitios no deseados. Otra de las propiedades que tiene es la de enraizante casero natural. En un litro de agua añadimos 3 cucharadas de canela en polvo. Lo dejamos de reposo toda la noche, se filtra al día siguiente y ya está listo para usar.

Enraizar con aloe

Por último tenemos un enraizante casero muy potente, el enraizante de aloe vera. Se trata, ni más ni menos que del gel de la propia planta que obtenemos abriendo sus hojas. Preparamos una mezcla del gel de las hojas con un poco de agua, como explicamos en este vídeo, ya que es la manera más efectiva. Pero como también vemos ahí, hay otras maneras como son verter el gel de la hoja directamente en la maceta antes de colocar el esqueje o colocando el esqueje mismo en la hoja de aloe.

Otros métodos

Hay otros métodos que se puede utilizar, como el de utilizar las semillas de soja o de trigo con las que también podemos hacer un enraizante casero para plantas. El método sería el mismo a aplicar que en el vídeo de las lentejas y las mismas proporciones, pero con los respectivos granos.

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Pese a que se le llama araña roja, tiene la capacidad de cambiar de color. En verano tiene un tono verdoso mientras que en invierno se torna rojizo.

La manera más fácil para saber si tenemos esta plaga es que viven en grupos, construyendo una especie de tela en el envés de las hojas de las plantas que les permite ocultarse de los depredadores y también les sirve para desplazarse fácilmente por toda la planta.

Qué cultivos se pueden ver afectados

Afecta a los siguientes cultivos: berenjena, calabacín, judía, patatas, melón, pepino, pimiento, sandía, tomate, marihuana, cítricos, fresas, maíz y también a plantas ornamentales. Son ácaros polífagos así que pueden atacar a casi cualquier planta.

Reproducción

En cuanto a la reproducción, la puede hacer de 2 formas, sexual y asexual. La primera consiste en el apareamiento de macho y hembra, cuyos huevos dan lugar a hembras, mientras que la segunda, la asexual, consiste en que las hembras paren machos directamente sin poner los huevos. Esto es un gran problema pues así se multiplican rápidamente si no intervenimos a tiempo. Cada hembra pone 5 huevos por día y pueden llegar a vivir 28 días.

La araña roja produce daños que se pueden ver a simple vista, consisten en una serie de puntos amarillos que están en el haz de la hoja (la parte superior) y cuando es muy grave la hoja se seca. También puede producir enanismo en plantas que están en crecimiento.

Esta plaga también suele estar presente durante todo el año en países cálidos pero sobre todo aparece de primavera a otoño. Las condiciones óptimas para su aparición son temperaturas entre 12-30ºC, siendo cuanto más calor más rápido se reproducen. 

Esta es la tela que producen para desplazarse:

Araña roja: remedios caseros para combatirla

Para acabar con la araña roja los remedios caseros pueden ser de gran ayuda, pero para empezar debemos acabar con las hierbas adventicias. Las hierbas como l a correhuela y la malva suelen actuar de reservorio, por lo que es recomendable arrancarlas.

Eliminar la araña roja con depredadores

En el mercado hay disponibles otros ácaros que las depredan. Algunos pueden ser Phytoseiulus persimilis y el Amblyseius sp.  También el Nesidiocoris tenuis que es una chinche.

Insecticida para la araña roja casero

Podemos preparar un insecticida para la araña roja casero que llevo años y me funciona estupendamente, el APICHI. Tan solo necesitaréis alcohol, ajo, chiles o guindillas, pimienta sin moler.

Azufre para la araña roja

El azufre puede ser efectivo para la araña roja, ya sea espolvoreado o azufre mojable. 

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Aceite de neem

También el aceite de neem es un remedio casero para la araña roja muy efectivo. Para utilizarlo, se puede aplicar el aceite directamente sobre las plantas afectadas o mezclarlo con agua y pulverizar sobre ellas. 

Eliminar araña roja con remedio casero de aceite de parafina

El aceite de parafina se utiliza en el huerto principalmente como repelente de plagas. Al aplicarlo sobre las hojas de las plantas, forma una capa protectora que impide que los insectos puedan acceder a la savia y dañar la planta. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aceite de parafina es tóxico para algunos insectos beneficiosos como las abejas y puede afectar negativamente a la fauna del jardín. Por lo tanto, es importante usarlo con moderación y siempre que no haya una alternativa más saludable y respetuosa.

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Jabón potásico para eliminar la araña roja

El jabón potásico, uno de los productos más eficaces para el control de plagas, también es un remedio casero efectivo para la araña roja. 

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Además de estos remedios caseros para la araña roja, es importante mantener la humedad alta en las hojas, las previene porque prefieren los ambientes secos, y practicar la rotación de cultivos, cuando sea imposible salvar la planta, eliminar y destruir las afectadas, y en el momento de tratar las plantas evitar exceso de abono (nitrógeno).

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Conociendo al Alcaraván

El Alcaraván común es un ave del tamaño de una gallina con patas amarillas y zancudas. El plumaje es de tonos marrones, negros y blancos, se puede decir que es de camuflaje porque es difícil de ver si no se mueve. Prefiere caminar o correr por el suelo, levantando el vuelo solo cuando se siente amenazado. Lo más llamativo de esta ave son sus ojos grandes y amarillos. Es una especie migratoria que está bien distribuida por Europa, Asia y África. Y suele vivir en pastizales secos y estepas.

En Sudamérica existen otras especies  de alcaraván como el avefría.

