Son las ocho de la tarde. El sol empieza a bajar, la temperatura cede unos grados y por fin se puede respirar. Ese momento en que sales a la terraza, apoyas los brazos en la barandilla y piensas: «ahora sí se puede estar». Es uno de los pequeños placeres del verano.

Pero enseguida llega el conflicto: abrir las puertas de par en par para que corra el aire implica dejar vía libre a mosquitos, polillas y todo tipo de visitantes voladores. Y cerrar supone resignarse a un calor sofocante dentro de casa. ¿Hay salida?

El problema se multiplica si tienes huerto o jardín. Vas a por una herramienta, vuelves con un tomate, sales a regar, entras a por el sombrero… Cada viaje es una puerta abierta durante varios segundos. Al final de la tarde, sin darte cuenta, has invitado a la mitad del ecosistema del barrio a instalarse en el salón. La buena noticia es que hay soluciones prácticas, naturales y, sobre todo, compatibles con una filosofía de vida ecológica.

El techo de sombra: bajando la temperatura de la fachada

Una terraza sin sombra al mediodía no es una terraza: es un radiador pegado a la pared de tu casa. Cuando el suelo, la barandilla y la fachada acumulan horas de sol directo, el calor que desprenden al caer la tarde sigue elevando la temperatura interior, aunque ya no haya rayos directos. Por eso, la primera batalla se gana antes, creando sombra estratégica durante las horas de máxima irradiación.

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La clave está en crear un «microclima previo»: si la terraza está a la sombra durante las horas centrales del día, la masa de aire que hay en ese espacio será considerablemente más fresca cuando llegue el momento de abrir las ventanas. Un toldo bien orientado no solo nos protege a nosotros, sino también a nuestras macetas más delicadas —las aromáticas, los semilleros, las plantas jóvenes— que sufren quemaduras visibles con el sol directo de mediodía.

La estrategia de sombra no depende de tener un sistema caro. Lo importante es pensar en la trayectoria del sol y cubrir las superficies que más calor acumulan: el suelo de la terraza, el paramento de la fachada y, si es posible, el techo o el cajón exterior de las persianas. Con una solución de este tipo bien instalada, la diferencia de temperatura que se nota al entrar en casa al atardecer puede ser de varios grados.

La barrera invisible para entrar y salir sin problemas

Cenar en el exterior después de un día de trabajo en el huerto es el premio que nos damos. El problema es que la luz de la cocina encendida mientras preparamos la cena actúa como un imán para los insectos de todo el vecindario. Cada vez que la puerta se abre para traer los platos, la jarra de agua o la cosecha del día, se cuela una escuadrilla de mosquitos.

Aquí es donde una mosquitera hecha a medida se convierte en una herramienta de libertad, no de restricción. La idea es poder dejar la puerta literalmente abierta de par en par mientras cocinas, traes la cosecha a la cocina o preparas la mesa, sin tener que estar pendiente de cerrar a cada momento. Algunos aspectos clave a tener en cuenta:

• Sistemas de paso fluido: especialmente útiles cuando vas con las manos ocupadas con bandejas, cestas de mimbre o herramientas. Los modelos plegables o de apertura automática evitan la lucha con cierres magnéticos que se quedan enganchados en el peor momento.
• Ahorro en productos químicos: una mosquitera bien instalada reduce drásticamente el uso de insecticidas, espirales y repelentes. Para quienes apuestan por un huerto ecológico y quieren mantener esa coherencia dentro de casa, es un argumento de peso.
• Compatibilidad con la ventilación: las mosquiteras permiten el paso del aire casi sin restricción, por lo que no sacrificas la circulación de aire fresco por la protección.

