A este problema  tan común se le llama ahilamiento de las plantas, el cual es uno de los 7 problemas más comunes en los semilleros.

Hacer semilleros puede ser casi lo más interesante que podemos hacer al tener un huerto o huerto urbano, pero los semilleros son casi los que más disgustos nos dan. Pero, al mismo tiempo, los semilleros son los que más alegrías nos suscita cuando nos levantamos y vemos germinar nuestras semillas. Así que tened paciencia y vamos poco a poco a aprender de los errores, el primero y el más común es este.

Por qué se ahilan las plantas

Ante todo que no cunda el pánico si te estás preguntando “por qué se ahilan las plantas”. Esto tiene una sencilla explicación, y es que una vez las semillas germinan, rápidamente van buscando la luz para desarrollarse. Si por cualquier motivo, falta de luz directa, mal tiempo o mala ubicación, no la encuentran, ellas se estiran para ir buscándola, provocando incluso que se doblen por el peso de los cotiledones, haciendo que terminen muriendo. Ya que han gastado todos sus «fuerzas» en buscar la luz.

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Pero no os preocupéis, una vez que hemos reconocido el problema del ahilamiento de las plantas, ya en próximas ocasiones no nos volverá a pasar y como explico en el vídeo tenemos posibles soluciones. Es importante humedecer el sustrato para facilitar esta tarea.

Una vez quitadas, con las manos separamos las plantas. Podemos mojarlas para separarlas también. Esto es lo que se conoce como el repicado de plantas. 

Como véis, lo que hago es quitar las plantitas del semillero, con un tenedor hacemos palanca, alejados de las raíces para no dañarlas. 

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Una vez limpiadas lo que haremos será volver a plantar, con un sustrato de calidad con humus de lombriz o similar, en este caso solas, y con parte del tallo enterrado para que la planta se desarrolle correctamente y la dejamos a la luz solar para que no vuelva a ahilarse.

Otro gran problema común en los semilleros es la aparición de hongos, más común de lo que se cree, pero eso ya lo hemos visto en otro artículo y vídeo.

¿Qué os parece? ¿Os ha venido bien el artículo? ¿Y qué problemas tenéis en vuestros semilleros? Déjame tu opinión en los comentarios en el Foro y si te sirve siempre puedes apoyar al canal con una donación o ayúdame a difundirlo , compartiéndolo en las redes sociales. Si quieres seguirme estas son algunas de las redes sociales que uso Facebook , Instagram , Pinterest o suscribirte a mi canal de Youtube

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PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿dudas?
  aquí responderemos a las preguntas mas frecuentes.

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Qué es la vermiculita

La vermiculita es un mineral formado por silicatos de hierro o magnesio, del grupo de las micas. Su estructura es laminar conteniendo algo de agua. La vermiculita se extrae sobre todo en los Estados Unidos, Brasil, Zimbabwe, China y Sudáfrica.

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Se comercializa habitualmente en forma de cubos de color marrón. Es capaz de retener la humedad y los nutrientes de la planta. La vermiculita puede contener potasio, calcio, magnesio y amonio necesarios para el cultivo de plantas. Es ligera, fácil de manejar y se mezcla bien con otros ingredientes, como, la turba, la fibra de coco, el humus de lombriz y la perlita para plantas, para semilleros y cultivo en macetas.

La vermiculita puede retener más agua que la perlita. Su retención de agua hace que sea buena para el crecimiento de las plantas, reteniendo los nutrientes , para que las plantas puedan asimilarlos. Contiene minerales útiles también para nuestros semilleros.

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¿Quieres retener el agua y que los asimile mejor la planta? Elige vermiculita. Puesto que la perlita y la vermiculita tienen propiedades complementarias, a menudo se utilizan juntas.

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• Incorporada en sustratos favorece la buena aireación y absorbe grandes cantidades de agua.

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Para qué sirve la vermiculita

Veamos para qué sirve la vermiculita en los casos que nos interesa, que es el de mejorar la calidad de la tierra y beneficiar el cuidado o transporte de plantas.

Cultivos hidropónicos

En el cultivo hidropónico, la vermiculita se utiliza como un medio de cultivo inerte. Esto significa que no aporta nutrientes a las plantas, pero tiene la capacidad de retener agua y nutrientes que se agregan a la solución nutritiva.

La vermiculita actúa como una esponja, absorbiendo el agua y los nutrientes y liberándolos gradualmente a las raíces de las plantas. Esto proporciona un suministro constante de agua y nutrientes, evitando el estrés hídrico y nutricional de las plantas. Además, la estructura porosa de la vermiculita permite una buena circulación del aire alrededor de las raíces, lo que promueve un desarrollo saludable de las mismas.

Al ser muy liviana, facilita su manipulación y transporte, y no se descompone con el tiempo, por lo que se puede reutilizar en múltiples cultivos.

Semilleros

La vermiculita mezclada en semilleros para mejorar la aireación y capacidad de retención de agua y nutrientes. Al agregar vermiculita al sustrato utilizado para germinar semillas, se mejora la estructura del suelo, promoviendo una mejor circulación del aire y evitando el encharcamiento.

Su alta capacidad de retención de agua ayuda a mantener el sustrato húmedo por más tiempo, lo que es especialmente útil para las plantas en etapa de germinación que necesitan un suministro constante de agua para un buen desarrollo.

Además, la vermiculita tiene una estructura porosa que permite que las raíces de las plántulas se desarrollen de manera óptima, ya que se pueden expandir libremente.

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Huerto urbano y cultivo en macetas

Todos estos motivos antes mencionados, como la retención de agua y nutrientes, así como el hecho de que deja que las raíces se desarrollen libremente a la búsqueda de los mismos en el sustrato, la convierte en idónea para tratar la tierra en macetohuerto o huerto urbano.

Transportar plantas

En plantas que se han de llevar o transportar en bolsas, debido a su capacidad para retener la humedad puede ser muy útil el uso de la vermiculita.

Aquí os dejo un vídeo de cómo hacer la mezcla en nuestra mesa de cultivo o maceta para nuestro huerto urbano, y luego un vídeo de cómo hicimos un semillero para que veáis las mezclas.

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Para recopilar todas las entradas que tenemos en La Huertina de Toni en cuanto a consejos e ideas para huertos, que seguro que le viene bien a mas de una, he hecho la siguiente lista:

1. Qué vegetales u hortalizas son la que te gusta comer: Así estarás mas animado a la hora de cuidar bien tus plantas y las saborearás mejor cuando te las comas.

2. Si eres nuevo empieza por lo más sencillo como pueden ser el rábano, o plantar lechuga (de los distintos tipos de lechuga), acelga, espinacas.

3. No todas las malas hierbas se deben arrancar, puesto que hay algunas que nos pueden beneficiar. Este es otra idea para el huerto a tener en cuenta. Por ejemplo el Sonchus sp., conocido como cerraja o cerrajilla. Esta planta atrae a pulgones que se alimentan exclusivamente de ella y estos pulgones atraen a muchos depredadores como los sírfidos, las crisopas y las mariquitas, que funcionan como control biológico, sin necesidad de recurrir a los remedios casero para el pulgón.

4. Aporta los nutrientes necesarios a tus plantas con estos sencillos métodos:

– Potasio: Té de plátano , Té de consuelda de nuestra querida consuelda rusa, Té de papa o patata.

– Calcio: Cáscaras de huevo, una manera natural de crear este mineral y aprovechar un residuo orgánico muy común en los huertos que tenemos además gallinero.

– Resto de nutrientes: humus de lombriz. Sin duda uno de los fertilizantes caseros más complejos y completos, y que se crean con la ayuda de las lombrices californianas.

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5. Aprovechar todo:

– Los restos vegetales de casa, borras de café, cáscaras de huevo, pieles de frutas, todo para la compostera.

– Trampas para plagas con materiales reutilizados.

– Malas hierbas para las gallinas.

6. Como decíamos, para aportar nutrientes no hay como el humus de lombriz. Consigue lombrices que se alimenten de restos vegetales a poca altura como la conocida Eisenia foetida. Transforman la materia orgánica en abono para tus plantas y reduces la basura diaria que produces.

7. Planta garbanzos  o judías entre las otras plantas pues captan el nitrógeno del aire y lo transforman para que sea «comestible» para las otras plantas.

8. Ahorra agua mediante el riego por goteo y riégalas cuando estás de viaje con éste método.

9. Además de hortalizas y frutas, planta hierbas medicinales o con flores para tus infusiones y para atraer a insectos polinizadores como los sírfidos, abejas,  mariposas y escarabajos.

10. Mantén tu huerta al día, para ello puedes encontrar muchos consejos en el canal de Youtube de La Huertina de Toni. Además, te recomendamos consultar nuestro calendario de siembra, que es una guía que te va a venr muy bien.

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The post 10 Ideas Para Huertos Y Trucos Para Empezar O Mejorar appeared first on La Huertina De Toni.

Así que como a más de uno nos gustaría tener una planta como esta en casa, huerto o jardín, vamos a ver cómo reproducir el romero por esquejes y así tener una nueva planta a partir de una rama.

Para reproducir nuestro romero nos ayudaremos de los enraizantes caseros naturales como el enraizante de sauce o el enraizante de lentejas. Ambos ya los vimos en otros artículos  además de cómo podemos usarlos, aunque en esta ocasión lo haremos un poco diferente, ya que el romero es una planta bastante susceptible.

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Esquejes de romero: cómo reproducir esta planta

Las aromáticas por regla general intentaremos esquejarlas después de la floración del verano, así que según mi criterio y todas las veces que lo he intentado y conseguido, la mejor época para hacerlo es el otoño. Eso no quiere decir que no se pueda hacer todo el año, pero según mi experiencia siempre a sido la época con mas éxito para hacer esquejes de romero u otras aromáticas.

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Y como a mi me gusta enseñaros todo lo que puedo en video para que veais que es posible, os dejo con todos los pasos para que podáis hacer esquejes de romero o de vuestras aromáticas, como ya lo hemos hecho anteriormente con la albahaca y la menta, y para aquellos que prefieran leerlo, más abajo lo explico todo.

Reproducir romero por esqueje

Los esquejes de romero los vamos a hacer con una rama que sea semileñosa, es decir del segundo año. Como ya dije, la mejor época es el otoño, aunque finales de verano también nos puede venir bien hacerlo.

Cortaremos unos 15 a 20 cm aproximadamente, aunque no más para evitar que le cueste enraizar. Hacemos un corte diagonal y lo meteremos toda la noche en el enraizante. Como veréis en el vídeo se puede poner tanto la rama con las hojitas d ela parte inferior como quitadas. En ambos casos podríamos tener los mismos resultados.

Una vez hecho esto, al día siguiente tiraremos el enraizante o lo utilizaremos para regar otra planta, y dejamos nuestros esquejes en agua. Si queremos volver a utilizar enraizante con los mismos esquejes, lo haremos a los 7 días, no antes. Una vez en agua, lo dejaremos junto a la ventana, en una zona que no sea muy fría, para así conseguir mejores resultados.

A las  3 semanas y en adelante, el romero ya empezará a enraizar, con lo cual ya lo podremos trasplantar a un primer recipiente o maceta, de no más de 15 centímetros de alto. Esta maceta la prepararemos con un sustrato que mezcle tierra con humus de lombriz. Hacemos un agujero, colocamos el esqueje de romero, cuidando de no dañar la raíz, y cubrimos suavemente. Lo regaremos cada dos días con enraizante, pero tengamos en cuenta que no le gusta el exceso de humedad.

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Por qué se parten los tomates en la planta

Como decíamos, pese a ser el rey indiscutido de la huerta, por la variedad de su uso en la dieta del mediterráneo, y por ser una de las hortalizas más consumidas junto a los distintos tipos de lechuga y las zanahorias, es también un cultivo que requiere ciertos cuidados indispensables.

Veamos los motivos de por qué se parten los tomates en la planta. Que se rajen o agrieten los tomates es algo más común de lo que parece y principalmente se debe a tres causas, que son además las más habituales que nos podemos encontrar que os muestro a continuación. Aparte también tenéis la guía completa del cultivo del tomate en nuestro blog, por si queréis saber todos los pasos desde la siembra hasta la cosecha.

Por qué se rajan los tomates. Causa 1: riego

La primera y más común de que aparezcan los tomates rajados son los riegos irregulares en nuestras tomateras. Es decir, a lo mejor regamos un día, y luego estuvimos cinco días sin regar y al sexto lo regamos como si no hubiese un mañana.

Debemos entender que el tomate es una planta que requiere riegos continuos y frecuentes, así que no dejéis de regar. Si veis que os va a ser complicado regar continuamente podéis poner riego por goteo e incluso acolchar el terreno para mantener cuanto más tiempo la humedad.

Por qué se agrietan los tomates. Causa 2: cambios de temperatura

Otra de las causas más comunes de por qué se rajan los tomates es por las diferencias de temperatura entre el día y la noche. Aunque esta es menos frecuente, dado que el fruto ya suele salir cuando las temperaturas son más estables y no hay muchas diferencias entre la noche y el día, puede pasarnos puntualmente.

Contra esto es difícil encontrar una buena solución, aunque podemos tener protegidos los tomates al principio. Aun así, tener el suelo con acolchado nos ayudará a que no enfríe mucho el suelo.

Por qué se parten los tomates en la planta. Causa 3: exceso de nutrientes

Por último y no menos importante, una causa de que aparezca rajado el tomate es el exceso de abonado en nuestras tomateras, es decir, un exceso de abonado de nitrógeno puede hacer que también nuestros frutos  se agrieten.
Así que recordad la importancia, que os digo siempre, las plantas necesitan un buen abono, pero nunca debemos pasarnos. No por recibir más nutrientes vamos a tener mejores plantas, ya que siempre va a ser peor un exceso de abonado que la falta de este.

Las grietas verticales o rajas suelen ser más comunes por excesos o deficiencias de riegos y las horizontales, y suelen producirse más por los cambios bruscos de temperatura.

Espero que estos consejos y qué tener en cuenta sobre por qué se parten los tomates en la planta, para que podamos evitarlo. 

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Qué es una biotrituradora

Una biotrituradora es una máquina que se utiliza para triturar y desmenuzar ramas, hojas y otros desechos o desperdicios de la huerta o del jardín. Esta herramienta se ha convertido en una ayuda indispensable para ahorrar tiempo y esfuerzo en la limpieza, en la preparación o mejora orgánica del terreno y en la preparación del compost.

En la actualidad tenemos una amplia variedad de biotrituradoras, para todos los presupuestos y necesidades. Por lo tanto, elegir la biotrituradora adecuada puede resultar un desafío para aquellos que no estén familiarizados con el tema.

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• INTERRUPTOR DE SEGURIDAD: Cuenta con un interruptor de seguridad que detiene el motor automáticamente cuando se abre el depósito, ofreciendo un uso seguro
• PORTÁTIL Y PRÁCTICA: Diseñada con empuñadura integrada y ruedas grandes para un transporte cómodo y sencillo en cualquier lugar del jardín

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Cómo elegir una biotrituradora

Es importante tener en cuenta algunos aspectos clave antes de comprar una biotrituradora. El primer punto a considerar es el tipo de materia que se va a triturar. Las biotrituradoras están diseñadas para triturar diferentes materias, como ramas, hojas, hierbas, ramas y restos de comida. Por lo tanto, es importante elegir un modelo que sea capaz de triturar todo y de manera efectiva.

Además, es importante tener en cuenta el tamaño de la biotrituradora. Esto depende de la cantidad de material que se va a triturar. Si se necesita triturar grandes cantidades de material, entonces es recomendable optar por un modelo más grande. Por otro lado, para triturar pequeñas cantidades de material, un modelo más pequeño puede ser suficiente.

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El precio de una biotrituradora depende de su tamaño, de si es manual o no y del material con el que está hecha. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el presupuesto.

Tipos de biotrituradoras

Existen tres tipos principales de biotrituradoras: eléctricas, a gasolina y manuales. 

Biotrituradora eléctrica

Las biotrituradoras eléctricas son fáciles de usar, pero tienen un alcance limitado en comparación con las de gasolina. Como contrapartida, es necesario tener al alcance siempre una toma eléctrica y energía eléctrica. 

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Biotrituradora a gasolina

Por otro lado, las biotrituradoras a gasolina son más potentes que las eléctricas y tienen un mayor alcance, pero son más costosas y requieren un mantenimiento regular. Además, son herramientas que pueden llevarse a zonas donde 

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Biotrituradora manual

Las biotrituradoras manuales son las más económicas de las tres, pero también son las menos potentes de los tres tipos. Sin embargo, para el día a día de un huerto para autoconsumo es más que suficiente.

En el siguiente vídeo podemos ver un excelente modelo de Biotrituradora agroforja, un modelo manual y muy práctico. 

Este modelo de biotrituradora manual se puede usar para triturar ramas, hojas y otros restos orgánicos, incluso de comida o cosechas secas, para ayudar en el compostaje, lo que ayuda a reducir los desechos orgánicos de forma eficiente y acelerar el proceso de descomposición.

También, como vemos en el vídeo, la podemos utilizar para triturar alimentos y plantas que podemos dar de comer a las gallinas.

En definitiva, una biotrituradora es una herramienta útil para los huertonianos, tanto para acolchar como para acelerar el proceso de compostaje y descomposición de materia orgánica.

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Asociación de cultivos: qué es 

La asociación de cultivos consiste en combinar determinadas especies vegetales, en un mismo espacio de tierra o mesa de cultivo, con el objetivo de aprovecharse unas de otras por medio de una «simbiosis». Dicha simbiosis las ayudará a desarrollarse mucho mejor, mejorando o potenciando su sabor, ayudando en la lucha biológica por el control de plagas y mejorando su desarrollo.

Las bases de una buena asociación es entender unos conceptos básicos, entre ellos que las necesidades de nutrientes de las plantas son diferentes y complementarias. Por ello debemos siempre evitar asociar plantas que tengan las mismas necesidades, como por ejemplo plantas de la misma familia. Así pues, siempre va a ser más interesante sembrar asociadas plantas como por ejemplo de raíz, que buscarán su desarrollo en el suelo, con otras de hoja, que estas se desarrollarán más en la parte aérea, como sería el caso de plantar lechuga y plantar zanahorias de manera complementaria.