Ciclo de Vida del Alcaraván

El alcaraván suele ser un ave solitaria que se desplaza en horas crepusculares y durante la noche.  En Primavera comienza el período reproductivo y se pueden ver a los machos pavonearse delante de las hembras ofreciéndoles varios objetos como regalo. Después del apareamiento ambos, macho y hembra, excavan un agujero en el suelo donde se ponen de 1 a 3 huevos. El tiempo de incubación es de aproximadamente 1 mes. La pareja busca conchas, piedras y otros objetos que colocan en la zona del nido para que los huevos pasen desapercibidos. Las crías se camuflan muy bien y si se sienten amenazadas se quedan agazapadas en el suelo sin moverse, con la esperanza de que no las vean.

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Los alcaravanes adultos pueden utilizar diversas tácticas para defender el nido como hacerse los heridos para que el posible depredador les persiga, cantar con su particular sonido Pedro Luis como advertencia e incluso tirarse sobre los depredadores a picar o clavar los espolones que poseen.

Dieta

Los alcaravanes son muy útiles en la huerta pues se alimentan de una gran cantidad de invertebrados como pueden ser escarabajos, saltamontes, cucarachas, milpiés, caracoles y babosas. También pueden comer otros animales como ranas, pequeños reptiles, topillos o ratones.

Si encuentras en tu finca conchas de caracoles partidas en trozos quiere decir que es probable que haya un alcaraván dándose festines nocturnos. Otra pista también es que en sus excrementos que son alargados se observan restos de conchas de caracoles y milpiés.

Concienciación

El alcaraván se considera un ave en riesgo de extinción debido a la agricultura extensiva y a la construcción. Está protegida por la ley y existen varios proyectos para su conservación. Si tienes esta ave en tu huerta como yo considérate afortunad@. Si ves alcaravanes en el campo evita pasar cerca de ellos pues puede que tengan nidos en el suelo y pises los huevos. Otra cosa que no se debe hacer es coger los huevos con las manos pues los padres los suelen aborrecer y los abandonan.

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Dependiendo que tipo de planta sea y sobre todo que tipo de cosecha nos de ( hoja, fruto, raíz ) necesitará más nutrientes de un tipo que de otro, pero en general va a necesitar Nitrógeno, Potasio, Fósforo, que podemos aportar preparando nosotros mismos abonos líquidos para aplicar en el riego. Incluso podemos añadirlos en nuestro huerto con preparados o aportarlos de forma muy sencilla y barata como es aportando estiércol animal.

Composición del estiércol

En otros artículos ya hemos hablado más sobre los diferentes estiércoles y las ventajas de usarlos, pero en este artículo nos centraremos un poco más en los componentes, con las cantidades de nutrientes que aporta cada estiércol tanto en nitrógeno, potasio, fósforo. 

Son los nutrientes principales de las plantas, aunque aportan muchos otros nutrientes que no vamos a mencionar ya que lo explicaba más en profundidad en este artículo hablando de todos los nutrientes que usan las plantas y para que los usan.

Fuente: SEAE (Sociedad Española Agricultura Ecológica)

Como podéis ver en el cuadro, uno de los abonos más potentes en cuanto a nutrientes es el de gallina, pero también es de los más fuertes y echándolo fresco puede quemar nuestras plantas. Así que mejor dejarlo curar o compostar unos cuantos meses antes de usarlo, o incluso podemos preparar un purín de gallinaza. Aunque el más equilibrado y usado es el de oveja. También el que más se aconseja para su uso en el huerto, pero para mi, el mejor consejo es que uséis el que más fácil os sea de conseguir y más barato o accesible. Aunque he incluido el cerdo gracias a que tenían esta información se refiere al purín de cerdo, no al estiércol en sí que como veremos más abajo, en su composición química.

Aunque es cierto que otros abonos comerciales o incluso el humus de lombriz aporta muchos más nutrientes que el estiércol, si es cierto que también es uno de los abonos más baratos que podemos conseguir bien comprándolos en tiendas especializadas en forma de pellet (sobre todo el de oveja y caballo) como pidiéndoles en granjas cercanas donde por muy poco dinero o incluso si lo recoges tú te dan o venden un remolque de estiércol para tu huerto. A mi por ejemplo todos los años en invierno me dan un remolque entero.

Componentes del guano

Los componentes del guano pueden variar, dependiendo de la fuente, pero generalmente incluyen materia orgánica, sales minerales y microorganismos. Las proporciones varían ampliamente, y el guano puede ser rico o pobre en nutrientes. Por eso las tablas deben tomarse de manera estimativa.

Composición del estiércol de vaca 

El estiércol de vaca se compone de excrementos y orina de vacas. Las materias orgánicas ingeridas por las vacas se excretan en forma de estiércol y orina. El estiércol contiene una gran cantidad de nutrientes que son beneficiosos para la tierra y las plantas.

Composición química del estiércol de cerdo

El estiércol de cerdo y sus propiedades químicas contienen materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio. Es bueno para la fertilidad del suelo y ayuda a que las plantas crezcan fuertes y saludables. Pero también puede ser negativo en exceso debido a la cantidad de amoníaco que produce.

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Las termitas son un insecto social que vive en colonias como las hormigas, por lo que si encontramos uno solo quiere decir que hay más en alguna parte de la huerta. Es entonces cuando debemos intentar localizar dónde está la colonia, ya que pueden esconderse dentro de la madera y son difíciles de detectar.

Cómo saber si hay termitas y detectarlas en herramientas y muebles

Algunos de los síntomas que podemos observar son sus cacas pues parecen montoncitos de arena de color negro debajo de la madera afectada. Además, la madera comida por las termitas, al tocarla se rompe fácilmente, revelando galerías en su interior. También podemos comprobar que al darle unos golpes por fuera no suene a hueco.

Termitas en árboles y arbustos. Cómo detectarlas

Las termitas subterráneas se comen los árboles desde dentro. Por eso debemos buscar agujeros en la parte externa del tronco más próxima a la tierra para detectar si han podido entrar desde el exterior.