Consejos «mano de santo» para la cena en el exterior

Además de las soluciones estructurales, hay pequeños gestos que marcan una gran diferencia cuando el objetivo es cenar tranquilamente en la terraza:

• Plantas aliadas en los accesos: colocar macetas de albahaca de hoja pequeña o citronela cerca de la puerta no solo es decorativo y aromático; actúa como un refuerzo natural de primer nivel. Los mosquitos evitan las zonas donde detectan estos aceites esenciales, y tú tienes albahaca a mano para la cena.
• Gestión inteligente de la iluminación: usa bombillas de tonos cálidos o ámbar en el exterior en lugar de luz blanca fría. Los insectos se sienten atraídos principalmente por la luz ultravioleta y la luz blanca de alta temperatura de color. Con luces tenues y cálidas en la terraza, reduces el efecto imán sin sacrificar el ambiente.

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Tu casa, un refugio fresco

Tener un huerto, un balcón con macetas o una terraza no debería significar vivir encerrado o achicharrado. La combinación de una buena estrategia de sombra durante el día con un buen toldo para terraza y una barrera eficaz contra insectos al caer la tarde cambia por completo la experiencia del verano en casa. No se trata de instalar soluciones caras ni de renunciar a la ventilación natural, sino de hacerlo de forma inteligente.

La filosofía es la misma que aplicamos al huerto: trabajar con la naturaleza, no contra ella. Un microclima bien creado, una barrera bien colocada y un poco de inteligencia en la iluminación son suficientes para que tu terraza sea, en verano, el mejor rincón de la casa.

¿Qué os parece? ¿Tienes algún truco de abuelo para mantener la casa fresca mientras evitas los mosquitos? Déjame tu opinión en los comentarios en el Foro y si te sirve siempre puedes apoyar al canal con una donación o ayúdame a difundirlo , compartiéndolo en las redes sociales. Si quieres seguirme estas son algunas de las redes sociales que uso Facebook , Instagram , Pinterest o suscribirte a mi canal de Youtube

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Muchas personas que tienen huertos pequeños o balcones usan este servicio para tener flores de temporada que combinan con sus plantas y crean un ambiente acogedor.

Cinco formas de usar flores de floristería Málaga en tu huerto o casa

• Ramos en la mesa del comedor o terraza para disfrutar después de cosechar
• Flores en macetas junto a tus verduras para atraer abejas y mariposas
• Bouquets para regalar a vecinos o familiares que también tienen huerto
• Flores en el alféizar de la cocina para que huelan bien mientras cocinas
• Arreglos con hierbas y flores comestibles para un toque gourmet

Cómo funciona la entrega desde una floristería Málaga

1. Eliges el ramo en la web (fotos reales y precio final)
2. Pones la dirección de tu huerto, casa o jardín
3. Añades un mensaje para la tarjeta si quieres
4. Pagas de forma segura desde móvil o ordenador
5. Al día siguiente laborable llegan flores frescas con garantía

Consejos para que las flores queden perfectas en tu espacio verde

• Elige flores de temporada malagueña (gerberas, claveles, gladiolos) para que duren más
• Colócalas en lugares con luz pero sin sol directo para evitar que se marchiten rápido
• Combina con plantas aromáticas de tu huerto (romero, lavanda, albahaca) para un aroma natural
• Cambia el agua cada 2 días y recorta las puntas de los tallos para alargar su vida

La floristería Málaga con entrega rápida es la forma más fácil de tener flores frescas sin dejar de cuidar tu huerto o jardín. Es un pequeño lujo que hace que todo el espacio sea más bonito y acogedor.

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Cómo transformar un espacio desaprovechado

Muchos huertos tienen un pequeño hueco que usamos para dejar herramientas, apoyar cajas o simplemente acumular trastos. Casi siempre pasa inadvertido, pero puede convertirse en una zona multiuso si le damos un giro. De hecho, un simple mueble auxiliar, como una mesa de centro barata, puede servir como superficie de apoyo para bandejas de semilleros, para ordenar macetas pequeñas o para trabajar cómodamente mientras revisamos plantones. 

Ese tipo de muebles ligeros, fáciles de mover y resistentes, funcionan muy bien en huertos pequeños porque permiten crear una zona de trabajo temporal sin modificar la estructura del jardín. Además, elevan las bandejas del suelo, algo esencial para evitar sorpresas desagradables como hormigas, babosas o exceso de humedad en las raíces de los plantones jóvenes. Aprovechar este tipo de rincones también supone liberar espacio en las zonas de cultivo, lo que facilita que el huerto respire, que las plantas reciban más luz y que el mantenimiento sea mucho más cómodo.