Otras plantas, son indiferentes entre sí y no causan ni perjuicio ni beneficio, con lo que perfectamente se pueden poner juntas. Pero recordemos, que siempre intentando evitar sembrar el mismo tipo ( Raíz, hoja, fruto, flor ) o familia ( Cucurbitáceas, Solanáceas, etc.). Tendremos también en cuenta las rotaciones año tras año, para no agotar la tierra.

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Tabla de asociación de cultivos

Os dejo una pequeña guía o tabla de asociación de cultivos, que os puede interesar siempre tener a mano para consultar y ver si lo estamos haciendo bien o mal. Por otro lado, es siempre interesante investigar y descubrir nuevas asociaciones: por ejemplo es muy conocido que el cultivo de la cebolla o ajos con zanahorias, nos ayuda a repeler la mosca de la zanahoria.

Otras asociaciones de cultivos interesantes a nivel general son asociar el cultivo de hortalizas con aromáticas, que alejan las plagas o atraen a insectos beneficiosos. Como algunos ejemplos que hemos visto, el romero o podemos también plantar lavanda, y muchos más que iremos viendo.

Dos asociaciones de cultivos en el huerto muy interesantes que ya hemos visto en el blog y en el canal de youtube son la asociación precolombina o milpa y la asociación o «bancal ensalada», como lo llamo yo.

Si tenemos un huerto pequeño es muy buena idea también buscar asociaciones de cultivos que tengan diferente velocidad de crecimiento, para aprovechar el espacio. Por ejemplo podemos poner lechugas entre los tomates, y mientras estos todavía estén creciendo nosotros ya habremos recogido nuestra cosecha de lechuga.

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La turba es un nombre genérico que se aplica a diversos materiales que proceden de la descomposición de vegetales, dependiendo su naturaleza del origen botánico y de las condiciones climáticas predominantes durante su formación, que a su vez nos indican el estado de descomposición de dichos materiales.

Las turberas consisten en la acumulación de materia orgánica cuando la tasa de acumulación supera a la tasa de mineralización, debido a que se forman en condiciones no favorables a la biodegradación de dicha materia orgánica en medios anaerobios. Es decir son formaciones sedimentarias con exceso de humedad y deficiente oxigenación. Como consecuencia de estas condiciones, la materia orgánica solo se ha descompuesto parcialmente.

Distintos tipos de turba

En condiciones climáticas de frío extremo, baja evaporación, elevada pluviometría, bajos índices de radiación solar y temperaturas estivales suaves, condiciones estas, que unidas al lavado frecuente por exceso de lluvia, originan un bajo contenido en nutrientes y pH ácidos, como consecuencia del lavado del calcio. En estos suelos pobres en bases, se desarrollan especies poco exigentes, como el Sphagnum spp., Eriophorun vaginatun, etc.

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Parece que no hay ningún microorganismo capaz de descomponer el Spagnol (sustancia de los musgos parecida a la lignina), por lo que la estructura principal de las plantas que forman la turba queda inalterada. Forman una gruesa pared en forma de anillos, espirales o placas, que evitan el colapso sobre si mismos cuando se secan. Este tipo de turbas son conocidas normalmente como turbas altas o rubias.

Las turbas negras se forman en zonas bajas, ricas en bases (por lo tanto con un pH más alto) y están más descompuestas por lo que su color es más oscuro.

Composición de la turba

Las características más importantes de la turba serían la elevada Capacidad de Intercambio Catiónico, el pH varía entre el 3 a 4 de la rubia y entre 7.5 y 8 de la negra (esta es una de las razones para la mezcla), gran capacidad de retención de agua, espacio poroso total elevado, lo que permite una buena circulación de aire y facilidad para la extracción de agua por parte de las raíces de las plantas.

Por otro lado, la riqueza en elementos nutritivos de la mayoría de las turbas suele ser muy pobre, llegando al 1% de N. en el mejor de los casos, aunque estos valores resultan una excepción, como lo confirma el hecho de que los valores de NPK que se citan en las características de las turbas comerciales es en mg/L.

En algunos casos y dadas las pequeñas cantidades de nutrientes que contienen, las turbas utilizadas como substratos se enriquecen con pequeñas cantidades de nutrientes como por ejemplo humus de lombriz.

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Aplicaciones y usos

Desde el punto de vista comercial la turba se utiliza como sustrato, en una mezcla entre la turba rubia y la negra a porcentajes iguales. Aunque la mezcla más frecuente es la de rubia al 70 % y de negra al 30 %, para conseguir unas características determinadas, apropiadas para los usos a los que va destinada normalmente y que son la horticultura y la jardinería u otras plantas o cultivos en contenedor, sobre todo viveros de hortícolas, repicado y trasplante de macetas, etc. También se usan para preparar las mesas de cultivo o huertos urbanos aunque últimamente se usa mas la fibra de coco , más ecológica, ligera y porosa.

Cómo hacer turba casera

La turba es un tipo de suelo que está hecho de musgo sphagnum y otros materiales orgánicos. Se puede utilizar para macetas y para añadir al suelo. Hacer turba es un proceso simple que no requiere ningún equipo o habilidad especial. Los únicos requisitos son tiempo, agua y materiales orgánicos como paja, hojas o recortes de césped o hierba.

Lo importante es mantener la humedad, por lo cual esta mezcla se puede hacer en un barreño, tapado con cartones y comprobando que el nivel de humedad no baje del 40 o 45% de humedad, y de esta manera permanezca activo. Tardará en torno a unos dos meses y dos meses y medio en estar listo. Removiendo semanalmente al principio, y cada 15 días a partir del primer mes.

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Hemos visto cómo hacer té de plátano hasta humus de lombriz, incluso un abono muy interesante como el té de humus de lombriz.

Pero vamos a ver cómo hacer té de compost o agua de compost y por qué, un líquido ideal para el huerto, que aporta microorganismos beneficiosos y nutrientes que darán a los cultivos vitalidad y fuerza, para poder hacer frente a enfermedades y plagas.

Y si, he querido empezar el artículo recalcando todos los beneficios que aporta el té de compost, porque este método es un gran desconocido para muchos. Pero es sin embargo, y sin lugar a dudas, una de las principales formas, junto al bocashi, de mejorar nuestro suelo, ¡aportándole vida además de nutrientes!

Té de compost: ¿para qué?

Aplicando este té de compost cada cierto tiempo ( 1 a 2 meses ) veremos como nuestras plantas sufrirán muchísimas menos plagas y saldrán mucho más fuertes.

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Entre las propiedades del té de compost podemos destacar las siguientes: 

• Se generarán microorganismos beneficiosos que ayudarán a la planta a crecer 
• Le dará una eficacia contra las plagas ya que estos microorganismos se emplazan en zonas sensibles de la planta, así que los patógenos no pueden infectar la planta. 
• Los organismos del té también se comen a los organismos perjudiciales o bien producen una serie de sustancias que son perjudiciales para ellos.
• Da estructura al suelo y fortalece el sistema inmunológico de las plantas.

Y un largo etcétera, pero sobre todo y resumiendo, pensar que da vida al suelo y mejora la salud de la planta.

Cómo hacer té de compost

Hacer té de compost es muy sencillo, como se puede ver más abajo en el vídeo. La proporción es de 5 medidas de agua por 1 ½ de compost.

Como se ve en el vídeo, yo utilizo y recomiendo para preparar este fertilizante agua de lluvia, ya que el agua del grifo es muy probable que tenga cloro, y por lo tanto estará dañando los microorganismos que queremos agregar a las plantas y al suelo.

En caso de no disponer de agua de lluvia para preparar nuestro té de compost, lo que haremos será dejar reposar unos días nuestra agua para que se evapore el cloro.

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Paso a paso

Colocamos el compost en una bolsa de tela para preparar nuestro té. La metemos en un cubo y colocamos el agua. Es importante que la bolsa de tela se pueda cerrar, o en caso de no disponer de un cierre, simplemente añadimos una cuerda o hilo grueso de algodón.

Una vez puesto nuestro compost en la bolsa y el agua cubriéndolo, lo iremos removiendo con un palo de madera durante 5 minutos cada día, y lo haremos durante cuatro días. Importante removerlo con un palo de madera, y evitar el hierro porque ello podría afectar negativamente a las bacterias.

También es importante dejarlo a la sombra y en un lugar fresco.

Al cuarto día, siempre habiendo removido diariamente, escurrimos la bolsa y ya tenemos nuestro té de compost preparado. El contenido de la bolsa podemos volver a echarlo en el compost o podemos colocarlo en un bancal que tengamos parado.

Aplicar el té de compost a las plantas

Para aplicar el té de compost , podemos hacerlo de dos formas, una foliar y la otra en el riego.

A nivel foliar se aplica sobre las hojas de la planta para añadir organismos beneficiosos en superficies vegetales, de este modo los patógenos causantes de las enfermedades y plagas no pueden encontrar emplazamientos para la infección o fuentes de alimentos así como proveer de nutrientes como alimento foliar a la planta.

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A nivel de agua de riego se utiliza para desarrollar la barrera biológica alrededor de la raíz y proveer nutrientes a la raíz para mejorar el crecimiento vegetal. Aparte de mejorar la estructura del suelo, actuará como una regeneración de vida microbiana de éste.

Es interesante añadir melaza, que aporta azúcares para alimentar a estos microorganismos y también estiércol como fuente de nitrógeno.

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PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Cuánto aguanta este te?
  Lo ideal es usarlo en el momento o en esa misma semana, de no dar a basto podemos dejarlo en un sitio a la sombra y bien cerrado.

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Luego podemos plantar la albahaca en nuestro huerto urbano o maceta ya que ademas de los usos culinarios. Es una gran aliada del huerto, sobre todo para la asociación de cultivos, asociándola con los tomates en el bancal ensalada, pues nos ayuda a prevenir ciertas plagas.  Y en la cocina, animara más de un plato. ¡Eso seguro!

Cómo sembrar albahaca sin semilla

En este vídeo usaremos una planta de albahaca que tengo en casa y que sembramos en primavera desde semilla, pero como veis a mediados de verano la planta esta a plena producción. Vamos a aprovechar a coger una pequeña rama y ver cómo «sembrar» albahaca sin semilla. Entre comillas, ya que no estaremos sembrando, sino que estaremos reproduciéndola.

Si vamos a cortar una rama de nuestras plantas para hacer un esqueje de albahaca podemos aprovechar esas pequeñas ramificaciones que salen del tallo principal, parecido a los chupones del tomate. Además, si queremos acelerar el proceso siempre podemos utilizar un enraizante tanto de lentejas, un enraizante de aloe o de sauce.

Cómo reproducir albahaca

Si no tenemos ninguna planta en casa, no os preocupéis siempre podéis conseguirlas de algún vecino, comprar una pequeña planta en el vivero o simplemente comprarla en el supermercado. El proceso es el mismo y el éxito está asegurado. Ademas podemos aprovechar y si nuestra planta florece, podemos obtener semillas de albahaca para sembrarla nosotros en la próxima temporada.

Tampoco os quiero desvelar el contenido entero del vídeo. Espero que lo disfrutéis y que por lo menos veáis lo sencillo que es. En tan solo 7 días podemos tener un montón de nuevas plantas gracias a esta forma de reproducir albahaca.

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Os animo ha intentarlo. Es super fácil y la albahaca es tan buena que siempre es interesante tener en la huerta o en casa. ¿Lo habéis intentado?¿Lo habéis echo? Podéis comentarme lo que queráis o las dudas en el Foro.

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PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿se puede hacer sin el enraizante?
  Si, se puede hacer solo usando agua, funcionara igual pero el enraizante nos asegura mucho más éxito.

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Si os resulta mas cómodo el contenido del articulo lo tenemos subido en este video donde os doy las 7 claves para tener una gran cosecha de fresas!

Retirar el mantillo viejo

El acolchado o mantillo nos viene bien para proteger a las fresas en el Otoño e Invierno pero es mejor cuando comienza una nueva temporada retirar el viejo y colocar uno nuevo porque al podrirse puede generar hongos y enfermedades. Es hora de que las plantas reciban el sol y aire fresco que tanto necesitan. En ocasiones puede pasar que llegan heladas tardías y las fresas que ya han florecido  pierdan las flores. Se conoce como ojo negro de las fresas y es que se observa un punto negro en medio de la flor. Estas flores ya no producirán fresas por lo que si pasa, habrá que quitarlas.

Recortar las partes muertas

Para fomentar los brotes de nuevas hojas es recomendable recortar las hojas viejas y los estolones secos (palitos largos que salen de la fresa). Las hojas que están feas pero aun tienen algo de verde, las podemos dejar y retirar más tarde cuando hayan más hojas verdes. Es importante ser meticuloso/a y no recortar los brotes nuevos pues sería un daño importante para la planta.

Eliminar las hojas viejas es una ventaja porque pueden generar hongos y además dejamos espacio para que crezcan las nuevas.

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Abonado primaveral

Las fresas plantadas el año anterior se le aporta un abono rico en potasio como el té de plátano o el purin de consuelda de forma líquida es mejor pues pueden obtener de manera inmediata los nutrientes. En cambio si plantamos nuevas fresas no nos darán tantos frutos la primera vez pues necesitan horas de frío para una mejor producción, podemos aportar abonos a largo plazo como el humus de lombriz, purín de gallinaza, estiércol, borras de café…

Control del malas hierbas

Es importante controlar las malas hierbas en el cultivo de fresas porque les quitan nutrientes que necesitan para producir los frutos. Cuanto antes las quitemos es mejor porque tienen menos raíces y serán más fáciles de extraer.

Reemplazar las plantas viejas

Las fresas producen una gran cantidad de frutos durante los primeros 3 o 4 años por lo que es recomendable irlas sustituyendo a medida que notemos que no produzcan tanto. Para saber cuales hemos replantado podemos hacernos un dibujo con la posición de cada fresa para así recordarlo el próximo año. La Primavera es el mejor momento para hacer este paso.

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Conseguir fresas a bajo coste

En muchos lugares las plantas de fresas tienen un coste muy elevado que generalmente no nos podemos permitir. Si vas a comenzar tu cultivo de fresas y no tienes aun plantas, puedes 3 o 4 plantas pues la ventaja de las fresas es que a finales de Verano o principios de Otoño comienza la época de emitir estolones de fresa, que es un método que tienen para reproducirse y consiste en echar unas ramitas largas donde van surgiendo nuevas plantas. Si ya tienes fresas de otros años, reemplazar las plantas antiguas te saldrá gratis. Y aunque es más complicado, se pueden sacar las semillas de fresas del propio fruto.

Plantación Complementaria

Asociar las fresas (tanto las comunes como las fresas silvestres) a otras plantas que tengan flores es algo muy positivo para ellas pues atraerán a polinizadores que fecundarán las flores de fresas, haciendo que sean más productivas. Algunas plantas que crecen bien con las fresas son la borraja, hierba gatera, milenrama, la salvia y el tomillo. También vendrán insectos beneficiosos que mantendrán las plantas libres de plagas.

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El problema surge con algunas especies que pueden ser muy difíciles de controlar y necesitan ser puestas a raya. En esta publicación podrán encontrar una lista de remedios naturales contra las malas hierbas.

HERBICIDA CASERO, NATURAL Y ECOLÓGICO

El herbicida casero debe ser solo aplicado en plantas en bordes de caminos, o en los bordes de la huerta, donde no vas a plantar.

Es importante tenerlo bien presente, pues el suelo al utilizar nuestro herbicida natural quedará inutilizable. Que sea natural y respetuoso con el medio ambiente, no quita que afecte a la fertilidad del suelo, que a fin de cuentas es lo que básicamente hacen los herbicidas.

• Bicarbonato: El bicarbonato se puede utilizar como herbicida ecológico. Lo que se hace es espolvorear en el suelo o en grietas. Lo mismo si las quieres quitar en el huerto urbano o macetohuerto.
• Sal: Añadir una taza de sal y 2 de agua, mezclar bien y hervir. Se deja enfriar y se puede utilizar este herbicida casero.
• Vinagre: Cualquier vinagre funciona. Simplemente llenamos un pulverizador y añadimos el jugo de un limón. Pulverizamos las hojas de las plantas adventicias. Es más efectivo si lo hacemos en malas hierbas pequeñas, que suelen ser las más difíciles de erradicar, y debemos tener cuidado con los cultivos porque los podríamos dañar.
• Harina de Maíz:  Es ideal para aplicar por toda la huerta, simplemente debemos esperar a que germinen las semillas, arrancamos las malas hierbas de alrededor y aplicamos sobre la tierra. Esta harina hace que no puedan crecer las semillas donde ha sido aplicada. Por lo tanto, es importante evitar que caiga en el suelo que sí queremos fértil.
• Alcohol: Pulverizar con alcohol las hojas de las “malas” hierbas. Es mejor a las plantas pequeñas.

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Materiales que nos ayudan a evitar las hierbas adventicias

Algunos materiales los podemos usar de acolchado y nos ayudan a evitar que salgan las malas hierbas. No reemplazan a los herbicidas caseros y naturales, pero pueden ser un complemento ideal.

• Cartón: Se puede colocar en el suelo donde no quieres que salga ninguna hierba o donde ya se ha utilizado un herbicida casero suave.
• Malla negra: Este método se utiliza mucho en agricultura, para evitar que salgan plantas no deseadas alrededor del cultivo. Simplemente se deja salir la planta por un agujero y se tapa la superficie restante.
• Papel de periódico: La misma función que el cartón, pero yo prefiero el primero porque no tiene tinta y es más resistente.

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Consejos adicionales para el uso de herbicidas caseros naturales y ecológicos

Es importante a la hora de usar herbicidas caseros naturales algunas cosas sobre las llamadas malas hierbas.

• Algunas malas hierbas o plantas adventicias pueden ser buenas, te recomiendo leer la entrada dedicada a estas hierbas.
• No debemos nunca esperar a actuar cuando ya son muy grandes porque producirán semillas y será mucho más difícil erradicarlas. Por lo tanto, mientras antes apliquemos el herbicida natural, antes nos enfrentaremos a ellas.
• El acolchado de huerto es tu aliado, Si lo aplicas es menos probable que germinen plantas adventicias alrededor de tus plantas.
• Existen muchos métodos para evitar malas hierbas en nuestro huerto, así que os recomiendo profundizar en ellos porque pueden ser un quebradero de cabeza para los hortelanos novatos.

 Así que os recomiendo aprender más sobre estas plantas, reconocer cuáles son beneficiosas y cómo actuar de la manera más respetuosa y efectiva para combatir estas plagas.