Si sospechamos de una planta, debemos excavar en la base para destapar las raíces, de esta forma las veremos muy fácilmente.

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Cómo prevenir las termitas en maderas y árboles

No debemos dejar madera o troncos acumulados por la huerta, ya que son un jugoso festín para estos insectos.

En el caso de tener la madera acumulada, la debemos tratarla adecuadamente para evitar que se infeste de termitas. 

Y no debemos apilar la leña en contacto directo con el suelo.

Existen algunos métodos para prevenirlas y combatir las termitas:

• Aceites esenciales: Aplicar aceite de clavo en la madera previene que las termitas se muden a la madera tratada.
• Trampas con cebo para termitas, las cuales se ponen en el suelo cerca de los árboles o maderas que se puedan infectar.
• En casos extremos, se ha de contratar a un experto y solicitar tratamiento ecológico como choque térmico o tratamiento con gases inertes.
• Dar tratamientos regulares o al menos una vez al año con barniz en madera de exterior como pérgolas, mesas de cultivo, herramientas, etcétera.
• Tratar los troncos con infusión de ajo.
• Atraer a las hormigas con plátano para que también ataquen a las termitas, pues estas son su depredador natural.
• Y por último, también podemos tratar la madera afectada por termitas con aceite de neem.

Con estas prevenciones y tratamientos, podremos mantener a esta plaga a raya en el huerto o en el jardín.

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Beneficios del Compost de Estiércol de Vaca

1. Es cierto que el estiércol de vaca no posee tanto NPK como el estiércol de caballo o cabra pero estos últimos es a veces complicado conseguirlo y caros de comprar en la tienda. Hay muchas más explotaciones ganaderas de ganado vacuno o campesinos que venden el estiércol de sus vacas a precio económico.
2. El  compost de estiércol es la mejor manera de añadir abono a nuestra huerta y uno de los beneficios más directos para el agricultor es que los cultivos crecerán mucho más rápido gracias a este aporte de nutrientes.
3. El compost que ha finalizado no se vuelve a calentar, evitando así que las plantas mueran.
4. Mejora la actividad microbiana del suelo ya que el compost aporta mucha vida microbiana.
5. Ayuda a mejorar la estructura del suelo facilitando el drenaje.

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¿Qué es el Compost?

El compostaje se hace con estiércol fresco y crudo que hemos recolectado de animales herbívoros como las vacas, cabras, ovejas, caballos…que procesamos mediante procesos naturales de descomposición en un compostador, compostera o en una pila de compost. El calor que se produce debido a las reacciones del compostaje esteriliza el estiércol crudo y una vez finalizado el proceso está listo para usar. Una de las características principales de estiércol compostado o curado es que no huele.

Comparación con otros tipos de estiércol

• Estiércol de Gallina:  Es un abono muy nutritivo que también necesita compostaje porque tiene mucha acidez. Este abono funciona mejor cuando lo aportamos en Otoño para la próxima temporada de cultivos. Un inconveniente de este tipo de abono es que tiene demasiado nitrógeno, atrae a más plagas y quema a las plantas si no lo usamos adecuadamente.

• Compost de Estiércol de Cerdo: Todo agricultor particular que se precie suele tener cerdos en su finca y seguro que habrá preguntado si es bueno su estiércol para el huerto. Se debe compostar bien porque los cerdos son portadores de E. coli y salmonella.  Tarda al menos 12 semanas en descomponerse y no debe tener olor cuando se aplique en el huerto.
• Estiércol de Caballo: Es un abono bien equilibrado que funciona perfectamente para las verduras de la huerta. Una desventaja es que no lo digieren tan bien como las vacas pudiendo tener semillas de malas hierbas que han pasado rápidamente por el estómago del caballo pero no han estado el tiempo suficiente dentro como para estropearse.
• Estiércol de Oveja: Es uno de los más ricos y equilibrados con una alta cantidad de nutrientes.
• Compost de Estiércol de Vaca: Es un compost bien equilibrado ya que la vaca digiere bien la celulosa de las plantas facilitando su descomposición posteriormente.

¿Por qué usar compost de estiércol de Vaca?

Tras llevar años de cultivo tras cultivo el suelo agota sus nutrientes y la vida microbiana se reduce. El estiércol de vaca compostado aportará al suelo aparte de nutrientes y minerales, una gran cantidad de fauna microbiana que mejorará la estructura del suelo con el tiempo.

Otra ventaja es que si tienes un suelo muy arenoso o arcilloso, aportar este compost también le ayudará ya que con el tiempo se irá volviendo más esponjoso y con gran cantidad de nutrientes. Para conseguirlo solo tienes que hablar con el ganadero local y que te de opciones de como conseguir estiércol de vaca asiduamente.

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Cómo hacer Compostaje de estiércol de Vaca

Dependiendo del espacio y material para compostar disponible se pueden hacer varias pilas de compost:

• Pila de tamaño pequeño: Se suelen hacer de un metro de altura por 2 metros de anchura y una desventaja es que la higienización es menor. No todas las semillas se eliminan y la capa externa no se composta completamente. A la hora de voltear se hace después de un mes de empezar el compostaje  y la capa exterior debe quedar en el interior de la parte central para que el calor haga la higienización. Mediante este método se necesitan 6 meses para finalizar el compost.
• Pila de tamaño grande: Este sistema es para los que se permiten la mecanización del sistema. Sería una pila de aproximadamente 2 metros de altura, una anchura de 2 a 4 metros y la longitud que se quiera. En 30 días estaría higienizado y en 3 a 5 meses completamente compostado. El volteo se haría de 7 a 15 días dependiendo de la temperatura que alcance. Y un segundo volteo a los 45 días ya que se trata de estiércol de vaca.