Cultivo vertical: el mejor aliado cuando faltan metros

Una de las soluciones más prácticas para ampliar el huerto sin ampliarlo realmente es cultivar en vertical. Es un enfoque perfecto para terrazas y patios interiores, pero también para jardines con espacios estrechos entre parterres o junto a los muros. Colocar jardineras escalonadas, paneles con bolsillos de cultivo o estructuras de madera reciclada permite multiplicar la superficie útil. 

Lo más interesante es que no solo sirve para hierbas aromáticas o plantas pequeñas: variedades como judías trepadoras, pepinos, guisantes, fresas o incluso calabacines compactos funcionan de maravilla en vertical si se les da un soporte estable. Un truco muy útil es reservar la parte baja de estas estructuras para plantas que agradecen algo de sombra en las horas centrales del día (espinacas, lechugas, rúcula o perejil), mientras que las zonas altas reciben más sol y son perfectas para especies más exigentes en luz.

Microespacios que producen: del pasillo del huerto a las esquinas “muertas”

Solemos subestimar los espacios estrechos entre bancales o las esquinas que no parecen útiles. Sin embargo, pueden albergar cultivos específicos que se adaptan bien a zonas pequeñas o de sombra parcial. Entre los huecos más interesantes para aprovechar están:

• Laterales de los bancales elevados: ideales para colocar macetas colgantes con flores que atraen polinizadores o incluso fresas, que se desarrollan bien en recipientes suspendidos.
• Bordes del huerto: zonas perfectas para aromáticas perennes como romero, salvia o tomillo, que además actúan como barrera natural ante ciertas plagas.
• Espacios sombreados: a menudo se ignoran, pero son escondites perfectos para helechos comestibles, acelgas, mostaza hoja o variedades de lechuga más resistentes.

Lo más importante es observar el huerto: cada rincón tiene un microclima propio, y aprovecharlo convierte un espacio “vacío” en uno productivo.

Mesas de trabajo y superficies auxiliares: orden para cultivar mejor

El desorden es uno de los mayores ladrones de tiempo en un huerto pequeño. Mantener herramientas, macetas, sustratos y semilleros siempre a mano marca una diferencia enorme. Por eso, incorporar muebles livianos y fáciles de mover puede ser una solución muy práctica. Estas superficies permiten:

• Preparar semilleros sin agacharse.
• Organizar herramientas evitando que se oxiden o pierdan.
• Tener un punto limpio para mezclar sustratos.
• Crear una zona de trasplante cómoda, especialmente útil cuando la temporada se llena de actividad.

Un espacio ordenado mejora la experiencia del cultivo, pero también reduce pérdidas de semillas, errores en el riego y, sobre todo, evita olvidos que pueden costarnos una tanda de plantones.

Rotación y escalonamiento: otro modo de ganar espacio sin ampliarlo

No todo se reduce a encontrar nuevos huecos; a veces el espacio “extra” aparece gestionando mejor los ciclos de cultivo. La rotación de cultivos evita que el suelo se agote y reduce la presencia de plagas. Pero además permite planificar qué cultivar en cada momento, optimizando cada metro cuadrado. Combinada con el escalonamiento de siembras, conseguimos una producción constante sin saturar el espacio. Por ejemplo:

• Mientras una tanda de lechugas está casi lista, otra puede estar recién germinada en semillero.
• En cuanto se cosechan rábanos, se puede aprovechar ese hueco para sembrar rúcula o espinacas.
• Los cultivos de crecimiento lento (berenjenas, tomates) pueden convivir temporalmente con otros de ciclo muy rápido si gestionamos bien las distancias.

Este tipo de planificación convierte un huerto pequeño en uno sorprendentemente productivo.

Cada metro del huerto puede dar mucho más de sí

El tamaño del huerto no determina su potencial. Con creatividad y una buena organización cualquier pequeño rincón puede transformarse en un espacio útil. La clave está en observar, adaptar y aprovechar: cada hueco tiene una función posible, solo hay que descubrirla. Y cuando el huerto está bien organizado, el trabajo fluye, las plantas crecen mejor y nosotros disfrutamos mucho más del proceso.