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Las plantas compañeras se ayudan mutuamente a crecer, por ejemplo, las plantas altas brindan sombra a las más bajas y que son sensibles al sol, las enredaderas cubren el suelo mientras que las más largas crecen hacía arriba, lo que permite que dos plantas ocupen el mismo sitio. A continuación les mostraré 13 combinaciones de plantas para la huerta o jardín.

Rosas y Ajo

Siempre se ha conocido el truco de plantar ajo o cebollas entre los rosales porque pueden repeler hasta cierto punto a los pulgones que puedan afectar a los rosales.

Tapetes y melones

Los tapetes crecen en vertical y además sus raíces repelen a los nematodos que pueden afectar a las plantas de melón. Sin duda unos aliados ideales.

Tomates y repollo

El olor característico de los tallos de los tomateros repele a la temida polilla de la col (Plutella xylostella) , especie cuyas larvas pueden hacer grandes agujeros en sus hojas. No debemos confundirla con la mariposa de la col, que también se alimenta de sus hojas y es controlada mediante la pulverización de Bacillus en sus hojas.

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Pepinos y Capuchinas

La caléndula es una planta trepadora cuyas flores son también comestibles, trepará o se entrelazará por la planta de pepino o calabaza, repeliendo al escarabajo del pepino o dando cobijo a otros depredadores como arañas o escarabajos.

Pimientos y Amaranto

Los minadores prefieren a las hojas del amaranto para agujerear antes que las hojas de los pimientos. Solo debemos tener cuidado de arrancar las plantas de amaranto cuando estén floreciendo para que no se auto siembren por toda la huerta. El amaranto es un pseudocereal que puede ser considerado como invasivo.

Coles y eneldo

El eneldo es un gran compañero para las plantas de la familia de la col como colinos, repollos, coles, lombarda, coles de bruselas… El eneldo crece vigoroso y atrae a algunos depredadores o parasitoides como avispas que se alimentan de las orugas que puedan aparecer en las plantas.

Maíz y Frijoles

En este caso el beneficio es mutuo pues los frijoles aportarán nitrógeno del aire al maíz y este último le ayudará al frijol como estructura para poder trepar. El frijol también puede atraer a algunos depredadores de plagas del maíz como los saltahojas.

Lechugas y Flores altas

Las lechugas crecen mejor con sombra por lo que si vives en un clima de mucho sol puedes plantar tabaco pues crece verticalmente y sus hojas son amplias o flor araña (cleome).

Rábanos y Espinacas

Entre las espinacas podemos plantar rabanitos pues atraerá a los minadores de las hojas. No importa que se coman las hojas de rabanitos pues no impedirá que crezcan bien bajo tierra.

Patatas y Allysum

El allysum o Lobularia maritima tiene pequeñas flores llamativas y olorosas que atraerán a avispas depredadoras y a otros insectos beneficiosos. Se pueden plantar juntas o podemos dejarlas esparcir por toda la huerta para que haga de cubierta vegetal bajo plantas como el brocoli.

Fresas y Amor en una niebla

Amor en una niebla es una flor azul de porte alto que ayudará a atraer a insectos benéficos a nuestras fresas y como crece en vertical no supondrá un problema para las fresas. Además también vendrán insectos polinizadores atraídos por su aroma y el color azul de sus flores.

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Coliflor y Zinnias

Las flores de Zinnias enanas atraerán a mariquitas y otros depredadores que ayudarán a proteger la coliflor de plagas.

Col y Hierba gatera

La hierba gatera cerca de las coles repele a la pulguilla de la col, ese pequeño insecto que se come sus hojas.

Zanahorias y Cebollas

Las cebollas emiten un fuerte olor que repelerá la mosca de las zanahorias, las podemos intercalar entre planta y planta o también hacer hileras intercaladas.

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The post 26 Plantas Que Siempre Debes Poner Juntas Y Mejoran La Producción appeared first on La Huertina De Toni.

Lo primero que tenemos que observar es si el origen de las manchas es por una infección o no, de tal forma que si vemos que las manchas están de forma irregular por la planta y se va expandiendo poco a poco es que tiene su origen infeccioso pero si vemos los síntomas de forma general en todas las hojas y que se ve que no va a más sería un problema no infeccioso.

Basándonos en este hecho, podemos determinar si el origen de las manchas proviene de un virus, hongo, plaga, falta de nutrientes o factor ambiental. Siendo de origen viral si se va expandiendo por toda la planta de manera paulatina o de origen no infeccioso o no viral si se ve de forma general en la planta, entonces es debido a falta de nutrientes o a un factor ambiental como puede ser mucho frío.

Manchas Marrones En Las Hojas

Hay muchos tipos de manchas marrones  en las hojas que pueden ser causadas por insectos, hongos, virus, bacterias o falta de nutrientes. No va a ser fácil saber que es lo que afecta a la planta pero vamos a intentar explicar los casos más comunes.

Primero vamos a investigar si la causa de las manchas marrones es infecciosa (causada por hongos, virus…) o no infecciosa (causa meteorológica o falta nutrientes.

• Infecciosa: Es cuando se va distribuyendo de forma irregular por toda la planta.
• No infecciosa: Las manchas marrones afectan a toda la planta por igual y no evoluciona a más.

Tipos de manchas marrones en las hojas según su forma

Dependiendo de la forma de las manchas de las hojas puede ser una enfermedad u otra, por eso vamos a describir algunas formas de manchas para hacer un mejor diagnóstico.

Manchas marrones circulares en las Hojas

Lesiones circulares formadas por hongos o virus, un ejemplo puede ser el hongo Cercospora beticola. Las lesiones no afectan a los nervios principales de la hoja.

Manchas angulosas

Son manchas de forma irregular que adoptan la forma de los nervios de las hojas. Pueden estar ocasionadas por hongos como alternaria, corynespora o por bacterias como Xanthomonas

Manchas Irregulares húmedas

Tienen un aspecto húmedo, grasiento, translúcido… pueden estar en las hojas, frutos y tallos y se expanden con facilidad. Pueden cambiar de color rápido, de marrón a marrón oscuro o negro y pueden estar rodeadas de un círculo amarillo.

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Estas manchas también pueden estar ocasionadas por hongos como mildiu o alternaría. O pueden ser ocasionadas por bacterias como Pseudomonas.

Manchas grandes y extendidas

Puede pasar que la enfermedad esté tan extendida que las manchas se unen unas con otras, pudiendo ser cualquiera de las anteriormente descritas. Pueden estar causadas por bacterias, hongos como botrytis, midiu, sclerotina…

Manchas con forma de anillo de árbol

Estas mancha al fijarnos podemos ver en su interior líneas concéntricas que se asemejan a las que se ven en los árboles que han sido cortados. Son a causa de enfermedades causadas por hongos en estado muy avanzado.

Una vez y hayamos detectado la posible causa se procede al tratamiento si tiene solución pues en el caso de los virus y algunas bacterias no se puede hacer mucho salvo evitar su expansión.

Manchas Blancas En Las Hojas De Las Plantas

En cuanto a las manchas blancas en las hojas también pueden estar ocasionadas por diferentes enfermedades o plagas que veremos a continuación:

Oídio

Una de las principales causas de manchas blancas en las hojas es el hongo oídio ya que es muy fácil de que aparezca. Puede afectar  a una gran variedad de cultivos como melón, sandía, calabaza, calabacín, pepino, tomate, judías, patatas y arrasa en otros como la vida. Aparecen unas manchas blancas que se van transformando a grisáceas.

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Normalmente está situado en el haz de la hoja y si no lo controlamos  a tiempo la puede acabar secando. Además sus condiciones ideales son calor y humedad, si en tu huerta las hay, es muy probable que sea oídio. Es un hongo que si lo detectamos a tiempo se puede eliminar, con tratamiento de leche o azufre, también es recomendable eliminar las hojas afectadas.

Botrytis

Afecta a la mayoría de cultivos hortícolas y frutales en exterior o en invernadero. Aparecen manchas blancas que se tornan a gris en los frutos y tallos, extendiéndose de tal manera que los puede cubrir por completo si no se controla a tiempo. También puede afectar a las hojas pero es solo en excepciones. Se puede combatir con tratamiento de leche o control biológico con trichodex.

Araña Roja

Éste ácaro le gusta la humedad y las altas temperaturas por lo que si se ha extendido mucho genera micro puntitos de color blanquecino en las hojas. Puede afectar a cultivos hortícolas como patata, judías o fresas y a plantar ornamentales. Se localizan en el envés de las hojas, se pueden ver a simple vista, unos puntos rojos muy pequeños y  las picadas también son muy fáciles de identificar. Se puede combatir fácilmente.

Minadores

Se suelen ver  una especie de galerías en el haz de las hojas y una de las mejores maneras de controlarlas es arrancando las hojas en donde se observan y tirarlas lejos de la huerta.

Tuta o polilla del tomate

En tomate se suelen ver unas manchas  translúcidas o blanquecinas, no es más que la galería de la tuta. Se puede combatir de muchas formas pero la más fácil es con el Bacillus.

Manchas Amarillas En Las Hojas

Las manchas amarillas en las hojas pueden ser debidas a muchos factores como habíamos hablado anteriormente, vamos a conocer las más comunes.

Mancha amarillas y verdes

El síntoma principal de tener virus son las manchas amarillas en las hojas. Con forma de mosaicos, manchas amarillas que se tornan verdosas, hojas rizadas y hasta enanismo en los cultivos. Pueden afectar a cualquier cultivo pero sobretodo a hortalizas.

Lo peor de todo es que los virus no tienen solución, se debe arrancar las plantas y tirar lejos para que no afecten a futuros cultivos y evitar su expansión. Un ejemplo es el virus del mosaico en tomates.

Hojas Amarillas por falta de nutrientes

Hay muchos tipos de carencias pero las que producen manchas de color amarillo o clorosis es por falta de nitrógeno, fósforo, magnesio, hierro o manganeso.

Si la clorosis aparece en los brotes jóvenes y hojas, la carencia será de hierro o manganeso (micronutrientes) pero si se producen en las hojas más viejas será por falta de nitrógeno o magnesio (macronutrientes). La mejor manera para solucionar este problema es abonar el suelo con algún compost o humus de lombriz rico en nutrientes o fertilizantes ricos en nitrógeno.

Puntos Amarillos en las hojas por Hongos

Las manchas amarilla producidas en las hojas puede ser también por el mildiu o la roya. El mildiu puede afectar a cultivos como la vid o solanáceas, en cambio la roya afecta a puerros, ajos, cebollas… Con el paso del tiempo las manchas amarillas se volverán marrones.

Una manera de identificar si tenemos el hongo en nuestra planta es mediante la observación del envés de las hojas, si vemos en el caso del Mildiu que hay manchas blancuzcas en el envés, se trata de este hongo. En la roya veríamos, manchas anaranjadas.

Manchas amarillas por plagas como mosca blanca o araña roja 

Éstas plagas tienen un aparato bucal picador ya que son especies fitófagas ( se alimentan de savia de las plantas). Se puede observar en las hojas, unas picadas pequeñas de color amarillo.

Hojas amarillas por nematodos

Las hojas se pueden poner amarillas porque los nematodos producen unos nódulos en las raíces de las plantas haciendo que no puedan captar bien los nutrientes. ¿Qué hacer si hay nematodos?

Falta de Humedad

Produce manchas amarillas en los bordes de las hojas, llegando incluso a marchitarse.

Manchas Negras En Las Hojas

La presencia de manchas negras en las hojas puede ser debida a hongos presentes en la planta pero también a otras causas que vamos a ver a continuación.

Muerte natural de las hojas

Las hojas no viven eternamente, incluso las que nunca se caen al suelo tienen un período de tiempo para vivir.

Quemaduras Solares

Las manchas negras en las hojas pueden estar producidas por plantas que hayan sido tratadas con agua pulverizada en pleno medio día, ya que se produce el efecto lupa y quema la hojas o puede deberse a alguna planta que tengamos dentro de casa o invernadero y la pongamos a sol directo, al no estar acostumbrada se quema.

Hongos

Cuando hay calor y una humedad excesiva pueden aparecer hongos que dejan manchas negras en las hojas como mildiu, oidio,  roya o antracnosis.  Las manchas pueden tener otro color inicialmente pero cuando va avanzando la enfermedad es tornan al color negro.

Exceso de Humedad

Las plantas pueden tener un mal drenaje debido al tipo de suelo que sea más arcilloso o a un exceso de agua en el riego, estos son algunos de los factores para que aparezcan las hojas con manchas negras.

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¿Porqué las plantas en macetas necesitan ser regadas con más frecuencia?

Cultivar verduras en macetas es una manera excelente ya que no todos tenemos espacio ni tiempo para cultivar en una huerta a la cual nos tendríamos que desplazar a más distancia. En veranos cuando hace calor  y apenas llueve la tierra de las macetas o mesas de cultivo se seca mucho más rápido que si la planta estuviera en el suelo.  En cuanto a las macetas colgantes donde podemos tener fresas se secarán aun más rápido puesto que están expuestas además del calor al viento.

Es importante regar con más frecuencia en las épocas veraniegas porque las plantas se estresan, detienen su crecimiento y no dan suficiente producción.

¿Influye el material de las macetas? ¿Cuál es el adecuado?

Si. Las macetas de cerámica se secarán más rápido que las de plástico puesto que son porosas y si es tu caso tendrás que regarlas varias veces al día. Los recipientes de metal son completamente inadecuados para los países más cálidos y más aun cuando hace tanto calor en verano. Se calienta por fuera y las raíces resultan dañadas, lo que puede provocar que la planta muera.

Las mejores macetas para el exterior son las de plástico, resina y madera. También tenemos la posibilidad de comprar macetas que tengan un depósito inferior para autoregarse, son más caras pero merecerán la pena si apenas llueve en tu zona y hace mucho calor.

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¿Qué tierra es la adecuada?

Otro paso importante de preparación es la tierra que vamos a usar para plantar. La tierra regular del suelo del jardín suele ser arcillosa por lo que tiene más posibilidad de secarse más rápido. Tampoco es adecuada la turba al menos no sola, ya que la turba absorbe mucha agua pero si se seca después le cuesta empapar. La mejor que podemos usar es alguna que sea elevada en materia orgánica o preparar nuestra propia mezcla.

Sustratos que podemos usar mezclados son la turba, fibra de coco para plantas, perlita para plantas o vermiculita, humus de lombriz. Además para retener la humedad nos vendrá bien un acolchado que dependiendo de lo que queramos plantar usaremos uno u otro. Por ejemplo a las fresas les viene bien uno ácido como corteza de pino o acículas. Otro acolchado que suele ser usado es la paja. Si tu vecino tiene gatos, y escarba en tus macetas, acolchar te da la posibilidad de que no lo haga.

¿Cómo saber cuando regar?

Por regla general podemos ver los síntomas de la falta de riego a simple vista como el marchitamiento de las plantas u hojas decaídas. Aunque no es del todo fiable ya que es normal que las plantas se marchiten si hace mucho calor al mediodía. Si ocurre por la mañana o por la noche, entonces si debemos regar.

El mejor método es el del dedo, debemos introducirlo en la tierra aproximadamente 2,5 cm y si está seco, es la hora de regar.  Otros síntomas más graves es que se caigan tomates o pimientos a medio desarrollar, las hojas se vuelven marrones y crujientes.

El riego en exceso también puede ser posible cuando se trata de las macetas que tienen recipiente de agua debajo o un plato. Las hojas se pueden ver flácidas de color amarillo o marrón.

¿Con que frecuencia regar?

El clima tiene el mayor efecto para saber con que frecuencia regar, ya que si hace más calor habrá que regar con más frecuencia. Al menos una vez al día o un día si y un día no.  Se debe regar por la mañana antes de ir al trabajo o por la noche hasta que salga agua por debajo de la maceta.  Y siempre debemos evitar regar cuando más calor hace pues le hará daño a las plantas.

¿Qué hacer si nos vamos de vacaciones?

Lo ideal sería que alguien riegue sus plantas pero eso no es siempre posible por eso le vamos a dejar algunos tips

• Si nos vamos una semana podemos mover las macetas al lugar más fresco o poner una sombrilla o sábana bien sujeta para que les de sombra  a las plantas.
• Lo anterior lo podemos aplicar salvo que esté previsto lluvia, entonces es mejor dejarlas donde están para que se rieguen o ponerlas debajo de la escorrentía de un tejado.
• Podemos usar riego por goteo con temporizador.
• Riego mediante cuerdas. Lo explicaremos a continuación.

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Si quieres aumentar el número de arbustos frutales o de baya es el momento ideal para hacer esquejes de madera dura. Ya sea para sustituir las plantas que se te han muerto, para aumentar la producción, para darles otros usos como plantas trepadoras para cortavientos o para intercambiar con otros agricultores, es ahora el momento.

ESQUEJES DE MADERA DURA FRUTALES O FRUTOS DEL BOSQUE

Existe una amplia gama de arbustos o árboles frutales que se pueden propagar de esta manera como pueden ser los siguientes:

• Aceitunas de Otoño: Es un árbol que da bayas comestibles, no es el tradicional olivo sino otra planta procedente de Asia que se conoce por este nombre.
• Arándanos: No puede faltar en tu huerta, pues son ricos y sanos. Para plantar arándanos, también se pueden propagar por semilla.
• Grosella: Es otro arbusto que produce ricas bayas.
• Sauco: Nos vendría bien un árbol de sauco en la huerta pues sus retoños son excelentes enraizantes naturales. Aquí te mostramos.
• Higuera: En este artículo te explicamos bien como hacer los esquejes de higuera.

• Grosella espinosa: Otra variedad de grosella.
• Baya de Goumi: Es un arbusto que produce ricas bayas.
• Uvas o Vid: Hay muchas variedades y sería interesante intercambiar esquejes con otros agricultores.
• Espino
• Kiwi: Recuerda que necesitas una planta macho y otra hembra para que de fruta
• Zarzamora o Moras: Son las bayas que salen de la típica enredadera espinosa.

• Granado: Es un árbol muy resistente  a la sequía y que produce ricos frutos. Muy importante es, eso sí, la poda del granado.
• Membrillo: Es un árbol, cuyos frutos se usan en confituras sobretodo.
• Espino amarillo.