Cómo hacer el apilado

Consiste en aportar una primera capa de fibra de unos 2o centímetros del suelo de fibra (paja, hierba seca, helechos), una segunda capa de 20 cm de altura de estiércol de vaca, una tercera de fibra y así hasta llegar a la altura de 1 metro aproximadamente. Es importante situar el estiércol más seco en el centro de la pila para que se hidrate con el que tenga a su alrededor.

Factores a tener en cuenta

Para que el compostaje se realice de forma adecuada debemos controlar estos factores para un compostaje satisfactorio.

• Humedad: Es muy importante controlar la humedad del estiércol. Para ello cogeremos un puñado y lo apretamos, si gotea un par de gotas es que tiene la humedad adecuada, si sale un chorro es que está demasiado hidratado por lo que habría que aportar materia seca y mezclarla bien, si no sale nada es que le falta agua, habría que hidratarlo con agua a poca presión. Es importante no aplicar mucha presión de agua porque puede compactar el material y disminuir la aireación, produciendo malos olores.
• Aireación: Los microorganismos que descomponen el material necesitan oxígeno para hacerlo. Es por ello que ponemos capas de estiércol y capas de fibra. Si la pila huele mal es necesario voltearla para airearla.
• Relación Carbono/Nitrógeno: Los microorganismos requieren una relación equilibrada entre estos dos elementos.
• Materiales que contienen carbono: papel, viruta, ramas finas, paja, hierba seca, helechos.
• Materiales ricos en Nitrógeno: excrementos frescos, fruta, hierba verde, hojas secas, residuos hortícolas. Existen tablas de relación C/N que podéis consultar para más detalles. Por ejemplo, relación 100/1 sería  100 paladas de Carbono  por 1 palada de Nitrógeno.
• Temperatura: Nos indica que se hizo bien la pila pues a las pocas horas de hacer la pila la temperatura debería llegar a 45-60ºC siendo 55ºC la temperatura óptima. Si se mantiene durante 15 días a esta temperatura la higienización está asegurada. Si todo va bien, al los 15 días es necesario voltear para que la parte exterior también se higienice. En el caso de que no se caliente es que algo falta. En cambio si la temperatura es muy elevada superando los 60ºC durante 5 días seguidos es conveniente voltear para evitar que se seque. Si ha hecho mucho calor se puede aportar agua pero no demasiada.
• Tamaño de las partículas: El material que aportamos como restos de poda cuanto más grande sea más difícil será de compostar porque los microorganismos no lo pueden digerir es por eso que es ideal triturarlo con una maquina trituradora.
• Cubierta: Es importante cubrir la pila de compost con un material poroso como malla geotextil o paja, para que circule bien el aire. No es conveniente usar plástico.
• Zona donde haremos la pila: Es importante que esté lejos de cursos de agua pues puede contaminarla. Aproximadamente 50 metros.

Quizás te interese conocer la composición del estiércol de vaca.

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Plagas y enfermedades de la lechuga

Es un cultivo que suele crecer de manera fácil y no necesita muchos cuidados, pero aunque la planta esté poco tiempo en el suelo debemos seguir una serie de pasos para evitar que las plagas la devoren y debemos estar día a día al acecho para evitar que en un abrir y cerrar de ojos acaben con nuestras lechugas.

Plagas de la lechuga

Los bichos de la lechuga son un síntoma de que nuestra planta está libre de agrotóxicos, y algunos pocos no suponen un problema serio, pero esto depende mucho de qué bichos estemos hablando. Veamos los más comunes y devastadores, auténticas plagas de la lechuga que debemos evitar y combatir.

Minador

Liriomyza es una pequeña mosca que pone los huevos entre el envés y el haz de las hojas de las lechugas donde se alimentará la larva al nacer. Esto provoca que la larva, al hacer la galería reduzca la superficie de la fotosíntesis y si hay muchos ejemplares pues puede acabar con la planta. Para saber cómo combatir esta plaga de la lechuga te recomendamos nuestro artículo sobre los minadores de hojas. 

Orugas

Hay muchas orugas que pueden afectar a los distintos tipos de lechuga, aunque la mayoría son provenientes de polillas. Están las que simplemente las podemos ver bajo las hojas y las que se entierran, es por ello que debes consultar nuestro post sobre qué tipos de orugas afectan a tu cultivo para saber cómo combatirlas.

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Mosca blanca

Más vale prevenir que curar, ya lo dice el dicho pues en este caso también se aplica la regla ya que la mosca blanca se ha adaptado genéticamente a todos los productos, podemos aplicar aceite de neem pero al poder volar se pondrá en un sitio a salvo. Las trampas cromáticas son la clave para prevenirlas.

Pulgón

El pulgón verde afecta a las lechugas, se suelen poner en el envés de las hojas, si ves como unos bichos blancos y otros verdes, es lo mismo. Son las mudas del pulgón que indica que están creciendo y mudando la piel. Los remedios caseros para el pulgón son efectivos.

Caracoles y babosas

Hay una manera muy común de contrarrestar estas plagas. Se trata de un remedio muy peculiar pues ponemos cacharros con cerveza y se sienten atraídos por el olor de la cebada, ahogándose en su interior cuando intentan beberla. Este y otros métodos explicamos en el artículo sobre cómo combatir caracoles y babosas del huerto.

Gusanos de alambre

Pueden estar en el suelo del cultivo hasta 5 años como larvas, es por ello que debemos seguir este los consejos a rajatabla que dejamos en el artículo dedicado al gusano de alambre.

Nematodos

Los nematodos también pueden permanecer mucho tiempo en el suelo, la solarización es el remedio más conveniente y efectivo, como explicamos en el post sobre los nematodos en plantas.

Enfermedades de la lechuga

Ahora que ya vimos las plagas, pasemos a ver las enfermedades más comunes de nuestros cultivos de lechuga, muchas de ellas afectan a las distintas variedades y tipos de la misma.