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Análisis de la inversión inicial y costes asociados

El desarrollo de un huerto doméstico, desde un punto de vista técnico, implica analizar varias partidas de coste: adquisición de semillas o plantones, compra de sustrato, abonos orgánicos o químicos, sistemas de riego (manual o automatizado) y herramientas básicas como palas, azadas o regaderas. A estos costes se suma la posible instalación de infraestructuras complementarias (mesas de cultivo, invernaderos portátiles, sistemas de compostaje), que pueden incrementar de forma significativa la inversión inicial.

En términos generales, la inversión inicial para un huerto de pequeña escala oscila entre 20 y 100 euros si se prioriza la reutilización de materiales. Para huertos urbanos verticales o con mesas de cultivo prefabricadas, la cifra puede superar los 200 o 300 euros, dependiendo de la calidad de los materiales y la superficie de cultivo disponible.

Rentabilidad económica: factores clave

Desde una perspectiva puramente económica, la rentabilidad de un huerto doméstico depende de la relación entre costes de implantación, mantenimiento y la producción neta obtenida. Entre los factores críticos destacan:

• Selección de cultivos: Es recomendable priorizar especies de alto consumo familiar y valor comercial elevado por kilogramo (hierbas aromáticas, tomates cherry, pimientos, fresas) frente a hortalizas de bajo precio unitario como cebollas o patatas.

• Condiciones agroclimáticas: Un correcto análisis de insolación, orientación, tipo de suelo y disponibilidad de agua es fundamental para optimizar la productividad.

• Eficiencia operativa: El conocimiento técnico (rotación de cultivos, control de plagas, técnicas de abonado y poda) impacta directamente en el rendimiento y en la reducción de pérdidas por plagas o enfermedades.

Un huerto bien gestionado puede llegar a producir alimentos por un valor estimado de entre 100 y 300 euros anuales. No obstante, este rango puede variar notablemente en función del clima y de la estacionalidad de los cultivos.

Alternativas de financiación si no dispones de liquidez

Cuando no se dispone de recursos líquidos para afrontar la inversión inicial, es posible considerar opciones de microfinanciación. Un ejemplo práctico es solicitar un crédito 200 euros al instante, que permite cubrir gastos puntuales como la compra de sustrato de calidad o la adquisición de un sistema de riego por goteo. No obstante, es fundamental evaluar la relación coste-beneficio para evitar endeudarse por un proyecto que, si no se gestiona adecuadamente, puede tardar años en amortizarse.

Estrategias de optimización de costes

Para reducir al mínimo el desembolso inicial, se recomienda:

1. Reutilización de materiales: Cajas de fruta, botellas PET o palets reciclados pueden transformarse en maceteros, bancales elevados o compostadores caseros.

2. Obtención de semillas: Muchas hortalizas permiten obtener semillas de la propia compra doméstica (tomates, pimientos, calabazas), reduciendo la dependencia de semilleros comerciales.

3. Compostaje doméstico: La producción de compost a partir de restos orgánicos domésticos disminuye la necesidad de adquirir fertilizantes industriales.

4. Participación comunitaria: Integrarse en redes de huertos urbanos o grupos de intercambio de semillas facilita el acceso a recursos y asesoramiento técnico sin coste añadido.

Beneficios colaterales no monetarios

Aunque la rentabilidad directa de un huerto doméstico puede ser modesta en términos económicos, los beneficios indirectos son significativos:

• Reducción de la huella de carbono y consumo de envases.

• Aumento de la seguridad alimentaria familiar.

• Mejora de la educación ambiental y la soberanía alimentaria.

• Bienestar físico y mental asociado a la actividad hortícola.

Conclusión

Desde un enfoque técnico, invertir en un huerto doméstico puede resultar rentable siempre que se optimicen los recursos, se seleccione adecuadamente el tipo de cultivo y se apliquen prácticas de agricultura sostenible. Además, la incorporación de microfinanciación puntual puede ser una herramienta útil para quienes no disponen de liquidez inmediata, siempre que se mantenga un control responsable del endeudamiento.