ESQUEJES DE AROMATICAS Y DE HUERTO

• Albahaca 

• Menta Y Hierbabuena

• Tomate

ESQUEJES DE MADERA DURA PARA CORTAVIENTOS

Para hacer cortavientos o setos gratuitos simplemente podemos hacer esquejes de las siguientes plantas que vamos a nombrar.

• Retamas: Es un arbusto silvestre que puede llegar a crecer bastante por lo que es el cortavientos perfecto.
• Cornejo florido: Es un árbol de norte américa que es de copa ancha y produce muchas flores, es ideal para atraer polinizadores.
• Evónimo: Es un arbusto de hoja perenne que se usa mucho para hacer setos pues es resistente a la poda y a las plagas.
• Forsitia: Es un arbusto cuya floración es como el cornejo, además es una de las primeras plantas en florecer en Primavera.
• Falso ébano: Como cortavientos o para atraer abejas.

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• Plátano de Sombra
• Álamos
• Aligustre:  Es un árbol que se usa para poner setos cuyos frutos son tóxicos pero que tienen uso tradicional para hacer tintes.
• Durillo
• Sauce
• Tarajal: Es un arbusto ideal para hacer setos y cobijar animales que quieran anidar en la finca.

Estos son algunas ideas de árboles que se pueden plantar para cortar el viento en los límites de la propiedad aunque también hay otras opciones. Solo necesitaríamos comprar 1 o 2 y después ir esquejando poco a poco si nuestro presupuesto no es muy elevado.

 ESQUEJES DE ARBUSTOS ORNAMENTALES

La mayoría de arbustos de hoja caduca se pueden reproducir mediante esqueje pero para dar ideas vamos a nombrar unos cuantos.

• Abelia
• Deutzia
• Hibisco: Es una planta resistente  a las podas y se usa para hacer setos en jardinería.
• Hortensias: Es un arbusto de flores muy bonitas que dependiendo del ph del suelo si es más ácido o más básico, las flores serán de un color u otro.
• Celindo: Es un arbusto muy usado en jardinería por su belleza.
• Physocarpus
• Grosella negra
• Rosales
• Weigela
• Espirea o Corona de novia

Si tienes algún otro arbusto leñoso que te guste, puedes intentar hacer esquejes para reproducirlos fácilmente.

ESQUEJES DE PLANTAS TREPADORAS

Algunas enredaderas o plantas trepadoras que se pueden hacer esquejes son:

• Hiedra: Tener esta planta además nos vendrá bien para hacer estractos.
• Madreselva
• Jazmín: Tiene un dulce aroma que embriagará a las abejas hasta tu huerta.
• Trompeta trepadora

• Enredadera de Virginia
• Plumbago
• Rosal trepador
• Buganvilla
• Glicinia

COMO HACER ESQUEJES DE MADERA DURA

• Debemos elegir ramas de madera dura de entre 30 cm que estén sanas.
• Por encima de los futuros brotes debemos hacer un corte limpio  y recto.
• En la parte superior de los esquejes se hace un corte inclinado para que si se moja con se pudra.
• Debemos sumergir los esquejes en algo que fomente su crecimiento como hormonas de enraizamiento. Aquí te explicamos algunas.

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COMO PLANTAR ESQUEJES

Después de llevar unos minutos dentro del preparado de hormonas de crecimiento debemos proceder a plantar 1/3 de ellos en el suelo o en macetas. Se debe tener en cuenta que es un árbol o arbusto más en el futuro por lo que tenemos que calcular las medidas que ello conlleva. Si tienes dudas de que a lo mejor no salga adelante el esqueje, puedes plantar varios en macetas para así tener repuesto. Debemos asegurar con firmeza el suelo y regar. En los lugares más fríos o con posibilidad de helada es recomendable poner algún tipo de protección, ya sea túnel de malla o invernadero. Como comentábamos debemos tomar siempre más esquejes de los que pensamos que vamos a necesitar porque siempre hay fallas.

Para saber que resultó efectivo, en Primavera empezaremos a ver las primeras hojitas verdes.  Y se deberán trasplantar al suelo en el próximo Otoño.

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COMO DISTINGUIR FLOR MACHO Y FLOR HEMBRA DE LA CALABAZA

En muchos de los cultivos de frutos sobre todo en la familia de las cucurbitáceas, tenemos que distinguir dos tipos de flores y también debemos saber que no todas las flores van a darnos frutos como puede ser en otros cultivos como el tomate o pimiento. En estos casos la necesidad de polinizadores se hace mayor pues deben visitar las flores macho y las flores hembras para polinizarlas y que de esta manera obtengamos el fruto. Es por ello la importancia de plantar flores y aromáticas en los bordes del huerto para que estos polinizadores se sientan atraídos y nos ayuden en la producción.

FLOR HEMBRA DE LA CALABAZA

La flor hembra como vemos en la foto y también podéis ver en el vídeo se distingue bastante bien de la flor macho, en este caso parece tener un pequeño fruto a continuación de la flor, un fruto que no es fruto hasta que haya sido polinizado, es una de las muchas razones o preguntas que me hacen de que se les estropean los pequeños frutos de la calabaza y es que si no se poliniza ese fruto no llegara a termino y pudrirá. En el vídeo podéis ver todas las fases de la flor hembra.

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FLOR MACHO DE LA CALABAZA

Por el contrario la flor macho de la calabaza simplemente muestra una continuación del tallo, totalmente fina unida a la flor, una vez terminado el ciclo de la flor y cometido su labor de polinización esta flor termina muriendo y cayendo dejando solamente el tallo, en el vídeo podéis ver todas las fases de la flor macho.

COMO POLINIZAR DE FORMA MANUAL LAS CALABAZAS

Existen muchas opciones para polinizar nuestras calabazas y aunque por regla general no vamos a necesitarlo hacerlo manualmente ya que en nuestros huertos habrá polinizadores, si suele usarse este método para polinizar de forma manual en huertos urbanos en ciudades o donde apenas haya polinizadores, también es muy usado este método de polinizacion manual si queremos obtener semillas puras sin que se hibriden de nuestros cultivos.

Si queremos asegurarnos la polinización y la formación del fruto y de esta manera aumentar la producción podemos polinizarlas con unos bastoncillos típicos de los oídos simulando ser un polinizador obteniendo el polen primero en la flor macho para luego depositarlo en la flor hembra. Si no queremos usarlos o no tenemos siempre tenemos la opción de hacer lo mismo con la flor macho directamente de la calaba, tal como os muestro en el vídeo a continuación.

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Variedades más dulces

En condiciones naturales algunos melones son más dulces que otros genéticamente hablando y es que algunos proveedores de semillas te indican la cantidad de grados Brix que posee cada uno, siendo de 12 que se considera agradablemente dulce, 14 muy dulce y 16 exageradamente dulce.

Sembrar Semillas temprano

Se requiere una temporada larga y con temperaturas cálidas para su madurez óptima. Se recomienda hacer los semilleros en el interior de casa al menos mes y medio antes de la última helada (promedio), para así tener los melones crecidos cuando vaya entrando la Primavera. Cuando las temperaturas tanto de día como de noche sean las adecuadas procederemos a plantar las plántulas en el huerto. Siempre podemos ayudarnos de un tunel para protegerlas en las frias noches

Semillas Batlle Melon PIEL DE SAPO S. TORPEDO

• Variedad del tipo Piel de Sapo. Produce frutos de 3 Kg. aprox. De piel verde oscura con manchas oscuras. La carne es dulce, crujiente y consistente
• Forma de cultivo: Se siembra de Febrero a Mayo de asiento, a golpes y al marco de 150 x 100 cm. Los hoyos se rellenan con mantillo, depositando en cada uno de ellos de 5 a 6 semillas
• Previamente se habrán puesto en remojo unas 10 horas, para activar y facilitar su germinación. Bien enraizadas las plantitas se aclaran dejando solamente en cada golpe las 2 más vigorosas
• Siembra: de Febrero a JunioCosecha: a partir de 3 meses

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El lugar más cálido

El calor propicia la dulzura de los melones por lo que sería ideal plantarlos en un lugar en la huerta donde reciban bastante sol desde Primavera a finales de Verano. Si tenemos un muro en la huerta o un lugar con ladrillos o materiales que retengan calor pues viene bien porque así les da calor durante la noche y se crearía una especie de microclima.

Acentuar el calor

No se puede hacer nada para cambiar el clima de la huerta o jardín pero si que podemos incrementar el calor recibido por nuestras plantas. Podemos colocar malla negra de acolchado donde tenemos los melones plantados. También podemos hacer mini invernaderos con tela o plástico transparente si en nuestra zona no hay el calor suficiente que debemos retirar en Verano para permitir la polinización de las flores y volver a colocar a fines de Verano para conseguir una maduración óptima.

Dar el espacio que necesitan

Las plantas de melón necesitan una gran cantidad de espacio para expandirse, es importante no ponerlas apretujadas. Si la falta de espacio es un problema podemos poner espalderas orientadas al sur y solo permitir un máximo de 3 melones por  planta para así asegurarnos que tendrán los nutrientes necesarios para ser dulces y también expondremos la fruta  a los rayos del sol que estando en el suelo.

El abonado es importante

Los azúcares se producen en las hojas por medio de la fotosíntesis y luego son bombeados a la fruta, por lo que cuanto mas exuberante sea  la planta más calificación Brix tendrá. Antes de plantar los melones es recomendable poner una capa de 10 a 12 cm de estiércol compostado. Y después de esto aplicar un poco más por planta cada 3 o 4 semanas para tener a  nuestras plantas bien surtidas. No debemos excedernos pues pueden atraer plagas.

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El punto álgido

Si cosechamos los melones antes de tiempo aunque hayamos hecho todo el proceso bien pues no serán dulces. Uno de los signos para saber si están maduros es un dulce aroma afrutado que desprende cada fruta y también le podemos dar unos toques con los nudillos y debe sonar ahuecado. Sin duda el que nunca falla es que al desprender la fruta de la planta lo hace fácilmente y sin tener que forzar. Algunos agricultores lo que hacen es esperar a que la fruta se desprenda sola de la planta, o cuando ya esté seca pero el riesgo es que algunos animales pueden degustar el melón antes que tú como pájaros o ratas.

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Yo la verdad que no compro ninguna botella, podemos encontrar miles en el contenedor amarillo de nuestros pueblos o ciudades o pedirlas y lo ideal es ir renovándolas cada poco tiempo para que no se degraden en nuestro huerto. Botellas que podemos coger y reutilizar de muchos sitios y dependiendo del uso que hagamos cogeremos un tamaño u otro.

En el vídeo que os muestro mas abajo y en los enlaces podéis ver con mas detalle cada uno de los usos de las botellas de plástico y de forma visual como podemos hacerlo, seguro que descubrís mas de un uso para vuestro huerto.

1.- Regadera Casera

Una interesante propuesta y que llevo utilizando muchísimos años es hacer una regadera casera con una botella de plástico con un punzón o un clavo haremos unos agujeros en la tapa de la botella del tamaño que queramos y listo, ideal para regar semilleros o macetas sin que se nos mueva todo el sustrato .

2.- Invernadero Con Botellas Para Semilleros

Los plantas recién germinadas son las que mas pueden sufrir por un cambio de temperatura sobre todo entre la noche y el día, así que lo ideal es preparar unos mini invernaderos caseros para semilleros con botellas grandes de 5 u 8 litros de esta manera nuestras nuevas plantas se desarrollaran perfectamente y podremos tenerlas a luz directa del sol aunque haga frió.

3.- Torre De Cultivo O Macetas Colgantes

Para sitios con poco espacio podemos preparar unas pequeñas torres de cultivo para plantas que no se desarrollen mucho en altura como estas fresas, o incluso prepararlas y hacerlo con macetas colgante por si no tenemos espacio en el patio. En este caso siempre es interesante pintarlas para que la luz solar no dañe nuestras raíces.

4.- Proteger Los Cultivos Del Frió Y Plagas

Si a algo le doy uso yo en el huerto a las botellas de plástico esto es para protegerlas sobre todo los primeros días del cambio de temperatura, muchas veces las plantas vienen de estar en semillero protegido y a buenas temperaturas y si por ejemplo las plantamos en su lugar definitivo en primavera pueden sufrir stress y no desarrollarse perfectamente. Aparte también nos sirve como barrera para evitar que los caracoles y babosas se coman nuestras plantas recién plantadas!!! Les encanta! Y en Asturias los sufrimos todo el año.

5.- Proteger el maíz de los pájaros

Un uso que descubrí hace unos años y que me ha venido muy bien para proteger el maíz de los pájaros es usar las botellas pequeñas de agua de 500ml como protector de nuestras mazorcas, cortándoles la base y poniéndolas en el maizal evitaremos que los pájaros se nos coman el grano.

6.- Bebedero Casero Para Mascotas

Con algo tan simple como puede ser una botella y el tapón de un tetrabrik, nuestra creatividad no tiene limites, usaremos una botella de agua de cualquier tamaño aunque mejor grande y podremos preparar un bebedero casero para nuestras mascotas o aves, de esta forma siempre tendrán agua disponible por si tenemos que ausentarnos durante el día o algunos días en el caso de las gallinas. También se podría preparar un comedero casero para mascotas.

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7.- Trampas Caseras Para El Huerto

Podemos preparar para muchas de las plagas que dañan nuestros cultivos o frutos una sencillas trampas con botellas de plástico, desde la mosca de la fruta, hasta la mosca del olivo o incluso avispas o avispa asiática hasta caracoles y babosas, con una simple botella abriéndola por los sitios adecuados conseguiremos disminuir estas plagas. Además también tenemos la opción de preparar una trampa casera sin muerte para los ratones que anden por nuestro hogar o por el huerto o invernadero , una trampa muy sencilla pero a la vez muy eficaz.

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Tenemos dos épocas fuertes de siembra en el huerto y por tanto de preparar semilleros aunque existen muchos cultivos que podemos sembrar todo el año, estas serian a finales de invierno o principios de primavera y otra a finales de verano o principios de otoño. Y aunque muchos cultivos aceptan siembra directa ya hemos visto y conocido 5 Ventajas de realizar semilleros pero hoy nos centraremos en los fallos que se pueden cometer y como solucionarlos, porque si! muchos tienen solución.

FALLOS COMUNES EN EL SEMILLERO

Hacer mal los semilleros nos ocasiona en muchos casos perder una o dos semanas mirando para nuestros semilleros y pensando que puede estar pasando y porque no germinan, cuando queremos darnos cuenta se nos hecha el tiempo encima y cuando deberíamos tener la planta ya lista para plantar en su lugar definitivo nos encontramos con que tenemos que repetir el semillero. Os dejo con los fallos mas comunes que por lo menos yo cuando empece en esto de cultivar nuestras hortalizas fueron los que mas cometí, aun así cuando me escribís en comentarios del blog o de Youtube los fallos que mas me encuentro son el exceso de riego, luz solar deficiente o profundidad enterrar nuestras semillas.

1.- CONSERVACIÓN DE LAS SEMILLAS

Este es el primero que quiero hacer incapie y al que muchos no tenemos cuidado en el, es el de conservar las semillas adecuadamente , en muchos casos quedan tiradas de cualquier manera o en sitios donde las temperaturas o la humedad las estropean y no germinaran nunca, lo ideal es un sitio oscuro, fresco y seco como comentábamos en el articulo de como conservar las semillas en casa correctamente. Por otro lado para asegurarnos de que nuestras semillas están bien siempre podemos hacer un test de germinado a la vez que hacemos el semillero para asegurarnos la viabilidad de las semillas es mucho mas rápido de comprobar que el semillero.

2.- EXCESO DE RIEGO

Un fallo muy común tanto en los semilleros como en las plantas en general es regar en exceso, muchas veces si se ve la planta un poco caída, se riega pensando que le falta agua, en general siempre debemos tocar el sustrato y comprobar un poco la humedad de este, si esta un poco húmedo no es necesario regar mucho mas, en los semilleros regaremos entre dos o tres veces por semana, dependiendo un poco también del calor que haga o la temperatura. Regar en exceso puede pudrir nuestras plantas o incluso que aparezca un hongo o moho blanco en el sustrato que nos mate las plantas tan delicadas. Regar por la base como os enseño en el vídeo también seria una opción muy interesante.

3.- LUZ SOLAR DEFICIENTE

La Luz del sol, fuente de vida! uno de los fallos mas comunes normalmente producido por la orientación de nuestras casas , balcones o zonas donde podemos poner los semilleros, lo ideal es que le de la luz directa del sol y con una orientación sur ( en el hemisferio sur al norte ) nos aseguramos que reciba muchas mas horas de luz al día, si no reciben esta luz solar las plantas se estiraran buscando el sol debilitandolas y produciéndose un efecto llamado ahilamiento de plantas que agota las reservas de nuestras plantas pudiendo incluso matarlas. Si tenemos que dejar nuestras plantas en el exterior siempre podemos hacer semilleros con invernadero incluido con unas botellas de plástico de forma muy sencilla.

4.- SUSTRATO DE CALIDAD

Aunque este fallo no es tan común, si me encontrado muchas veces que el fallo de que mis semilleros no germinen es por culpa del sustrato. sobre todo cuando he tenido que comprar de emergencia sustratos en bazares o tiendas no especializadas ( o sustratos excesivamente baratos ) me encontrado que esos sustratos venían con patógenos, hongos o incluso plagas. Mi consejo para esto es que nos hagamos nosotros mismos un sustrato de calidad o que lo compremos en tiendas especializadas o marcas ya reconocidas.

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5.- TEMPERATURA DEL SEMILLERO

El fallo de la temperatura, no porque enterremos una semilla en un sustrato y hagamos todo lo anterior correctamente significa que nuestra semilla va a germinar, muchas semillas necesitan unas temperaturas optimas de germinación algunas mejor temperatura que otras, pero pongamos de media que necesitamos temperaturas de entre 15 a 20 grados, algunas necesitan algo mas.. Así que debemos asegurarnos de conseguir esas temperaturas, con un invernadero de botellas de plástico es fácil conseguirlo o dentro de casa. Eso si, si las tenemos en exterior no os olvidéis de meter las semillas dentro de casa por la noche para que no sufran un cambio brusco de temperaturas. Si queremos adelantar los cultivos y no tenemos esas temperaturas siempre podemos hacer un semillero de cama caliente casero muy sencillo pero muy eficaz para germinar nuestras semillas.