Tip burn

Esta es una de las enfermedades de la lechuga más comunes. Produce necrosis en los bordes de las hojas. Esto es debido a falta de calcio y exceso de agua. Por lo que aportar calcio sería una buena solución. Una buena manera es mediante una infusión de cáscara de huevo, aportando calcio al huerto.

Oidio y Mildiu

Son hongos que se originan en la superficie de las hojas, en este artículo te mostramos cómo identificarlos y combatirlos. También tenemos una guía sobre el oídio.

Botritys

En condiciones de alta humedad se genera pudrición en los tejidos, dando lugar a este hongo. Se combate de varias formas, como recomendamos en el artículo del botrytis, tratamiento casero efectivo para combatir esta enfermedad.

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Esclerotinia

También conocida como pudrición blanca de la lechuga, se produce una lesión blanca y acuosa y se generan unos pelillos blancos sobre la superficie de la hoja. Se puede combatir con fungicida de leche.

Flor prematura

Esta enfermedad de la lechuga suele aparecer si les da mucho el sol o si las plantamos en verano, pero también por exceso de abono.

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Los purines tienen muchos usos como ya hemos visto en diferentes posts donde les cuento qué son y les muestro cómo preparar purín de ortiga, purín de consuelda y purín de cola de caballo. La potencia de estos concentrados es muy grande, y yo lo he comprobado en infinitas ocasiones.

Materia prima del purín de tomatera

Cómo expliqué en varios posts sobre cultivar y plantar tomates, cuando llega la primavera debemos podar las tomateras, además de enturorarlas y quitar los chupones de las tomateras. Esto último es fundamental cuando nuestras plantas son de tamaño, para conseguir de esta manera tener buenos tomates y poder controlar a nuestro antojo el crecimiento de la planta y sus ramificaciones.

Pues precisamente esos chupones los utilizaremos como materia prima para preparar nuestro purín de tomate. También podemos reproducir las tomateras con los propios chupones y de esta manera tener nuevas plantas de tomate.

Preparar purín de tomate

Los alcaloides presentes en las hojas de las solanáceas son tóxicos, y pese a no representar ningún peligro para personas o animales, sí que es efectivo para muchas plagas, como comenté antes.

Ingredientes

Para hacer nuestro purín de tomatera vamos a necesitar tan solo: 

• 500 gramos (medio kilo) de chupones
• 5 litros de agua de lluvia

Si no hemos juntado esa cantidad de chupones, podemos utilizar ramas y hojas de nuestras tomateras de la poda, y si no tenemos agua de lluvia dejaremos reposar el agua del grifo como mínimo un 1 día para que se evapore el cloro.

Paso 1

Lo primero que haremos será trocear los chupones, ramas y/u hojas de las tomateras en trozos pequeños sobre un recipiente de plástico. Esto lo resalto ya que es importante no usar nada metálico cortaremos las ramas de las tomateras en trozos pequeños. Esto vale para todos los purines, y de esta manera aprovechar al máximo sus propiedades y extraerlas.

Paso 2

Lo siguiente que haremos será añadir toda el agua, los 5 litros, removemos un poco y tapamos el recipiente para que no entren impurezas que puedan alterar la mezcla, pero no lo cerraremos herméticamente.

Paso 3

Cada día iremos removiendo nuestra mezcla unos dos o tres minutos más o menos, para que se oxigene. También podemos utilizar una bomba de acuario y un mini panel solar si no queremos estar pendientes.

Repetiremos este proceso de remover bien unos 3 minutos al día durante al menos 5 o 6 días, momento aproximado en el que comenzaremos a ver que apenas salen burbujas, lo que significa que la fermentación ya está lista.

Paso 4

Una vez veamos que está lista, filtramos con un colador de plástico, camiseta vieja o paño, ya que aquí también es importante evitar el metal. Los restos los podemos verter en el compost. 

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Cómo usar este purín de tomate

Cuanto ya tenemos nuestro purín acabado, lo colocamos en un pulverizador sin diluir, y lo tenemos listo para aplicar. Lo ideal siempre es hacerlo a primera hora de la mañana o por la tarde cuando baja el sol, para evitar quemar las plantas. Podemos usarlo como insecticida, pero también funciona de maravillas como repelente de las plagas. Lo que haremos será pulverizar la parte aérea de la planta y lo repetiremos a los dos o tres días

Si los años anteriores hemos tenido problemas con este tipo de plagas, podemos adelantarnos al ataque y utilizarlo de manera preventiva en nuestros cultivos, pulverizando cada 4 días.

Conservación

Al igual que el resto de purines, el purín de tomate no es necesario utilizarlo el mismo día que lo colamos.  Podemos conservarlo para usarlo más adelante. Eso sí, no aconsejo guardarlo más de 3. Debemos guardarlo siempre  en un sitio oscuro y fresco para un buen mantenimiento.

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QUÉ ES UNA DECOCCIÓN

La decocción es el resultado de poner a hervir nuestras plantas cortadas (no muy finas necesariamente) y habiéndose dejado previamente en remojo 24 horas en agua a temperatura ambiente. Este es el significado y la definición que diferencia la decocción de otras formas de preparar preparados de plantas. De esta forma obtenemos todas las propiedades de las plantas de una forma eficaz. 

Las decocciones solo son capaces de extraer algunos componentes activos de las plantas y si las plantas son muy tiernas. En esos casos es preferible realizar una infusión a una decocción. Las partes leñosas de las plantas están compuestas por células cuyas paredes son más sólidas y requieren más calor para deshacerse y soltar en el agua sus componentes. Es por esto que preparando una decocción se asegura la extracción de todos los principios activos solubles contenidos en la planta.