En definitiva, más allá de la rentabilidad económica, un huerto doméstico representa una inversión en salud, sostenibilidad y resiliencia que puede aportar grandes beneficios a medio y largo plazo.

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Quien tiene un huerto lo sabe: no todo es cavar, sembrar o regar. También hay silencios. Momentos en los que uno se detiene, respira y simplemente observa. Porque el huerto no se vive solo con las manos, también con los ojos y con el cuerpo quieto. Hay un tipo de satisfacción que no se mide en kilos de tomates ni en metros de bancal, sino en la calma que se siente al sentarse y mirar lo que ha brotado.

Después de una mañana de trabajo entre plantas, cuando el sol empieza a girar y las sombras se alargan, hay algo casi ritual en buscar un lugar donde descansar. Donde dejarse caer, cerrar los ojos un momento o seguir el vuelo de un insecto sin prisa. Ese instante también forma parte del cultivo. Es la cosecha invisible, la que no se guarda en frascos pero permanece en la memoria.

La importancia de crear un rincón para el descanso

Para tener ese momento, no hace falta mucho. Un poco de sombra, algo de silencio, y un banco que te reciba con la sencillez de lo bien hecho. Ese banco puede estar junto al huerto o en medio del jardín, bajo un árbol o frente a una verja abierta al campo. El sitio lo eliges tú, según cómo entra la luz, por dónde corre el viento o cuál es tu rincón favorito del terreno.

Ahí puedes sentarte a leer, a tomar algo fresco, a escribir una lista de siembras, o simplemente a no hacer nada. A mirar. A escuchar los sonidos del día. A notar cómo respira el lugar que cuidas. Y si estás pensando en incorporar uno, aquí puedes ver algunos bancos de jardín de madera que encajan perfectamente en un entorno natural.

Porque descansar también es cuidar. Del cuerpo, de la mente y del propio huerto, que agradece ser mirado con otros ojos, no solo con los de la tarea pendiente.

Elegir un banco que encaje con el entorno

No todos los bancos valen para cualquier lugar. En un espacio vivo como un huerto, se agradece que los materiales acompañen. La madera es cálida, envejece bien y se vuelve parte del paisaje. El hierro forjado, si está bien tratado, suma un aire más rústico o poético, como si siempre hubiera estado allí.

En cambio, los colores muy estridentes o los materiales artificiales pueden romper la armonía. Aquí todo es más orgánico, más real. La idea es que el banco se integre, que no compita con lo que crece alrededor, sino que se mimetice con la tierra, con la corteza de un tronco, con las piedras del camino.

Y con el tiempo, ese banco va tomando carácter: se marca, se aclimata, se vuelve un poco más tuyo. Ya no es un objeto, es un pequeño refugio.

Ideas para colocar tu banco

El lugar importa casi tanto como el banco. Hay rincones que invitan a quedarse. Tal vez bajo un frutal, con su sombra generosa y su aroma maduro. O junto a una parra, donde el follaje dibuja sombras móviles sobre el suelo. También puede ser al borde del huerto, mirando hacia él como quien contempla una obra terminada que nunca se termina del todo.

Otro buen sitio es junto a un seto de aromáticas, donde el romero o la lavanda hacen compañía sin decir nada. Y si además cae sombra por la tarde, ese rincón se convierte en un premio después del trabajo.

El banco puede servir también como apoyo: para dejar una cesta de verduras recién cogidas, una mochila, un sombrero sudado. Es como una pequeña pausa sólida en medio de lo blando de la tierra.

Pararse también es cultivar

El huerto no es solo acción. También es espera, contemplación, presencia. Pararse a mirar lo que uno ha creado con las manos es una forma de seguir cultivando, aunque no se toque nada. Sentarse en ese banco es parte del proceso. No es un capricho ni un lujo, es casi una necesidad.