6.- CANTIDAD DE SEMILLAS POR SEMILLERO

Aunque en realidad poner una sola semilla por alvéolo o vasito no es un fallo ni un error si es un error si alguna de esa semilla no germina por cualquier motivo o nace una planta deforme o debilitada, para asegurarnos de no tener que repetir el semillero lo ideal es sembrar de dos a tres semillas por alvéolo para asegurarnos que vamos a tener las plantas justas y necesarias para plantar en su lugar definitivo , ademas si nos germinan todas siempre podremos separarlas a nuevos semilleros por separado. Aunque parezca un derroche de semillas lo vamos a agradecer en nuestro huerto, ademas si obtenemos nuestras propias semillas del huerto no vamos a tener problemas ya que de cada vez podemos recolectar un montón de semillas.

7.- PROFUNDIDAD ENTERRAR SEMILLAS

Muchas consultas me llegan referente a este tema y es que en muchos casos enterramos demasiado las semillas, en realidad las semillas con muy poco sustrato por encima ya germinarían incluso sin el! así que no enterréis demasiado las semillas sin son muy pequeñas con simplemente espolvorear algo de sustrato por encima seria mas que suficiente y como regla general para acordarnos siempre es no enterrar mas de tres veces el tamaño de la semilla. Muchas semillas gastan toda la energía que tienen en intentar germinar con la cantidad de sustrato que tienen por encima, algunas ni lo consiguen. No enterréis mucho las semillas.

EXTRA : ETIQUETAR NUESTROS SEMILLEROS

Este extra es importante aunque no es un fallo porque nuestras plantas si cumplen todo lo anterior si germinaran es aconsejable etiquetar de cualquier forma nuestros semilleros sobre todo si son del mismo genero pero diferentes variedades, ya que al germinar todas se parecen y luego puede ser un lió identificarlas a la hora de plantarlas. hacerme caso, no cuesta nada y nos facilita mucho la labor.

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Todos estos puntos los tenéis mejor explicados y con mas detalle en el vídeo que os dejo a continuación. Solo dejarme en comentarios si cometéis alguno de estos fallos o errores o si habéis tenido algún otro fallo digno de mención ya que entre todos aprendemos.

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PREGUNTAS FRECUENTES

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1. Cultivar cosas que no te gusta comer

Suena un poco absurdo, ¿porque íbamos a plantar cosas que después no vamos a comer? Pues es un error bastante común en los principiantes. Lo mejor es pensar en las recetas que sueles hacer y plantar esas verduras que sabes que vas a consumir. Aunque lo mejor es empezar por cosas sencillas para acostumbrarse a cultivar.

2. Sembrar semillas cuando no se debe

Las plantas no se pueden sembrar cuando queramos sino que cada hortaliza tiene su tiempo de siembra, para ello podemos mirar en el paquete donde compramos las semillas, preguntando a quien nos la haya dado o mirando el calendario de siembra que te ofrecemos en la huertina para que aprendas cuando debes empezar  a hacer los los semilleros.

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3. Sembrar semillas a la vez

Es muy común sembrar todo a la vez, por ejemplo, 20 lechugas, el resultado es que al final tendremos 20 lechugas que tenemos que empezar a regalar porque no nos las podemos comer todas. Lo ideal sería plantar unas la primera semana, otras la segunda, otras la tercera, así nos irá creciendo poco a poco y las podremos ir cogiendo cuando nos haga falta.

4. No usar mantillo

Muchos principiantes no terminan de entender el mantillo y para que sirve, aparte de que ya lo hemos explicado, les haré un resumen y es cualquier material que utilizaremos para cubrir la superficie donde hemos plantado con el fin de evitar que salgan malas hierbas, mantener la humedad, aportar materia orgánica con forme se va descomponiendo. Así que ya saben que sea una huerta, jardín o maceta, deben añadir un mantillo o acolchado. El más usado es la paja, es fácil de conseguir pues se vende como forraje para animales.

5. Tratar de eliminar todas las malas hierbas a mano

A veces las malas hierbas cubren todo y es debido a que no hemos sabido gestionarlas desde un primer momento. Lo ideal es usar acolchado, aunque también podemos usar mallas o plásticos para cubrir el cultivo y así evitar que salgan malas hierbas. Si ya está la hierba crecida y no hay nada plantado, pues lo más fácil es hacer solarización.

6. Ignorar la situación

La luz es muy importante a la hora de tener una huerta, por eso debemos observar durante el día a ver cuantas horas de luz tenemos para saber que plantar, ya que cada planta tiene sus requisitos mínimos de luz y si no se cumplen pues no las podríamos cultivar. Hay plantas que toleran más luz o menos luz.

7. No aprender sobre plagas o malezas

Deben informarse bien sobre las plagas o malezas que ven en la huerta y tratar de identificarlas para saber que tratamientos seguir o que remedios ecológicos aplicar. También podemos preguntar en grupos de facebook sobre la posible identificación.

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8. No entender el suelo

Hay muchos tipos de suelos y con diferentes niveles de acidez ( ácido, neutral o alcalino). Dependiendo del suelo que tengas las plantas te crecerán mejor o peor. Suelo con cierta cantidad de nutrientes y con cierto nivel de drenaje. De manera más sencilla, un suelo de color oscuro es que tiene una elevada cantidad de materia orgánica en cambio si es mas claro o rojo, quiere decir que no tiene casi materia orgánica o es arcilloso, con lo cual lo ideal es aportar materia orgánica para que las plantas se den bien. Hay ciertos aparatos para medir la acidez del suelo como puede ser el peachímetro.

9. No aprovechar las plantas perennes

Hay ciertas plantas que solo necesitas plantar una vez y recoger el fruto año tras año sin mucho cuidados, como los espárragos o las cebollas galesas.

10. Trabajar demasiado duro

Es algo que a todos nos ha pasado, vamos a la huerta y trabajamos 6 o 7 horas de sopetón y dejamos de ir durante 1 o 2 semanas puesto que no tenemos tiempo. Al volver estará todo como si no hubiéramos hecho nada, no crecieron las plantas, hay muchas malas hierbas… Lo mejor es dedicar al menos 30 minutos diarios o cada dos días para evitar que esto nos pase y que al deprimirnos dejemos la huerta.

11. Acaparar demasiado

A veces en la huerta ocupamos más de lo que podríamos llevar, las malas hierbas crecen, las plagas afectan varios cultivos y frutales, surgen averías… no echamos las manos a la cabeza y  abandonamos. Lo mejor es intentar llevar pocos cultivos o turnarte con un amigo que te ayude a llevar la huerta.

12. Alejarse de la experimentación

Debemos tener alma aventurera y experimentar con variedades nuevas del cultivo que nos gusta, probar que opciones vienen mejor para entutorar o para darles tratamientos, romper con lo cotidiano y descubrir.

13. Nadie a quien acudir para pedir consejo

Si nadie de tu entorno le gusta cultivar, puedes acudir a grupos en facebook, crearte un blog para compartir tu experiencia y gente que lo vea te pueda comentar o simplemente pon comentarios en nuestra página de la huertina, siempre respondemos todas las dudas que nos dejan.

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14. Gastar demasiado dinero

Al principio siempre hay que hacer una pequeña inversión pero lo ideal es aprovechar cosas para así no gastar tanto. Las macetas podemos usar cubos con sus correspondientes agujeros si tienes un huerto urbano, en cuanto a herramientas puedes comprar algunas que tengan la función de varias o las mínimas posibles y poco  a poco ir perfeccionando, las semillas las puedes pedir a algún vecino y más adelante hacer un intercambio…

15. Renunciar

En esta vida siempre van a haber desgracias tanto en la huerta como en lo personal, pero si miramos el lado positivo, estar distraído con las plantas nos da la opción de pensar, distraernos, hacer amigos… Renunciar a la huerta no es una buena opción, ya que nos da terapia aunque no lo veamos y tarde o temprano obtendremos buenos resultados, solo debemos tener paciencia.

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Selección de Semillas

Dependiendo de una serie de condiciones dependiendo de donde vayamos a cultivar nuestras cebollas debemos tener en cuenta una serie de parámetros para elegir las semillas y variedades:

• Días de Crecimiento: 12 horas de luz en los días cortos y 16 horas de luz en los días largos.
• Cebollas que queremos plantar: Blancas, amarillas o rojas.
• Semillas resistentes a enfermedades o plagas.
• Semillas ecológicas que tengan algún tipo de recubrimiento externo.
• Lo más sencillo es comprar plantones y plantarlos en tierra directamente pues son baratos y ya han crecido bastante.

Siembra

Lo ideal a la hora de plantar las cebollas en el suelo sería hacer un marco de plantación de 40×20 cm, 40 cm entre líneas y 20 cm entre planta y planta. Hay muchos agricultores que las dejan a 10 cm entre planta y planta pero se puede dar el caso que la cebolla ensanche bastante y se rocen unas con otras lo que daría lugar a muchos problemas. Si vamos a hacer un semillero aquí tienen como hacerlo. En la siguiente imagen ven como es un marco inadecuado pues están muy juntas.

Riego

La cebolla es una planta sensible a los cambios de humedad en el suelo por lo que debemos regar con frecuencia pero sin pasarnos. El mejor sistema para regar es por goteo y debemos aplicar un buen riego después de plantar los plantones en el suelo para que se asiente la tierra. Si el lugar donde las plantamos es seco, debemos volver a regar en 2 días. La clave es estar atentos al tiempo, si va a llover no regar, por lo general en los meses de invierno no es necesario regar tanto. Lo ideal es que el suelo siempre esté húmedo pero no encharcado, estas son las condiciones ideales para las cebollas. 20 días antes de la cosecha debemos suprimir el riego.

Control de plantas adventicias

Las cebollas no echan muchas hojas por lo que pueden resultar ser tapadas por algunas plantas adventicias y aquí veremos las ventajas del riego por goteo, si regamos una mínima superficie pues saldrán menos plantas adventicias. El problema es si es un lugar donde llueve con frecuencia, podemos usar algún tipo de acolchado para evitar que salgan o cobertura de malla. A último remedio pues usar un rato la azada así nos mantenemos en forma para la primavera.

Fertilización

Las cebollas no deben plantarse en terrenos donde se ha abonado hace poco sino más bien el año anterior ya que por lo general se suelen dar bien en suelos poco abonados pero con el inconveniente de que el bulbo que crece es menor. Por lo que una buena idea sería plantar cebollas en un terreno donde un año anterior hayas abonado con estiércol curado o plantado alguna leguminosa, así tendrá el suelo el nitrógeno necesario.

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Las cebollas necesitan los siguientes nutrientes para su correcto desarrollo:

• Nitrógeno: Es muy importante porque influye en el tamaño del bulbo aunque no nos debemos pasar porque el bulbo se vuelve acuoso.
• Fósforo: Está relacionado con la consistencia de la cebolla, realmente no necesita mucho pero nos vendrá bien a la hora de almacenar las cebollas.
• Potasio: Necesitan bastante de este elemento porque favorece el desarrollo y el azúcar del bulbo.
• Calcio: No es necesario aportarlo si el terreno ya lo aporta.

Otro truco que se suele usar es que 15 días antes de recolectar las cebollas se les tronchan las hojas para que el bulbo termine de crecer un poco más. Si tienes alguna duda puedes dejarnos un comentario  y lo responderemos en la mayor brevedad posible.

Si quieres saber cómo conservar las cebollas recolectadas, consulta el artículo dedicado a esto.

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En el blog tenemos un articulo donde os propongo una tabla de cultivos que se llevan bien entre si pero poco a poco en el blog iremos conociendo casos concretos de buenas asociaciones que podemos poner en practica en nuestro huerto , como la asociación Ensalada ( Tomate, lechuga, cebolla y albahaca ).

¿Que beneficios tiene esta asociación?

Aunque la asociación básica es maíz , judías y calabazas en realidad se puede hacer con cualquier tipo de leguminosa y cualquier tipo de cucurbitácea , aun así es mucho mejor para el aprovechamiento de la asociación que usemos leguminosas de enrame ( que trepen ) y cucurbitáceas de hoja grande aunque podríamos poner incluso pepino o calabacin.

Maíz : Sembrar maíz porta a esta asociación un pilar fundamental que además nos ahorrara el trabajo del entutorado de las judías, ya que su tallo fuerte y estable servirá de tutor natural para las judías, es ideal variedades de maíz de porte alto pero vale cualquier variedad de maíz.

Judías : Fundamentales para el desarrollo del maíz y de la calabaza ya que todas las leguminosas en su crecimiento aportan al suelo nitrógeno que será aprovechado por el resto de los cultivos para su desarrollo vegetativo.

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Calabazas : Nos hará la función de acolchado, en esta caso este bancal no sera necesario poner un acolchado aunque podemos ponerlo para aportar materia orgánica, con sus hojas protegerá el suelo del fuerte sol de primavera, además también nos ayudara a reducir la aparición de hierbas competidoras y a mantener mas húmedo el bancal ahorrando de esta manera agua en los riegos.

Incluso hay estudios que demuestran que cultivar juntas estas hortalizas aparte de ahorrarnos ese preciado espacio en el huerto, mejora la producción de estos cultivos en un 50% que si los cultiváramos por separado, si es que todo son ventajas.

¿Cómo se planta esta asociación?

Esta asociación debemos empezar a prepararla con tiempo ya que no se siembra todo a la vez, requiere primero que se desarrolle un poco el maíz antes de sembrar nuestras judías y si queremos tener las calabazas listas , seria ideal hacer un semillero un mes antes o comprar las plantas en el vivero. Para todo los detalles concretos de esta asociación os dejo con el vídeo para que veáis el paso a paso de como prepararla y el resultado final.

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En muchos cultivos de nuestra huerta las plantas para dar fruto necesitan de flores hembra y flores macho, casos como los que hemos comentado arriba, necesitan que una flor hembra sea polinizada por un insecto con el polen de una flor macho, normalmente producidas por la misma planta o por las de alrededor. También tenemos la opción de polinizar las flores nosotros manualmente si vemos que hay falta de polinizadores por la zona.

COMO DIFERENCIAR FLOR HEMBRA Y FLOR MACHO

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Por otro lado podemos intentar aprender un poco mas sobre la huerta y diferenciar de forma muy sencilla las flores macho y las flores hembra de cada cultivo y es que para el que las ver por primera vez tal vez sea un lio pero luego todo se ve de forma mucho mas sencilla en realidad las flores hembras son las que detrás de la flor tienen formado un pequeño bulto que posteriormente formara el fruto que cosechemos, si esta flor hembra no es polinizada, ese bulto se volverá a amarillo y morirá.

La diferencia con la flor macho es sustancial como veis en la imagen inferior que seria la flor macho del calabacin en este caso pero parecida en casi todos los cultivos.

Una vez sabemos y diferenciamos la flor macho y hembra y sabemos que esta es la que proporciona el fruto, porque aveces nuestra planta no da flores hembra, o eso creen muchos. Lo primero que debemos tener es paciencia, la planta antes de dar flores hembras va a dar muchas mas flores macho con lo cual es un proceso normal, no tenemos porque preocuparnos de que las primeras flores que salgan sean solo macho, pasado un poco el tiempo y en cuanto la planta se encuentra preparada para dar fruto, empezaran a brotar ya las flores hembra, pero siempre mas tarde que las macho.

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Si pasado el tiempo sigue sin producirnos flores hembra suele ser por estos tres problemas.

• Riegos insuficientes e irregulares, es la mas común de las razones y es que muchas veces las plantas sufren estrés si los riegos son irregulares o tienen falta de ellos.
• Temperaturas : Las temperaturas dependiendo de cada planta deben ser optimas para que empiece a formar flores femeninas o hembras.
• Abonado : Una falta de nutrientes hará que nuestra planta apenas nos de flores hembra o que los frutos no lleguen a buen termino.

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5 PROGRAMAS PARA PLANIFICAR EL HUERTO

Os dejo los que considero que son los 5 mejores para esta labor, seguramente haya muchos mas y alguno se me haya olvidado así que no dudes de dejarme en comentarios si usas otro programa para este fin y como se llama. Para organizar nuestros huertos es importante siempre tener en cuenta la rotación de cultivos y la asociación de cultivos dos datos que en muchos de estos programas hacen referencia y nos ayudan a no tener que aprendernos estos datos.

Aunque no están estrictamente relacionadas con la planificación del huerto, las aplicaciones móviles para ver qué plantas es la que tenemos delante nos puede ser de gran ayuda a la hora de descubrir cultivos potenciales.

1.- KITCHEN GARDEN AID

Sin duda este es mi preferido y es el que mas he usado durante años, debido a que trae una información muy completa y ademas se va actualizando con los comentarios que le envían. En este programa podemos planificar nuestro huerto y ademas poner hortalizas que se asocian bien unas con otras gracias a que si ponemos hortalizas que juntas se desarrollan peor, nos avisa poniendo el recuadro en rojo. Solamente esta disponible para pc y se necesita java, pero lo bueno es que podemos guardar nuestros proyectos y consultarlos mas adelante para ver como habíamos planificado el huerto en otra ocasión. Otra ventaja es que esta traducido al español por la comunidad y para muchos esto es fundamental. Acaban de implementar una especie de catalogo de semillas donde podemos poner las semillas que tenemos disponibles pero aun esta en desarrollo. Se puede colaborar en el proyecto que ademas es de código libre. os dejo aquí su pagina principal.

2.- GARDENA

Gardena nos pone a disposición de los usuarios una herramienta online para diseñar nuestro huerto urbano en bancales o en mesas de cultivos, no se centra solo en el diseño del huerto si no que además podemos diseñar un jardín completo, eso si , sobre asociaciones y rotaciones de cultivos no tiene nada, pero visualmente podemos ver nuestro futuro huerto urbano totalmente diseñado con bonitos dibujos. La verdad que me encanta visualmente lo que ofrece y nos invita a soñar con futuros proyectos . Os dejo aquí su pagina principal.

3.- KITCHEN GARDEN PLANNER

Kitchen Garden Planner es un planificador de huertos online, para aquellos que no quieran descargarse ninguna aplicación o no tengan ordenador, podemos acceder desde cualquier dispositivo y nos ayudará a construir y diseñar virtualmente cada bancal por separado o simplemente organizar nuestro huerto para producir una cosecha abundante en el menor espacio, aprovechando la asociación de cultivos y las rotaciones además esta aplicación cuenta con recursos para el control de plagas y enfermedades del huerto.