CÓMO PREPARAR BIEN UNA DECOCCIÓN DE PLANTAS

Para preparar bien una decocción de plantas o hierbas deberemos fijarnos y poner atención en la cacerola que usemos. La misma debe ser de acero inoxidable con suficiente volumen como para poder albergar nuestras plantas  y el agua que vayamos a meter, según la receta de cada preparado.

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Lo primero que haremos, como comentamos más arriba, será dejar en remojo las plantas secas o frescas troceadas en agua durante 24 horas. Ya hemos hablado de lo fundamental que es el agua en estos preparados y en otros, y lo ideal es un agua de lluvia de entre 15º y 25º.

En invierno si vamos a usar agua de lluvia dejaremos que temple un poco antes de usarla, por encima de 25º se producen degradaciones en nuestro preparado, así que si vamos a prepararlo en verano, lo ideal es buscar un sitio a la sombra.

pH del agua

El pH del agua ideal es de 5 (podemos usar tiras para medir el pH) si está algo por debajo debemos usar ceniza de madera para corregirla.

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• Las tiras indicadoras de pH no se escurren, tiras de color fijo
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Una vez pasadas las 24 horas colocaremos nuestro preparado en el fuego, a fuego suave, y lo dejaremos el tiempo necesario dependiendo del preparado pero oscila entre 30 y 60 minutos.

Importante

Es interesante y recomendable dejar la tapa puesta para que las esencias más volátiles de las plantas no se escapen o evaporen. Una vez pasado el tiempo debemos dejar enfriar nuestra decocción sin levantar la tapa y solamente una vez enfriada la filtraremos para su uso.

Decocción de hierbas: ¿planta fresca o planta seca?

Es indiferente si para la decocción de plantas utilizamos frescas o secas. Servirán igual, solo cambia la proporción. En decocción de hierbas secas se usa un 10% normalmente de la cantidad que se necesite en planta fresca, y la diferencia principal radica en que algunas plantas no se pueden recoger en todas las épocas del año, con lo que aprender a secar y conservar nuestras plantas secas nos ayudará a tenerlas siempre disponibles para realizar los purines. La ventaja para aquellos que no puedan encontrarlas o ir a buscarlas es que algunas se venden ya secas en herboristerías.

LAS CLAVES DEL ÉXITO DE UNA DECOCCIÓN DE HIERBAS

• La Calidad del agua que usemos.
• Respetar los tiempos de ebullición según el preparado.
• Poner tapa para evitar que se evapore la esencia.

CÓMO ALMACENAR 

Las decocciones tienen la ventaja sobre los purines o fermentados que se preparan en mucho menos tiempo. Ante cualquier incidencia en el huerto siempre podremos actuar más rápido preparando una decocción que un purín, sin embargo las decocciones tienen la desventaja de que se almacenan peor, ya que enseguida pierden sus propiedades o empiezan a fermentar.

Lo ideal es usarlas en el mismo día y no almacenarlas más de 15 días. Si vamos a guardar nuestra decocción de plantas y hierbas, lo haremos en botellas de plástico, en zonas sombrías y frescas de nuestro huerto o jardín.

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Plagas

Las plagas más comunes que podemos encontrar en el árbol de granado son las siguientes.

Pulgones

Suelen aparecer en la época de Primavera en los primeros brotes tiernos que salen en el árbol de granado aunque también pueden aparecer en Otoño en flores y frutos. Debilitan los brotes y producen manchas y rugosidades en los frutos. Debido a la proliferación del pulgón y a la producción de melaza también se genera negrilla en las hojas. El pulgón se puede combatir con jabón potásico  mediante pulverización.

Cochinilla Algodonosa

Es una plaga común en el cultivo del granado pues tiene unas 5 generaciones al año. Pasan el Invierno refugiadas en grietas del tronco, frutos o entre las hojas. Las hormigas las defienden de depredadores por lo que controlarlas es una obligación. Puede ser complicado controlarlas en ecológico pero si que podemos evitar que suban al árbol mediante pegamentos que se pueden poner en la parte baja del tronco.

Al producir melaza aparece en el cultivo la negrilla, así también podemos detectarla pues se vuelven todas las hojas y ramas de color negro. La cochinilla algodonosa tiene depredadores naturales como Cryptolaemus montrouzieri y Anagyrus pseudococci que se pueden comprar y hacer sueltas si tienes muchos árboles de granado. También se puede combatir con tratamientos de jabón potásico y aceite de neem. Se recomienda la poda del granado en Invierno para hacer aclareos en el árbol y también eliminar algunos frutos si están muy pegados unos de otros pues en la zona de contacto se suelen esconder las cochinillas.

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Polillas

Existen algunas polillas conocidas como barrenetas que atacan al árbol del granado. Algunas se sienten atraídas por la melaza producida por la cochinilla algodonosa y pican el fruto ocasionando que se caiga prematuramente. Es importante retirar los frutos que caen al suelo cuando finaliza la recolección de las granadas para evitar que los insectos hibernen en ellos. La única manera de combatirlas sería aplicando tratamiento de Bacillus antes de que perforen el fruto y para ello tendríamos que poner trampas con feromonas para saber cuando están las polillas presentes en el cultivo pues nos interesa aplicar el tratamiento cuando vayan a salir los huevos. Hay varias especies que atacan al granado como Cryptoblabes gnidiella o Ectomyelois ceratoniae.

En cuanto a las polillas taladro que se alimentan de madera es recomendable cortar la rama que se vea con galerías recientes porque si se extiende mucho puede llegar a matar el árbol. La polilla es Zeuzera pyrina  y se puede capturar mediante trampas con feromonas.

Ácaros

Existen varios ácaros que afectan al cultivo del granado. Se pueden encontrar en la parte inferior de las hojas donde producen decoloraciones y deformaciones en las hojas. Se puede combatir con tratamientos de azufre mojable entre otros remedios ecológicos.