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Pero no todo es tan bonito como parece, porque lo único malo es que esta en ingles. Os dejo aquí su pagina principal.

4.- VEGETABLE GARDEN PLANNER

Este planificador también online , es bastante interesante aunque este en ingles porque ademas entre otras cosas aparte de como planificar el huerto tiene como una especie de diario donde podemos apuntar lo que vamos haciendo en el huerto y las tareas que nos quedan por hacer , así que es la combinación perfecta! Este planificador de huertos también te permite cargar fotos de sus plantas en crecimiento y poder ver perfectamente la evolución del cultivo, llevar un diario de huerto aparte de llevar un control y apuntar la época de siembra y cosecha de tus vegetales para que te sirva de referencia para otros años y futuras plantaciones, la verdad es que en este aspecto es un organizador de huertos muy completo, la única pega es que también esta en ingles, pero es gratuito. Os dejo aquí su pagina principal.

5.- GARDEN PLANNER GROWVEG

Una de las mayores comunidades inglesas dedicadas al tema de cultivo y huertos urbanos, este es uno de los primeros programas que use antes de decidirme por el kitchen aid , realmente este es uno de los mas completos en cuanto a información sobre cultivos, variedades, asociaciones o rotaciones, también tiene información sobre plagas y enfermedades de los cultivos, así como información de cuando sembrar o hacer semilleros, es una aplicación muy completa que además tiene la versión para móviles pero también esta en ingles así que si sabéis ingles es una herramienta muy interesante, eso si, es de pago. Os dejo aquí su pagina principal

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Estuve mucho tiempo buscando algún aparato que me pudiera ayudar a controlar este tipo de variables en el huerto, tanto la temperatura exterior como la temperatura interior, así como la humedad en el ambiente, lo ideal es que tuviera además la opción de tener memoria para poder guardar los datos del día de minimas y maximas y yo apuntarlos en una libreta o en el ordenador, así que buscando encontré un termohigrometro ( Podéis verlos aquí el modelo que yo cogí ya no esta pero este es el mas parecido ) que cumplía con todas mis expectativas, pero en mi búsqueda ademas conocí las estaciones meteorológicas que podemos poner en el huerto que son una maravilla pero se van un poco de precio ( por lo menos para mi ).

Pero, ¿porque son importantes estos datos? En realidad no es que sean imprescindibles pero si interesantes de temporada en temporada, nos sirve para planear los cultivos , para saber en que fechas mas o menos podemos poner los cultivos de primavera o si vamos a poder cultivar en el invernadero ciertas hortalizas que necesiten mejores temperaturas. Es cierto que el cambio climático esta muy presente y que ahora cada año es una lotería, pero si nos sirve para organizarnos nuestro huerto de manera general.

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Mi próxima adquisición y sigo buscando es un pluviómetro para medir el agua que cae cada día en el huerto y apuntarlo, por eso empecé a investigar el tema de arduino para implementarlo en la huerta, hay muchísimas cosas chulas que se pueden hacer con arduino y una estación meteorológica es una de ellas, así que desde el blog hago un llamamiento si alguien controla de este tema y le apetece grabar un vídeo de como lo vamos haciendo para todos los huertonianos que se ponga en contacto conmigo!

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Así que, si como yo tenéis bulbos plantados en vuestros huertos , jardines o huertos urbanos es muy importante que hagáis los siguientes pasos para conservarlos en estado optimo, debemos desenterrarlos una vez se muera la parte área, almacenarlos y protegidos sobre todo en zonas con los inviernos más duros. Yo lo he hecho con mis Dalias, gladiolo y ciclamen. Otras bulbosas como por ejemplo el jacinto, el lirio, el narciso, el tulipán se plantarían ahora a mediados de otoño y su conservación y extracción del bulbo se haría en verano. Vean a este respecto el post sobre plantar tulipanes.

1.- Espera a que seque la planta. Debemos esperar a que mas o menos la planta este casi seca y antes de las heladas fuertes ya que mientras tanto el bulbo esta conservando nutrientes gracias a la parte aérea para volver a florecer, es importante que no lo hagamos con la planta viva. Una vez esta muriendo excavamos con mucho cuidado alrededor de la planta con una pala para no dañar el bulbo, por ello es ideal tener una etiqueta o marca con el nombre de la planta y donde esta plantada para saber exactamente donde esta el bulbo.

2.- Déjalos secar antes de guardar. Una vez desenterrados si tenemos suerte y tenemos un día soleado y poco húmedo lo dejaremos un día secar encima de un periódico para quitar el exceso de humedad que puedan tener y de paso la tierra se seque un poco, si no es posible , esto lo haremos dentro de casa dejándolos un par de días. con esto conseguimos que luego no sea mas fácil limpiarlo y que no tengan un exceso de humedad.

3.- Limpia bien el bulbo. Llega el momento de limpiar bien los bulbos, nos podemos ayudar de un cepillo de dientes viejo para quitar los restos de tierra , sin apretar demasiado para no dañar el bulbo, aparte de esto también aprovecharemos para desechar los bulbos que veamos dañados, huecos por dentro, blandos o con signo de pudrición. En esta parte también aprovechamos a separar los hijuelos que haya podido producir, consiguiendo con esto reproducir nuestras plantas y asi tener mas bulbos para poner en primavera.

4.- Almacenarlos individualmente envolviéndolos en periódico. Es importante este paso para que si por error hemos guardado algún bulbo que se pudra, no estropee los demás, así que debemos conservarlos individualmente, lo mejor es envolverlos en hojas de periódico para que absorba la posible humedad de ellos y ademas como necesitan airearse el periódico es perfecto. no usar bolsas de plástico.

5.- Guardar todos los bulbos de la misma planta en una caja de cartón o de madera. Como los hemos guardado de forma individual entre si no vamos a tener problemas de que se toquen entre si, pero si ademas añadimos bolas de papel de periódico entre ellos no estará de mas y nos ayudara a su conservación.

6.- Etiquetar las plantas. Aunque parezca mentira y nos pueda dar pereza, es importantisimo etiquetar las plantas que guardemos tanto las semillas como los bulbos, porque aunque muchas veces pensamos ( me pasaba mucho ) que nos vamos a acordar, si tenemos mas de una variedad seguramente luego nos podamos equivocar. Yo en mi caso guarde la etiqueta del bulbo que había comprado.

7.- Conservar en sitios frescos y seco temperatura 10º . Ahora debemos decidir el sitio donde dejar nuestras cajas, normalmente tendemos a dejarlas dentro de casa, pero con las calefacciones pueden llegarnos a germinar los bulbos, así que lo ideal es que si tenemos un garaje o zona un poco mas fría mejor, un garaje, un balcón, la ventana o un sótano por ejemplo, eso si, que no bajen de 0º.

8.- Revisa de vez en cuando. Es importante que no los abandonemos a su suerte durante todo el invierno, si podemos ir revisando de vez en cuando a ver si todo esta bien y retirar los posibles bulbos dañados, evitaremos llevarnos sorpresas en primavera cuando los queramos plantar.

Ahora solo nos faltara esperar a la siguiente primavera cuando hayan pasado los riesgos de heladas fuertes para poder volver a plantar nuestros bulbos en el exterior yo las pongo en el bancal de las flores esenciales del huerto y es una pasada verlas en flor. Por cierto en otoño se pueden plantar narcisos que son preciosos.

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La cáscara de huevo está compuesta en un 98% de carbonato de calcio, que es un nutriente mineral muy importante para las plantas que interviene en el desarrollo celular de las plantas además algunas plantas como Tomates, pimientos y berenjenas son susceptibles a la pudrición apical, que es causada por la deficiencia de calcio. Aparte también contienen en menor medida magnesio , fósforo y potasio.Como las cascaras de huevos pueden ser un foco de bacterias importante es ideal que las pongamos a hervir unos 10 minutos al fuego, por eso la cascara de huevo duro es perfecto para esto. Ahora vamos a ver 7 usos de las cascaras de huevo en el huerto.

7 USOS DE LA CASCARA DE HUEVO

Aunque en el vídeo os explico uno a uno los usos de la cascara de huevo os enumero aquí la lista de para que los podemos utilizar, existen algunos mas pero os he resumido los mas interesantes o que mas uso podemos dar nosotros en el huerto.

1.- Combatir plagas como Babosas y Caracoles ( 10 remedios para combatir caracoles y babosas )

2.- Fertilizante Rico En calcio

3.- Aporte Extra Humus o compost

4.- Te de cascara de huevo ( Preparar fertilizante infusión de cascara de huevo )

5.- Mejorar el ph reduciendo la acidez del suelo

6.- Aporte De Calcio a las gallinas o aves

7.- Semilleros cascara de huevo biodegradables

Hay que señalar que estas soluciones caseras no tienen tanta concentración de nutrientes que si empleamos un abono o fertilizante químico o comprado. Tampoco conviene abusar de abonos o fertilizantes ya que un exceso de nutrientes también puede perjudicar a la planta.

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En concreto, un exceso de calcio en la tierra puede hacer que la planta tenga problemas para asimilar otros nutrientes. Os dejo con el vídeo y si conocéis algún otro uso mas en el huerto o jardín, no dudéis de dejármelo en comentarios.

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Trébol Hediondo

Esta planta de la familia de la Fabáceas (judías) se llama Bituminaria bituminosa y es de porte arbustivo. Suele crecer bastante y echar flores de color violáceo como ven en la imagen superior. Es una planta que se usa como forrajera para alimentar animales, atrae a abejorros polinizadores y abejas a alimentarse de sus flores y además capta nitrógeno para el suelo puesto que hace asociación con un hongo llamado micorriza.

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Diente de León

Pertenece a la familia de las Asteráceas (margaritas), se llama Taraxacum officinale y es una planta herbácea. Es muy común verla y la podemos diferenciar fácilmente. Tiene numerosas propiedades medicinales y sus hojas pueden ser comidas en ensalada. Es una planta depurativa pues puede eliminar tóxicos el organismo. En tiempos de hambre se usaba la raíz seca para hacer una especie de café.

Ortiga

Urtica es el nombre en latín que recibe esta planta y su familia son las urticáceas. Es una planta herbácea, puede alcanzar hasta 1,5 metros dependiendo de la especie y tiene la peculiar característica de pelos urticantes en sus hojas pudiendo producir pequeñas ronchas y escozor si nos rozamos con ellas. Esta planta posee muchos usos medicinales, algunos de los más importantes es que es hemostática que quiere decir que es capaz de detener hemorragias. También tiene usos en la huerta.

Hierba Gallinera

Su nombre científico es Stellaria media y es de la familia de las Cariofiláceas. Es una planta rastrera pequeña pero muy invasiva puesto que tiene facilidad para echar semillas. Suele crecer en sitios con humedad incluso en paredes. Tiene propiedades medicinales entre las que destaca el uso para tratar mediante cataplasma, úlceras y heridas. 

Hierba Mora

Solanum nigrum es de la familia de las Solanáceas como el tomate, pimiento, berenjena. Alcanza el tamaño de hasta 80 centímetros y es una planta que antiguamente se usaba para descongestionar la garganta pero que hoy en día no se recomienda su uso pues sus frutos de color negro son altamente tóxicos pues poseen alcaloides y si se usa en exceso puede provocar la muerte. Es recomendable quitarla del huerto pues puede ser una planta reservorio de plagas del tomate, pimiento, berenjena…

Y esta es la primera entrega de plantas adventicias de la huerta. Hay muchas otras como el llantén, planta que ya hemos visto en el blog.

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El purin de cola de caballo junto con el purin de ortigas y el purin de consuelda rusa son los tres purines indispensables en nuestro huerto para mantener a las plantas sanas pero sobre todo fuertes contra ataques de plagas y en este caso hongos, gracias a su alto contenido en sílice. Para hacer nuestro purin podemos utilizar tanto planta fresca que se debe recolectar a finales de verano ya que es cuando mayor contenido en sílice tiene o también podemos cosecharla y secarla para utilizarla en cualquier momento del año. si no tenemos acceso a la planta siempre podemos comprarla en una herboristeria o por internet.

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En el vídeo os explico paso a paso como preparar el purin , incluso las cantidades tanto con planta fresca como seca , es importante que preparemos y guardemos siempre planta seca para poder utilizar uno de los potentes fungicidas caseros. En otras épocas del año donde nos va a venir mucho mejor como puedan ser la primavera y el verano. Para la preparación del purin hay tres cosas fundamentales que recalcamos en el vídeo pero que os comento, no debemos usar nada metálico para su elaboración, intentaremos en la medida de lo posible usar agua de lluvia o manantial, intentando evitar el agua del grifo, revolver todos los días es fundamental para que la planta no se pudra y para su mayor conservación el purin lo almacenaremos en botellas en lugar fresco y oscuro para mantener sus propiedades durante más tiempo.

Cómo utilizar el purin de cola de caballo

El purin de cola de caballo lo utilizaremos sobre todo para evitar la aparición de hongos en nuestras plantas, pulverizaremos cada 15 días en las plantas mas sensibles a coger hongos como pueden ser las tomateras, calabacines… en una proporción de 1/10 es decir una parte de purin por 10 de agua. si tenemos el hongo instalado en nuestras plantas aumentaremos las dosis y reduciremos el tiempo de aplicación , es decir aplicaremos nuestro purin una vez a la semana pudiendo aumentar la proporción de 2/10.

También aplicaremos nuestro purin tras una tormenta de verano, como preventivo  y de paso mantener la salud de las plantas y fortalecerlas ante cualquier plaga o infección.

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La podemos utilizar tanto como preventivo como curativa en casos de mildiu, oídio , roya , botrytis y chancro ademas es importante saber que podemos combinarla con el purin de ortiga o alternar sus usos.

Otra opción que tenemos para utilizarla es en el riego usando la misma proporción, podemos regar nuestras plantas para hacerlas mas fuertes contra ataques de hongos o plagas, sobre todo lo utilizaremos en el riego, en trasplantes , cuando haya sido atacada por alguna plaga y se este recuperando e incluso después de una fuerte poda de saneamiento.

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Tanto si tienes tus lombrices en la huerta como si las tienes dentro de casa o en un huerto urbano te van a servir estos consejos que yo he aplicado cuando he estado hasta 1 mes fuera de casa.

Humedad

Es el factor más importante a tener en cuenta puesto que sin humedad las lombrices se secan y mueren.

• Primeramente debemos ponerlas en un lugar a la sombra y que reciba lo más mínimo posible la luz directa del sol. Si tenemos la posibilidad de ponerlas a oscuras en un lugar fresco es aun mejor. Aunque debemos tener en cuenta que ese lugar esté ventilado, si hace mucho calor, se van a dar a la fuga.
• Dependiendo del tiempo que vayamos a estar de vacaciones, debemos remojar el sustrato en el que están hasta que quede bien empapado. Si no tenemos a nadie que las pueda mojar, podemos poner garrafas de 5 litros o 10 llenas de agua. Son mejores las que tienen la boca estrecha pues saldrá menos agua. Y sencillamente sin tapa les damos la vuelta y las ponemos en contacto con tierra. De tal forma que se irán vaciando poco a poco por capilaridad.
• Otro método es poner goteros que van soltando agua poco a poco. Hay algunos que son portátiles y fáciles de usar.
• También podemos evitar que se evapore el agua poniendo una cobertura sobre la vermicompostera, ya sea con sacos de tela u hojas. No poner nada de plástico porque evitaríamos la ventilación.

Protección

Las lombrices van a estar expuestas a varios depredadores pero podemos intentar proteger en la medida de lo posible, aunque también a las condiciones climáticas y según el lugar donde vivan tenemos que ingeniárnoslas para evitar que les pase algo.

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• Las ratas y ratones desde que no vean a nadie irán como Pedro por su casa y nuestras lombrices son un manjar para ellas. Por eso debemos dejar algunas de las trampas que hemos visto en esta entrada para evitar que se confíen.
• En cuanto a las aves es mucho más sencillo pues simplemente ponemos una mullida capa de ramas y paja que cubran bien toda la superficie, esto no solo las protegerá de las aves sino que también del sol manteniendo un poco más la humedad.
• Con el resto de depredadores mucho no podemos hacer para evitarlos, por suerte no son tan comunes como los anteriores.
• Las hormigas suelen establecer sus hormigueros, el mejor remedio para expulsarlas es regar a diario hasta con un 80% de humedad de tal manera que al coger un puñado de tierra, caigan un par de gotas. Como no les gustan los ambientes encharcados pues se mudarán.
• Además para evitar que el viento se lleve todo lo que hemos puesto podemos colocar una malla negra de rafia (de las que se usan en agricultura), sobre las ramas y sujetarlas bien con piedras u troncos pesados.
• Si hay humedad excesiva y llueve también puede ser un problema pues las lombrices se pueden escapar caminando por la pared. Para ello debemos colocar algún plástico pero lejos de la vermicompostera para evitar que le de calor excesivo.
• La ventilación es un factor muy importante, pues evita que se generen bacterias negativas (anaerobias) y que se pudra todo. Una compostera bien ventilada es lo principal.

 Alimentación

Pero y ¿Qué le debemos dejar para que coman durante nuestra ausencia?

• Le podemos dejar cualquier alimento de la lista de los que pueden alimentarse pero sin duda hay un alimento por excelencia que las mantendrá ocupadas por un largo periodo de tiempo: El estiércol maduro.
• El mejor que podemos usar es el de caballo pero también nos puede servir otro de cualquier rumiante. Deben tener en cuenta que esté maduro, pues si aun está fermentando las lombrices se quemarán por el calor. Una clave importante es que si no huele es que ya está curado.
• Debemos aplicar la capa de estiércol y después remojar hasta que quede bien empapado.

Si aun así te quedan dudas puedes consultar aquí y si no sabes donde conseguirlas aquí.

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En realidad que nos salgan hierbas en los pasillos no es un gran problema, simplemente que a lo mejor por estética o porque no terminen propagándose en nuestros bancales, es mejor retirarlas e intentar controlarlas para que no se conviertan en plaga, como puede pasar con la correhuela o el oxalis ( las que yo sufro ). Aunque si es verdad que también puede servir de refugio para plagas o para insectos beneficiosos. Existen preparados para utilizarlos de herbicidas naturales aunque yo prefiero no usarlos y usar métodos como los que os voy a enseñar en el vídeo.