Caparreta

Se encuentran en las ramas y brotes. Se puede combatir pero generalmente no causa grandes daños.

Mosca de la Fruta

Conocida como Ceratitis capitata es una mosca de vivos colores que ponen sus huevos en el interior de los frutos. Se puede combatir mediante el trampeo. 

Enfermedades

Las enfermedades que afectan al árbol del granado son las siguientes.

Corazón Negro

Está causado por el hongo Alternaria y el fruto se pudre por dentro quedando de color negro. La piel queda intacta pues el hongo entra por el pistilo. Si vives en una zona de mucha humedad durante la floración es recomendable aplicar tratamientos de cobre.

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Botrytis

La botrytis infecta a las flores y cuando el fruto se almacena en un lugar de humedad es cuando germina y se expande. Es la típica fruta que vemos cubierta de un polvo grisáceo. Almacenar las granadas de forma adecuada a una temperatura de 5 grados evitará que nazca la bobrytis.

Escaldado del Tronco

Está ocasionado por el hongo Phytophtora y se generan manchas oscuras en la corteza del tronco y debajo, si se puede quitar la corteza, habrán manchas marrones. Se origina por exceso de humedad y para evitarlo es recomendable tener buen drenaje. Si el suelo es muy arcilloso se puede hacer un caballón en la base para que el agua no se encharque.

Cercospora

En época de lluvias y humedad alta se generan en las hojas y frutos manchas oscuras. Si son lesiones muy grandes pueden formarse anillos concéntricos de color gris.  Estos síntomas son solo superficiales afeando a la fruta.

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Fisiopatías

No da Fruto

El granado suele empezar a dar frutos a partir de los 3 años y si genera muchas flores pero se le caen puede ser por las condiciones en las que lo has plantado. No se debe regar o abonar en exceso y el suelo tiene que tener buen drenaje. Es un árbol que le gusta mucho el sol es por ello que es mejor plantarlo en la zona de la parcela donde más incida. Es conveniente plantar más de un granado ya que aunque no necesite más de un árbol para la polinización cruzada, es verdad que suelen dar más frutos si hay más de un granado en la finca.

Granadas Abiertas

Los frutos se agrietan con el desequilibrio hídrico y si hay contrastes de temperatura. Por ejemplo si hace mucho calor y les falta el agua. En días calurosos es recomendable regar por la mañana  para evitar este problema pues no es recomendable tampoco regar cuando más calor hace.

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Es necesario que sepas que los aguacates plantados desde semilla tardarán entre 5 y 10 años en producir aguacates en un clima templado por lo que lo más recomendable es que consigas un árbol injertado que en 4 años estará produciendo fruta. Son árboles sensibles a las heladas, debes informarte bien si en tu región se pueden cultivar aguacates. Empezaremos a  hablar de las plagas.

Plagas del Aguacate

Araña Cristalina

Es un ácaro diminuto que se puede encontrar en el envés de las hojas del aguacate, aunque se puede ver fácilmente debido a que construye una pequeña tela donde vive. Es un ácaro importante en este cultivo pues se encuentra en todas las zonas donde se cultivan. Los síntomas principales por los que nos podemos dar cuenta de que tenemos araña cristalina es que la zona de las hojas donde se alimentan tornan de colores claros a negro cuando se necrosan. También puede provocar la caída de las hojas y como consecuencia los frutos se pueden quemar con el sol, tornándose negra la piel externa.

Su nombre científico es Oligonychus perseae y se puede combatir con sueltas de enemigos naturales como los ácaros Euseius sp y Neoseiulus californicus que son vendidos por empresas que crían depredadores para la agricultura como Koppert. Cómo plantas reservorio de depredadores se pueden plantar  gramíneas como el trigo, cebada, centeno… ya sea como cubierta vegetal o en setos alrededor de los aguacates. Cómo tratamiento ecológico se puede usar azufre mojable pero debe ser cuando no hay frutos o son aun pequeños porque dejan residuos proporcionando rechazo si los quieres vender.

Se debe evitar el exceso de abonado de nitrógeno pues atrae a esta plaga.

Trips

Aparecen en Primavera generalmente picando las hojas de los aguacates y podemos detectar su presencia porque se tornan marrones las hojas cuando no deberían secarse. Si la plaga es muy grande también afectan al fruto dañando su aspecto. También puede afectar a las flores pues se caen en la época de floración y disminuye la producción.

Para saber la presencia de trips se ponen trampas cromáticas de color azul aunque en este caso las de color amarillo también son efectivas porque en el aguacate hay especies que les atrae el color azul y otras el amarillo.

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El control biológico se puede hacer con varias especies depredadoras como Amblyseius sp que es una especie ácaro y el Orius sp que es una chinche. En cuanto a remedios ecológicos está el jabón potásico, se aplica la dosis habitual mediante pulverización, pues ablanda el exoesqueleto provocándoles la muerte.

El Aceite de Neem actúa por contacto si lo aplicamos mediante la pulverización, pero debemos usarlo solo en caso de necesidad pues puede matar tanto a depredadores como a plagas. También se puede usar aceite de parafina pues los trips se quedarán pegados.

Cochinilla piriforme

Es una cochinilla también conocida como caparreta o lapilla procedente de América que se está extendiendo por todas las zonas tropicales y mediterráneas afectando sobretodo a cultivos tropicales. Se encuentran en la parte ventral de las hojas al lado de los nervios. Además secreta una melaza que atrae a hongos y hormigas.

Ésta cochinilla afecta mayormente  a árboles más viejos.  Para su control es conveniente siempre no excederse en el abonado de nitrógeno. Para mantener una correcta aireación se deben hacer las correspondiente podas anuales, pues estos insectos proliferan en ambientes húmedos.