También podemos sembrar en los pasillos hierbas que no permitan que otras se desarrollen y que ademas tengan un crecimiento controlado como pueden ser el trébol blanco , que una vez tiene conquistado todo el pasillo no va a permitir que nos aparezcan nuevas plantas. Yo lo estoy usando con bastante éxito. Ademas el trébol tiene la ventaja de que cuanto mas lo pisas mas fuerte se hace ( una vez ha crecido ) y es fácil de segarlo para controlarlo.

En los bancales, también nos van a aparecer hierbas que van a competir por los nutrientes con las plantas que tengamos sembradas, así que no hay nada mejor para controlarlas que poner un acolchado, se puede poner de plástico, pero yo prefiero uno que no me cueste dinero y además que sea natural y aporte nutrientes y vida a mi suelo, así que normalmente es ideal usar acolchados de paja, restos de siega, restos de poda, hojas…

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Os dejo estos y  algunos trucos mas para evitar y controlar las malas hierbas, dando un aspecto diferente a nuestro huerto, y no dudéis en dejarme en comentarios que métodos usáis vosotros para evitar las malas hierbas.

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El calabacin se debe cosechar inmaduro que es cuando mejor aprovechamos su sabor y sus propiedades, aunque realmente en muchos sitios se ven fotos de huertos con tamaños enormes de frutos de calabacin, estos normalmente se usan mas para hacer purés o cremas, ya que aparte de tener muchísimas mas semillas formadas el sabor es mas áspero, aunque como todo, esto también es a gusto del consumidor.

Normalmente lo ideal para cosecharlos es de un tamaño de unos 20 a 25 cm mas o menos y de 4 a 6 cm de grosor, aunque esto es solo una estimación. Cosecharlos tiernos ademas favorece que la planta siga produciendo frutos de manera frecuente. Debemos estar muy atentos a esta planta porque como te despistes un par de días el tamaño de los calabacines puede incrementarse un montón, seguro que mas de uno se ha llevado una sorpresa!

Si tenéis problemas con la polinización de los frutos, siempre podéis polinizarlos a mano.

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Aun así , nada impide que consumamos algún calabacin que se nos vaya de tamaño aunque si alguno se nos escapa siempre lo podemos dejar para conseguir semillas y sembrarlas en la siguiente temporada.

COSECHA DE CALABACIN MINI

Últimamente se esta poniendo muy de moda en platos gourmet y en restaurantes el consumir calabacines mini que no es otra cosa que cosechar el calabacin cuando apenas ha crecido , con un tamaño de unos 8 o 10 cm de longitud y aun con la flor hembra en buen estado ( recordad que se puede consumir la flor ). El sabor de este calabacin cosechado de forma temprana es mucho mas dulce y se suele usar también para ensaladas o incluso para picar algo cuando estamos trabajando en la huerta.

Os dejo con el vídeo y con todos los datos de como cosecharlos en nuestra huerta o huerto urbano! Y no olvidéis probar los mini calabacines y contadme que tal os resultan de sabor!

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Paso 1

Antes que nada debemos dejar secar al sol los semilleros para que así sea más fácil limpiar la tierra, a continuación con un cepillo de mano pasamos por todo el semillero para quitar la tierra pegada y nos aseguramos bien de que no hayan caracoles pegados ni babosas ya que muchas veces estos encuentran las condiciones propicias para esconderse bajo los semilleros.

Paso 2

Una vez y tengamos listo el primer paso, tenemos que buscar un barreño o recipiente grande pues debemos sumergir el semillero en su interior. A este agua le añadimos lejía al 10% (1 parte de lejía por 9 de agua). Esto lo debemos hacer en un lugar en donde no pueda caer el agua a la tierra. Sumergimos los semilleros y los dejamos unos minutos. Pasado este tiempo los sacamos y frotamos con el cepillo, enjuagamos y los dejamos secar. Se debe evitar ponerlos en el suelo pues como vimos hace poco en el suelo hay hongos que se podrían pasar a los semilleros ya lavados.

También podemos usar 1 cucharada sopera de bicarbonato por cada litro de agua, el procedimiento es el mismo que el anterior solo que debemos aclarar con agua que no tenga bicarbonato para evitar que la sal se quede pegada al semillero y después se pase a la tierra.

Otro buen desinfectante es el vinagre, el proceso siempre es el mismo, la dosis es 1 vaso de vinagre por cada litro de agua. Al aclarar se debe usar agua que no contenga vinagre para evitar que se acidifique la tierra.

E insistirles en que no usen el agua para regar, ya que se nos morirán las plantas porque estos productos son fuertes para ellas en exceso.

Paso 3

Y una vez ya estén secos los semilleros simplemente los guardamos en un lugar seco y protegido de las inclemencias del tiempo, hasta la próxima temporada de hacer los semilleros.

Aquí les dejo el Calendario de siembra para que sepan cuando lo pueden hacer.

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ENFERMEDADES

Aunque el calabacin o zucchini es un cultivo relativamente sencillo en ambientes húmedos o en climas lluviosos pueden aparecer enfermedades derivadas por el exceso de humedad con la aparición de hongos, así que siempre podemos aplicar fungicidas en nuestras plantas como el fungicida con leche o purin de cola de caballo , aunque es mejor si aplicamos purin de ortiga como preventivo ademas estamos fortificando la planta contra otros ataques o enfermedades.

OÍDIO

Tal vez, esta sea la enfermedad mas común en el cultivo del calabacin o por lo menos la que yo mas he sufrido ( en Asturias el ambiente es muy húmedo ) este hongo que también se conoce como cenizo o moho blanco, es muy fácilmente identificable ya que empiezan a aparecer en las hojas manchas blancas cubriéndose como un polvillo blanco que al pasar el dedo desaparece. Normalmente aparece con alta concentración de humedad y buenas temperaturas. Si vemos hojas muy afectadas debemos cortarlas antes de que se extienda mucho mas y no estropee el tallo ni los frutos, si lo dejáramos terminarían secando las hojas. En esta entrada os hablabamos mas sobre este hongo.

PODREDUMBRE GRIS

Este hongo (Botrytis cinerea) presente en muchos mas cultivos produce lesiones pardas en tallos y lesiones blandas en fruto. se presenta como si la parte de la planta estuviera podrida , suele aparecer como en el anterior caso por alta humedad en el ambiente, poca ventilación de la planta ( podemos  podarla y entutorarla para mejorar la ventilación ) y altas temperaturas, retirar la parte afectada si no es mucha, es primordial, si la vemos muy afectada debemos arrancar la planta para que no nos estropee el resto del cultivo. Podemos aplicar fungicidas en nuestras plantas como el fungicida con leche o purin de cola de caballo , aunque podemos aplicar purin de ortiga como preventivo si vivimos en zonas muy húmedas. También podemos aplicar Sulfato de Cobre mediante pulverización.

PUDRICIÓN DE FRUTOS

Que algunos frutos del calabacin no lleguen a crecer y se estropeen es normal, una mala polinizacion del fruto suele ser lo mas habitual, aunque si hablamos de enfermedades puede originarse por la brotytis o podredumbre gris, existen otras causas, que os dejamos ampliados en este articulo. Retirar los frutos estropeados también es aconsejable.

PODREDUMBRE BLANCA

Este hongo ( sclerotinia sclerotiorum ) causa una podredumbre blanda sobre todo en tallos y frutos , la zona afectada se cubre de un abundante micelio algodonoso blanco , si apretamos con los dedos vemos que esta blando y acuoso. como las anteriores , esta enfermedad suele aparecer por un exceso de humedad pero en esta caso mas en el suelo , falta de aireación y buenas temperaturas suele ser más común detectar estas enfermedades en los frutos que se encuentran en contacto directo con el suelo, por eso yo prefiero entutorar el calabacin. Los ataques al tallo principal con frecuencia colapsan la planta, que muere con rapidez.

PLAGAS

Muchas plagas en nuestros cultivos pueden disminuir si intentamos atraer biodiversidad al huerto. existen multitud de aliados en el huerto que nos ayudan a combatir plagas como las que os mencionamos abajo, también es cierto que aveces no hace falta actuar inmediatamente al ver algunos de estos insectos pululando por nuestras plantas, ya que si a nuestros insectos aliados les dejamos sin comida, se marcharan a otro huerto. mi consejo es observar la evolución de la plaga y siendo así, actuar y siempre muy interesante instalar un hotel de insectos para ayudarnos a combatir plagas.

PULGÓN

Aunque yo nunca he sufrido esta plaga en mis calabacines, es bastante común, de hecho el pulgón es bastante común en casi todos los cultivos de nuestro huerto o huerto urbano, también es mas fácil que aparezca en cultivos de invernadero pero lo bueno del pulgón es que podemos combatirlo fácilmente y si no siempre podemos hacer un repelente con ajo o incluso preparar un hotel de insectos beneficiosos o casa de mariquitas.

ARAÑA ROJA

Aunque la conocemos como araña roja, no es una araña, es un acaro que podemos encontrarnos en el envés de la hoja, son muy pequeñas casi imperceptibles pero se conoce como araña porque suelen estar rodeados como de hilillos parecidos a una tela de araña. La araña roja produce daños que se pueden ver a simple vista, consisten en una serie de puntos amarillos que están en el haz de la hoja (la parte superior) y cuando es muy grave la hoja se seca. También puede producir enanismo en plantas que están en crecimiento. Puedes conocerla y combatirla mas a fondo en este articulo que escribimos sobre ella.

MOSCA BLANCA

Esta plaga que tampoco es una mosca, normalmente aparece cuando las temperaturas son altas en primavera o verano y afecta algo mas en el invernadero que en el exterior aunque es importante que vigilemos de vez en cuando el envés de las hojas por si las viéramos allí instaladas. El problema es cuando se convierten en plaga porque extraen la savia de la planta y pueden enfermar nuestras plantas. Podemos preparar una trampa cromática como ya vimos en el blog porque se sienten muy atraídas por ellas. Puedes conocer mas remedios y el ciclo completo de su vida en esta entrada.

TRIPS

Los trips son insectos diminutos que miden entre 1 y 3 milímetros, son insectos chupadores y los podemos encontrar bajo las hojas o dentro de las flores donde se alimentan. No provocan daños graves directamente al cultivo pero si que son vectores de varios virus. Los adultos colonizan los cultivos realizando la puesta dentro de los tejidos vegetales en frutos, hojas y, preferentemente, en flores. Podemos combatirla con trampas cromáticas azules o jabón potásico ( Puedes conseguirlo aquí ). conoce y combate los trips.

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ENTUTORAR BERENJENAS

Poner un tutor al cultivo de las berenjenas es mas que interesante aunque realmente es un cultivo que puede crecer bien sin un tutor, se recomienda poner un tutorado para sobre todo mantener los frutos a salvo, ya que en contacto con el suelo pueden llegar a pudrir.Incluso por el peso de los frutos puede llegar a partir la rama o la planta, con lo que entutorando nos aseguramos que nada de esto ocurra.

Al mantener la planta erguida mejoramos la aireación general de la planta favoreciendo también la luminosidad que le llega a la planta y por tanto la floración y el cuajado de los frutos. Y como comentaba antes, que los frutos no toquen el suelo y pudran.

PODA DE LA BERENJENA

Vamos a tener de dos tipos de poda, una seria una poda de formación para dejar normalmente de entre 2 a 4 brazos aunque en el huerto familiar no se suele hacer en climas templados viene muy bien porque mejora la aireación y por tanto que nuestra planta no sea tan sensible a coger hongos.Esta poda se hace mas o menos al mes y medio de haber plantado nuestras berenjenas y cuando la planta principal empieza a desarrollar las nuevas ramas. Por regla general en la planta de berenjena salen 3 brazos si quisiéramos dejar un cuarto , deberíamos elegir una de las ramas principales y dejar uno de los brotes o chupones como el de la imagen de arriba.

La otra poda en el cultivo de la berenjena es mas común y nos ayudan a mejorar la calidad del fruto y que se formen antes. En el vídeo se muy gráficamente cuales son estos brotes o chupones auxiliares que nos van saliendo y que debemos quitar, eso si, como comento en el vídeo, fundamental hacerlo con mucho cuidado y siempre y cuando no haya riesgos de tormenta o alta humedad que puede favorecernos que aparezcan hongos en la planta.

Os dejo con el vídeo para ampliar información y ver de forma gráfica estos y otros cuidados que debemos tener con nuestras plantas de berenjenas!

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Hace unos años en mi huerto no plantaba ningún tipo de flores, no me gustaban y no creía la necesidad de poner flores porque no producían alimento. Pero con los años me he ido dando cuenta de lo imprescindibles que son en nuestro huerto pero sobre todo lo que alegra llegar al huerto y ver todas esas hermosas flores.Existen multitud de flores que nos ayudan en el huerto sobre todo para atraer polinizadores pero en este articulo vamos a conocer 10 de las que considero mas importantes.

TAGETE ( cempasúchil )

( Tagetes erecta ), llamada comúnmente ‘ tagete’, conocida en México como cempasúchil, flor de muertos o clavel chino.Del tagete o clavel de india ya hemos escrito un articulo hablando exclusivamente de el y de las ventajas de plantar tagetes, es una planta anual y sus raíces nos ayudan a repeler los nematodos y sus flores a mantener a raya el pulgón y la mosca blanca, además esta planta acumula fósforo. Puedes conseguir aquí semillas

CALENDULA

( Calendula officinalis ) Son plantas de escasa altura (40 o 50 cm), de tallos erectos y ramificados desde la base formando densas matas .Esta planta tan conocida en cosmética natural para infinidad de recetas también nos ayuda en el huerto , además es ideal buscarle un espacio fijo porque se va reproduciendo y sacando hijos así que nos olvidaremos de sembrarla cada año, sus colores tan llamativos atraen polinizadores, hablaremos más de ella en el blog. Puedes conseguir aquí Semillas

COSMOS

( Cosmos ) Aunque parezca una planta muy delicada que no os engañe esta preciosa planta ademas es muy fácil de cultivar, ideal para ponerla a los bordes del huerto pueden llegar al metro y medio de alto y se resiembran ellas mismas todos los años gracias a las semillas que caen al secarse las hojas, en el huerto las pondremos para atraer insectos que combaten plagas como crisopas , sirfidos y avispas. Puedes conseguir aquí semillas

CAPUCHINA

( Tropaeolum majus ) La capuchina se conoce también como taco de reina, espuela de galán, flor de la sangre, llagas de Cristo, marañuela, mastuerzo de Indias o pelón, es una planta anual y existen numerosas variedades.Ideal para el huerto es una de las primeras flores en ofrecer color al huerto, es una planta que crece rápidamente y se resiembra sola muy bien, nos ayuda a proteger el suelo del sol en forma de acolchado, atrae insectos polinizadores cuando aun existen pocas flores en el huerto. Se puede usar para hacer fungicidas y repelentes con sus hojas. es conocida como planta trampa , es decir que es una planta que se pone en el huerto para que las plagas la ataquen a ella primero y dejen nuestro cultivo en paz, por ejemplo la mosca blanca, el pulgón o los caracoles y babosas. Puedes conseguir aquí semillas

TANACETO

( Tanacetum vulgare ) es una planta herbácea perenne también conocida como tanaceto, tansi o hierba lombriguera. Es natural de Europa y de Asia muy robusta que posee un tallo erecto de 60 a 90cm de altura. Extremadamente resistente al frió ideal para huertos en zonas con primaveras tardías, esta planta no vamos a necesitar plantarla todos los años además acumula potasio , sus flores atraen a insectos beneficiosos como mariquitas , crisopas y avispas, además se hace un excelente insecticida que veremos en el canal aparte de sus usos medicinales. Puedes conseguir aquí semillas

GIRASOL MAXIMILIAN

( Helianthus maximiliani ) De esta planta hemos hablado en otro articulo en profundidad.Esta flor son todo ventajas, puede llegar a tener 2 metros de altura y puede usarse para plantar en los bordes del huerto o jardín para protegernos del viento y tiene muchas flores que atraen a los pájaros que se alimentan de insectos, además es muy resistente a la sequía. Tiene una pega es difícil de  que germine, pero una vez se adapta al terreno, puedes olvidarte de ella y beneficiarte de todos sus aportes.

CONSUELDA RUSA

( Symphytum ) Planta indispensable en la huerta, iremos hablando mucho mas de esta planta a medida que vaya creciendo en el huerto porque es maravillosa y fundamental e imprescindible en cualquier huerto orgánico. Sus raíces son capaces de bajar a mucha profundidad y absorber nutrientes para luego depositarlos en sus grandes hojas: nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, manganeso y silicio. Así, una vez se secan las hojas, pueden depositarse en superficie o añadirse al montón de compost y proporcionar muchísimos nutrientes, también se pueden hacer preparados y purines para el huerto, sus flores son estériles pero muy visitadas por los polinizadores.

ZINNIA ELEGANS

( Zinnia Elegans ) también llamada Zinia, Rosa mística, Flor de papel la altura varían mucho ya que las Zinias enanas no superan los 15 cm mientras que las otras pueden alcanzar los 90 cm de alto.Las zinnias presentan flores de colores muy variados y llamativos de colores muy vivos ( nuestro huerto y sus flores serán la envidia de muchos jejeje ).Darle vida a nuestro huerto no sería posible sin incluir a las Zinnia , flores que darán un montón de color a nuestro huerto, pero además siempre se les ven rodeadas de insectos sirfidos y/o avispas alfareras que nos ayudaran a combatir plagas. Puedes conseguir aquí semillas

BORRAJA

( Borago officinalis ) La borraja es una planta que además de aprovecharnos de sus tiernos brotes para comer, produce muchísimas flores que son de las favoritas de las abejas atrayéndolas a nuestro huerto, ponerlas cerca de calabazas, calabacines, pepinos etc, nos ayudara a que nos aumente la producción, cerca del tomate nos ayuda a repeler la oruga del tomate, se cultiva de forma anual pero se resiembra muy fácilmente. Puedes conseguir aquí semillas

MILENRAMA

( Achillea millefolium ) La milenrama es una planta que además de ayudarnos en el huerto atrayendo sirfidos ( cuyas larvas se alimentan de pulgones ) nos sirve para preparar muchos remedios que iremos viendo, aumenta la resistencia a enfermedades producidas por microorganismos en las plantas del huerto, y también ayuda a potenciar su sabor y fragancia cuando se cultiva junto a las hortalizas. Pero lo mejor de todo es que incluso se puede elaborar cerveza con ellas!!. Puedes conseguir aquí semillas

Todas estas flores son el complemento perfecto para nuestro hotel de insectos, ya que con las flores atraemos esta fauna auxiliar y en el hotel conseguimos que se instalen y anden merodeando por el huerto aparte de darnos mucha mas vida y color, nos ayudara a combatir muchas plagas, creando biodiversidad, pero además atrayendo abejas y polinizadores, estamos aumentando nuestra producción en el huerto, así que son todo ventajas.