Existen enemigos naturales que se venden para poder regular las poblaciones como depredadores y parasitoides. Metaphycus,  Cryptolaemus montrouzieri y Chrysoperla carnea.  También los podemos atraer mediante los setos de plantas alrededor de la finca. Y es recomendable controlar las poblaciones de hormigas para evitar que expandan a la cochinilla aun más a otros árboles.

Cochinilla Espinosa o Cocotero

Es una cochinilla que aparece sobre todo en árboles tropicales y que está ampliamente distribuida por todo el mundo. Afecta a las hojas, ramas y frutos, por lo que si no se controla puede causar daños graves. Provoca el debilitamiento del aguacate y además secreta melaza que atrae a hongos como la negrilla. Para su control se recomienda lo mismo que la  plaga anteriormente descrita.

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Minador de las hojas del Aguacate

Son pequeñas moscas que se alimentan de las hojas de aguacate afectando primero a las ramas más bajas y posteriormente a todo el árbol. Hacen agujeros en las hojas, pudiendo llegar a caerse como consecuencia. No se considera una plaga grave aunque se pueden usar hongos entomopatógenos para eliminarlas.

Picudo del Aguacate

Son unos escarabajos que tienen el aparato bucal largo que parece un pico. Existen varias especies que pueden afectar desde las hojas, el fruto y la pipa. Para los que comen hojas, se pueden ver caminando por ellas y cuando los vamos a coger se tiran al suelo y se hacen el muerto. Los que comen frutos se verán unas perforaciones redondas en el aguacate, se recomienda quemar o tirar a la basura los frutos afectados. Su tratamiento ecológico es complicado porque se requieren hongos entomopatógenos.

Agalla del Aguacate

Se producen unas agallas en las hojas de los aguacates y es debido a una chinche (chicharrita) conocida como Trioza. La hembra pone los huevos en las hojas y conforme las crías se van alimentando se van produciendo unas protuberancias en cuyo interior están ocultas las crías.

Esta plaga se encuentra presente México y Guatemala, aun no ha llegado a Europa. Pero es bueno conocerla porque debido a que muchas plagas se hacen cosmopolitas, así detectaremos antes su presencia.  La mejor manera de combatirla es retirando las hojas con agallas y quemándolas, nunca tirarlas al suelo pues el insecto volverá al árbol.

Para su control mediante depredadores se podrían hacer sueltas de parasitoides por lo que es recomendable siempre tener un seto de plantas con flores y medicinales para atraer a depredadores.

Enfermedades

Fitoptora

Es un hongo que produce la enfermedad conocido como tristeza o podredumbre de la raíz. Vive en el suelo y afecta a las raíces. Los principales síntomas son hojas más pequeñas y que se marchitan sin aparente razón o se vuelven amarillas.  Si avanza la enfermedad puede provocar la muerte. Tristemente cuando el hongo ya está en el suelo no se puede eliminar, debemos emplear el esfuerzo en prevención.

La fitoptora aparece debido al encharcamiento por mal drenaje del suelo donde está plantado el árbol. Antes de plantar siempre es recomendable hacer una solarización o biosolarización para eliminar patógenos presentes en el suelo.  En suelos arcillosos que no hay manera de mejorar el drenaje se pueden hacer caballones para que no se empoce el agua alrededor del tronco. También puedes hacer enmiendas para mejorar el suelo.

Negrilla

Es un hongo que surge de la melaza producida por otra plaga. Se ennegrece donde quiera que cae la melaza, hojas, tronco o frutos. El control casero más efectivo es primero tratar de eliminar la plaga que ocasiona la negrilla. Una vez eliminada o combatida en su mayor parte, procedemos a limpiar la planta.

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Debemos lavar la zona afectada con agua a presión para eliminar toda la melaza y de esta manera evitamos que se propague la plaga de la fumagina o negrilla. Podemos aplicar un tratamiento ecológico con jabón potásico al 2%. Por último, un tratamiento con fungicida es muy importante. Podemos usar comerciales o podemos preparar fungicida de leche, purin de cola de caballo o purín de ortigas.

Antracnosis

Es la enfermedad que produce un hongo cuyo síntomas son hojas con manchas de tonos rojizos, anaranjados que acaban necrosando. También puede provocar la caída de las flores y frutos. Afecta mayormente a árboles jóvenes. La antracnosis no se puede combatir sino prevenir. Se deben hacer podas para favorecer la aireación y usar los productos correspondientes para sus cicatrización. Los restos vegetales se deben eliminar para evitar que el hongo se siga expandiendo.  Esta enfermedad aparece en condiciones de exceso de humedad.

Botryosphaeria

Es una enfermedad producida por hongos y que se propagan por el aire afectando a las hojas y ramas. La punta de las hojas se verán de color negro y posteriormente se expande a toda la hoja, llegando a caerse. Si la enfermedad sigue avanzando se verán chancros (manchas negras) en las ramas y tronco.

Como en los otros hongos una vez afectado el árbol de aguacate es complicado su erradicación pero se pueden hacer podas de las zonas afectadas, no olvidar usar el producto cicatrizante y eliminar los restos a la basura. Al realizar el riego por goteo se debe tener el cuenta de que no produzca encharcamiento y eliminar las malas hierbas.

También se pueden aplicar tratamiento con oxicloruro de cobre que es un fungicida permitido para tratamientos ecológicos.

Roña

Es un hongo que afecta al fruto de aguacate y se propaga mediante las posibles rozaduras que tenga con ramas causadas principalmente por el viento o por picadas de insectos como el trips. Se observan normalmente lesiones redondas de color café claro que pueden unirse y afectar a la mayor parte del fruto. Son lesiones externas pues no afectan a la pulpa. Se deben eliminar los frutos infectados, airear el árbol mediante la poda y aplicar tratamiento preventivos con fungicidas ecológicos u oxicloruro de cobre.

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