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El cultivo del ajete es un poco diferente al del ajo «normal» ( la cabeza de ajo ) , ya vimos en otro articulo como sembrabamos estos ajos en el cual la principal diferencia es que sembraremos una cabeza entera de ajo en vez del diente y la ventaja de este cultivo aparte de por su sabor , es que podremos cosecharlo mas o menos en unos 3 meses, será el momento ideal cuando se recogen los ajos tiernos, a diferencia de la cabeza de ajo que tarda de 6 a 8 meses.

Aunque no en todas las regiones es habitual este cultivo ( en Asturias no lo es ) os invito a todos a probarlo y conocer mas de cerca lo sencillo que resulta este cultivo con estupendos resultados, ademas los cuidados son mínimos , solamente regar los ajos si nuestras primaveras o inviernos son muy secos regando unas dos veces por semana, así que animaros y mirad que cosecha mas buena consegui. Ademas lo bueno e interesante es que no tenemos porque cosecharlos todos a la vez, podemos ir poco a poco . Si conocéis recetas , estaré encantado de leerla en los comentarios.

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Esta asociación la bautice como asociación ensalada por que con esta asociación en nuestros cultivos tenemos todos los ingredientes necesarios para prepararnos una muy buena ensalada en tan solo un solo bancal , podemos tener mas cultivos de los que creemos aunque los tomates necesiten cierta separación entre ellos para desarrollarse, nosotros podemos aprovechar ese espacio para cultivar plantas de ciclos mas cortos.

Todos los detalles de como organizarnos en este bancal ensalada los tenéis en el vídeo , empezaremos nuestro bancal a finales del invierno plantando las cebollas por los laterales del bancal, de esta forma aprovecharemos mucho mas el espacio y preparemos el sitio para las lechugas, de los muchos tipos de lechuga que hay,  y los tomates, además dejaremos sitio para poner también cultivos de aromáticas o flores que son muy importantes para las asociaciones del huerto ya que nos ayudan a repeler plagas de la lechuga o a atraer polinizadores.

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Flores u aromáticas como pueden ser la albahaca que además potencia el sabor del tomate y el tagete que nos ayuda a repeler plagas como el pulgón, la mosca blanca…

Podemos probar nuevas asociaciones que funciones y que se complementen espero que en comentarios me dejéis que asociaciones usáis vosotros en el huerto, lo importante es comprobar que puedan plantarse juntos y sobre todo intentar combinar plantas que sean de raiz, hoja y fruto! Espero que os guste el vídeo y sobre todo lo pongáis en practica.

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Además estos invernaderos caseros que podemos fabricar no nos llevaran mas de 5 minutos hacerlos y podremos salvar la vida de muchas de nuestras plantas , lo mejor de todo es que son invernaderos que nos van a salir gratis y además aprovechamos un residuo. Mas no podemos pedir.

Para que veáis la eficacia de estos invernaderos me dispuse a preparar una prueba sencilla y que a la vez podéis comprobar en el vídeo, decidí dejar unas cuantas plantas sin cubrir con estos invernaderos y otras plantadas el mismo día, las cubrí con los invernaderos, a las dos semanas podíamos ver el resultados que es realmente sorprendente, así que animaros a probarlos.

La época ideal para estos invernaderos son desde el otoño y el invierno hasta principios de primavera y dependiendo de la zona en la que os encontréis, si tenéis primaveras con temperaturas altas o días de excesivo calor, debemos tener la prudencia de destaparlas en las horas centrales del día, porque si no , nuestras plantas pueden sufrir por lo contrario, un exceso de calor en su interior.

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Aparte de para controlar las temperaturas, estos invernaderos nos vienen genial incluso para proteger las nuevas plantas a que no sean devoradas por caracoles , babosas u otros animalitos a los cuales les encantan los nuevos brotes. Echa un ojo al cambio y evolución de las plantas si lo usamos.

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PLAGAS DE LA FRESA

Araña Roja ( Tetranichus urticae ) : Podría decirse que es una de las plagas mas comunes en nuestro cultivo de fresas , debemos estar atentos a épocas de sequía o exceso de calor, la falta de humedad puede propiciar su aparición , podemos observar cierta decoloración rojiza en las hojas y en el envés de las hojas ver estos pequeños ácaros cuando son grandes grupos , esta plaga afecta al crecimiento ya que se alimentan de la sabia de la planta . Tenemos un articulo con remedios ecológicos para combatirlas muy efectivos.

Pulgón ( Aphys gossypii y Myzus persicae ) : Un viejo conocido en casi todos los cultivos aunque fácilmente de controlar y de combatir, aunque también es menos dañino que la araña roja, es mas fácilmente detectable y en consecuencia actuar para combatirlo, normalmente aparecen en primavera con la subida de temperaturas y atacan a las plantas sobre todo que tengan exceso de nitrógeno. Podemos combatirlos atrayendo insectos como mariquitas pero también tenemos un buen remedio con infusión de ajo para combatirlos.

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Trips ( Frankliniella occidentalis ) : Estos pequeños suelen atacar al núcleo floral o al fruto joven lo que en el futuro normalmente deriva en una malformación de los frutos aparecen con la subida de temperaturas y en climas mas secos , lo ideal para combatirlos antes de que se extienda y de forma preventiva es colocar trampas cromaticas azules.

Rosquilla Negra ( Spodoptera littoralis Boisduval ) Esta larva puede resultar realmente un problema en nuestras fresas se alimentan mordiendo las hojas de nuestros fresales produciendo grandes daños en su desarrollo, aparecen normalmente en primavera, una vez que eclosionan los huevos que pone la mariposa. Se pueden combatir con Bacillus thuriengiensis, es ideal para estas orugas ademas de ser ecológico y no dañar la fauna auxiliar ni ser toxico para nosotros.

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Babosas Y Caracoles : Si nuestros frutos aparecen como mordidos ( y nuestros hijos o familiares  no son los culpables ) pero no vemos a los culpables , seguramente alguna babosa o caracol se ha dado un buen festín , menos mal que en el blog ya hemos hablado de mas de 10 metodos para combatir las babosas y los caracoles.

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ENFERMEDADES DE LA FRESA

Oidio (Sphaeroteca ssp.) : Este hongo aparece sobre todo con altas temperaturas y a la vez alta humedad producida por el ambiente o por las continuas lluvias , ataca a la planta cubriendo de las hojas por el envés con una especie de vello blanquecino también nos daña los frutos, es fácil de detectar y lo podemos combatir con purin de ortiga, fungicida con leche o infusión de capuchina, aparte de otros fungicidas que iremos viendo en el blog.

Podredumbre Gris (Botrytis cinerea Pers.) : ataca a los frutos de las fresa se recubre como un polvillo alrededor del fruto, se desarrolla en ambientes con excesiva humedad y se esparce rápidamente por esporas , si vemos algún fruto afectado debemos arrancarlo rápidamente para que no se propague y luego aplicaremos como preventivo con purin de ortiga, fungicida con leche o infusión de capuchina aparte de otros fungicidas que iremos viendo en el blog.

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Mancha Purpura o Viruela del fresal (Mycosphaerella fragarie (Tul) Ldan) : Bastante común en nuestras fresas , el hongo causante de esta enfermedad, también conocida como viruela, se ve favorecido en condiciones de alta humedad relativa y temperaturas suaves (15-20ºC) aparecen manchas circulares de color rojo finalmente estas manchas se tornan de color blanco o pardo con el borde púrpura, si actuamos pronto podemos conseguir disminuir sus daños y erradicarla, lo mejor es arrancar las hojas que veamos afectadas y tirarlas lo podemos combatir o prevenir con purin de ortiga, fungicida con leche o infusión de capuchina, aparte de otros fungicidas que iremos viendo en el blog.

Podredumbre del Cuello o fitoftora (Phytopthora cactorum L. C. Schroet) Esta enfermedad que normalmente aparece en las plantas jóvenes produciendo su colapso y tornando las hojas hacia un color mas marrón terminando por secar la planta. es un hongo que afecta a las raíces de las plantas o en la zona de la corona de las fresas los frutos aparecen como decolorados y zonas necrosas marrones , en la corona aparece también como una necrosis marrón , es importante mantener el suelo limpio de patógenos y hongos también evitar encharcamientos del suelo y si es posible usar acolchados , una vez instalado este hongo es difícil de erradicar lo mejor es arrancar la planta.

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OTRAS FISIOPATÍAS 

Deformación de los frutos : Esta fisiopatía suele ser bastante común al principio del cultivo y puede ser causado por los cambios de temperaturas en la primavera y/o a una mala polinizacion de los frutos.

Planchado de los frutos : El causante es las altas temperaturas incidiendo en el fruto y una excesiva radiación junto al contacto de los frutos con el plástico que normalmente se usa para el acolchado, siempre mejor acolchar con algo mas natural, como paja o restos de siega.

Exceso de calor : Temperaturas mayores a 25 o 30º pueden causar una aceleración en la madurez del fruto y su descomposición. Con insolación excesiva puede originar planchado.

Bajas temperaturas : Las bajas temperaturas del principio del cultivo y las heladas tardías destruyen las flores, o si no es así puede llegar a producir malformación de los frutos.

Clorosis férrica : En suelos demasiado alcalinos puede producirse clorosis, las fresas necesitan suelos mas bien tirando a ácidos.

Hojas Bordes Necroticos : Excesiva salinidad en el suelo o incluso en el riego pueden producir el bloqueo de nutrientes a la planta, la fresa es muy sensible a esta característica.

Estas son las enfermedades y las plagas mas comunes de este cultivo, en cuanto vayamos haciendo vídeos y artículos mas concretos al respecto iremos poniendo enlaces de como combatirlas de forma ecológica.

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Ya hemos visto como podíamos preparar con todos nuestros residuos orgánicos uno de los mejores abonos ecológicos que podemos hacer en nuestra casa, uno de los mas completos y equilibrados, nos referimos como no al humus de lombriz, pero también con plátanos hacemos infusiones o con cascaras de huevo aportamos calcio. Los tenéis todos en el post de 10 abonos caseros para plantas que podemos hacer en casa.

Aunque esta infusión es menos potente que el de las cascaras de plátano, seguramente usemos o tengamos mas a mano siempre la piel de la patata ( papa ) que nos aportara este potasio que nos vendrá genial para nuestras plantas de raíz como remolacha, ajo, cebolla o zanahoria o incluso para regar y aportar potasio a plantas que estén en floración.

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Para esta infusión usaremos la piel o monda de la patata o papa, de tal manera que aprovechando que tengáis que preparar algún plato la podréis usar para ir haciendo también la infusión, yo mientras preparaba la tortilla de patatas hice esta infusión jejeje.

Os dejo con el vídeo y la receta para que preparéis vuestra propia infusión ya veréis que sencilla es de hacer. La podremos conservar una semana mas o menos en el frigorífico aunque como todas lo ideal es usarla en el momento.

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Antes de nada y que nos sirva de referencia, las hojas mas bajas o viejas de nuestras plantas son las primeras en secarse una vez cumplido el ciclo empezando a ponerse amarillas y terminando por secarse, si este es tu caso , no te alarmes estamos dentro de los parámetros normales de la planta, por otro lado si las que se ponen amarillas son las hojas mas nuevas o centrales entonces ya podemos llegara tener un problema.

Las hojas de nuestras plantas son grandes indicadores de lo que esta pasando y de lo que estamos haciendo mal en general en el cuidado de nuestras plantas, todo puede ser debido y normalmente lo es a grandes grupos de carencias o deficiencias que pueden ser el riego , los nutrientes , la luz o enfermedades y/o plagas. Sobre todo suele darse por falta de riego o falta y/o bloqueo de nutrientes que la planta no puede asimilar.

1.- POR NUTRIENTES

Una de las causas mas probables y mas comunes es la falta de nutrientes en nuestras plantas sobre todo en el caso de las macetas, también se puede deber a que la planta no pueda absorber los nutrientes que tiene disponibles en la maceta o sustrato por el ph , pero generalmente se debe a una falta de nitrógeno, fósforo , hierro, magnesio , manganeso o zinc. Si nos suele aparecer primero en los brotes nuevos de las hojas serán seguramente micronutrientes ( magnesio, hierro, manganeso o zinc ) sin embargo si nos aparece antes en hojas mas viejas serán macronutrientes ( Nitrógeno, fósforo ) , acompañado de esta decoloración de las hojas suelen aparecer arrugamiento de hojas o incluso necrosis. Podemos aportarles nutrientes de muchas formas, os dejo por aquí un articulo con 10 maneras de fertilizar las plantas.

2.- POR EL RIEGO

Esta junto a la de los nutrientes es una de las causas que mas me encuentro con el problema de que nuestras hojas amarilleen. La falta de riegos o incluso el exceso de riego puede llegar a producirnos manchas amarillas en las hojas sobre todo en los bordes que suelen venir acompañado de que nuestras hojas se vayan cayendo o incluso se cambien a un tono mas marrón en el tallo, sobre todo si es falta de riego.

3.- APARECEN HONGOS

Un gran amigo de las huerta de climas húmedos son los hongos que muchas veces se manifiestan tornando sus hojas a colores mas amarillos sobre todo el mildiu que es un hongo que suele afectar a las solanáceas ( tomate, patata, pimiento.. ) aunque también puede ser por la Roya ( afecta a los ajos, cebollas , puerros o leguminosas ). Hemos visto como es el mildiu en el tomate y también como podemos preparar ciertos fungicidas muy potentes para combatirlos como pueden ser el purin de ortigas, fungicida con leche o infusión de capuchina.

4.- PLAGAS , NEMATODOS , ARAÑA ROJA Y MOSCA BLANCA

El ataque de los nematodos, aunque por esta causa suelen ser menos los síntomas también se pueden poner nuestras hojas amarillas y marchitase, los nematodos atacan a las raíces evitando que estas absorban de forma correcta los nutrientes y el agua. Para combatir los nematodos siempre podemos plantar tagetes junto a nuestras plantas.

Otras plagas como pueden ser la mosca blanca y/ la araña roja nos pueden también mostrar hojas amarillas, aunque estas son mas fácil de detectar ya que las veremos pululando por las hojas. las picaduras de estos insectos provocan en nuestras hojas manchas amarillas en ellas.

5.- APARICION DE VIRUS

Este caso aunque es el menor de los comunes puede también darse en nuestras plantas y aunque este es mas complicado de detectar si ninguna de las otras opciones te ha servido probablemente sea un virus lo que este afectando a tu planta, lo peor de todo, es que no hay solución posible ( o por lo menos yo no la conozco ) para combatirlos. Así que deberás tirar las plantas y buscar métodos para intentar desinfectar el suelo uno de ellos y mas conocido es la solarizacion y/o biosolarizacion.

Espero que esta guía os sirva para detectar las posibles causas de vuestras hojas amarillas, no olvides dejar un comentario y si te gusto no olvides compartirlo en tus redes sociales para ayudarme a difundirlo!

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Si tu huerta tiene este tipo de suelo, lo mejor que se puede hacer es aportar, estiércol, materia orgánica respetando las proporciones que siempre dependen de la cantidad de arcilla que tengas, debes mezclar bien para que quede homogéneo. Pero un método muy sencillo para saber si ya has aportado lo suficiente es regar y comprobar que el agua se filtra fácilmente, lo que indicará que ya tiene un buen drenaje y hemos aportado lo necesario.  Aunque, claro está, lo más recomendable es hacer un análisis del suelo, puedes preguntar en tu agencia agraria local donde lo puedes llevar a analizar para saber con exactitud que cantidades aportar. Recuerden que es mejor trabajarlos cuando estén secos pues sino se apelmazan y es complicado tanto con maquinaria como a mano.

¿Qué plantas están mayormente adaptadas a este tipo de suelo?

Repollos, brócoli y cualquier planta de la familia se dan en este tipo de suelo.

Girasol, también se adapta fácilmente, además de darnos pipas, atrae a las abejas y embellece la huerta.

En cuanto a árboles, podemos plantar laurel, manzano, peral, cerezo, avellano, nogal, membrillo, ya que son algunos de los que mejor se adaptan.

Arbustos frutales como los groselleros aceptan un elevado porcentaje de arcilla en el suelo pero no en exceso.

El resto de hortalizas las podemos plantar siempre y cuando preparemos los primeros 20 cm con materia orgánica ya que como no tienen raíces muy profundas, extraen fácilmente los nutrientes.

Plantas medicinales menta, melisa, consuelda.

La higuera prefiere suelos más arenosos pero también puede llegar a adaptarse a estas condiciones.

Como pueden ver la lista no es muy amplia, así que lo mejor es tomar las medidas que le recomendamos al principio de esta entrada.

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Pero una de las cualidades de la fresa es que se puede reproducir fácilmente en casa para de esta manera tener muchas mas plantas y aumentar nuestra producción sin necesidad de gastar dinero en ello.

Los estolones son como unas pequeñas ramas aéreas que sacan las fresas , suelen ser bastante largos y en en el extremo empiezan a sacar nuevos brotes con hojas que serian las nuevas plantas, esos estolones, si se posan sobre tierra terminarían sacando raíz y formando una nueva planta, es una de las formas mas comunes de reproducir las fresas.

Por regla general las plantas madres de las fresas nos van a sacar varios estolones, es importante saber que si no queremos reproducir la fresa porque no nos interese tener nuevas plantas o simplemente porque hay muchos estolones, estos los debemos cortar para que la planta de fresa se centre mas en producir el fruto, estos y otros cuidados en el cultivo de las fresas son siempre muy interesantes para tenerlos en cuenta.

Os dejo con el vídeo para que veáis paso a paso de forma sencilla y eficaz como podemos conseguir mas plantas de fresas o frutillas , además yo siempre que puedo las riego con humus de lombriz liquido para que forme nuevas y fuertes raíces rápidamente, de esta forma podremos regalar un montón de nuevas plantas a amigos o familiares.

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PREGUNTAS FRECUENTES

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