Ese lugar que reservas para descansar se vuelve un punto fijo en el tiempo, un paréntesis en la rutina. Y lo que ves desde allí —las plantas, el cielo, el movimiento de la luz— cambia cada día, pero siempre está lleno de sentido.

Así que si alguna vez dudas entre hacer algo más o simplemente sentarte a mirar, elige sentarte. Porque en ese gesto tranquilo también crece algo: la relación con lo que has plantado, contigo mismo y con el tiempo que se toma su tiempo.

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Algunas de estas ideas se basan en la tradición, otras en la experiencia personal. Y aunque la ciencia moderna no nos ha dado un sí o un no definitivos en cuanto al cultivo con las fases lunares, la curiosidad es real y va en aumento. Si navegas por este site, te darás cuenta de que mucho de lo que ocurre en el cielo está relacionado desde hace tiempo con cómo nos sentimos, nos comportamos y crecemos -literalmente, en el caso de las plantas-.

El papel de la Luna en las tradiciones de siembra

Cada ciclo lunar tiene una duración aproximada de 29 días y medio, pasando de la oscuridad total a la plena luminosidad y volviendo a desaparecer. Para muchos cultivadores, este ritmo natural ofrece algo más que algo que contemplar: se convierte en un calendario de siembra. La idea es sencilla: si la luna puede mover las mareas, también puede influir en el agua del suelo. Y si eso es cierto, podría influir sutilmente en el modo en que las semillas brotan, las raíces se afianzan y la humedad se desplaza por la tierra.

• Luna creciente (de nueva a llena): A medida que la luz crece noche tras noche, también lo hace el interés por plantar cultivos que lleguen hacia arriba. Piensa en plantas de hoja verde, albahaca o brásicas. La luz creciente es el momento en que las plantas son más propensas a dirigir su energía hacia la superficie.
• Luna llena: cuando la luna está en su punto más brillante en el cielo. En ese momento, se cree que su fuerza gravitatoria es máxima. Es entonces cuando muchos agricultores deciden sembrar plantas frutales: tomates, calabacines, judías… tipos cuyas semillas se desarrollan en el interior de la cosecha.
• Luna menguante (de llena a nueva): A medida que el resplandor empieza a menguar, la atención se vuelve hacia debajo de la superficie. Es la fase para plantar zanahorias, cebollas y remolachas. También es un buen momento para realizar trabajos como la poda o el traslado de plantas jóvenes.
• Luna oscura: En los últimos días del ciclo, cuando la luna desaparece de la vista, muchos cultivadores hacen una pausa. Deshierban, ordenan o simplemente dejan descansar la tierra. Es una oportunidad para que el suelo se restablezca antes de que el ciclo comience de nuevo.

La atracción gravitatoria y su posible significado

Sabemos que la Luna tira de los océanos de la Tierra. Eso no se discute. Lo que no está tan claro, pero se especula cada vez más, es cómo esa misma fuerza puede influir en la humedad del suelo. La lógica es la siguiente: si la Luna puede elevar los océanos, quizá también empuje el agua del subsuelo, aunque sólo sea ligeramente. Y si el agua del suelo cambia, aunque sea sutilmente, podría afectar a la disponibilidad de humedad para las raíces, sobre todo para las semillas que acaban de nacer.

Algunos investigadores han estudiado si el comportamiento de las plantas -como el flujo de savia o el movimiento de las hojas- cambia con el ciclo lunar. Los resultados son dispares, pero interesantes. En vides y algunos árboles, se han registrado variaciones sutiles. Aún así, estamos lejos de un consenso. Por ahora, la teoría se sitúa entre lo anecdótico y lo verosímil, según a quién se pregunte.

Hortelanos que juran por la luna

Habla con hortelanos que plantan según las fases lunares y muchos te dirán que no es superstición, sino observación. Han observado mejores tasas de germinación, tallos más robustos y menos problemas con los trasplantes cuando siguen el ritmo lunar. No son personas aferradas al folclore. A menudo, son metódicos y atentos, llevan diarios y realizan ajustes en función de las estaciones, el tipo de suelo y otros factores. La luna se convierte en un elemento más de la mezcla.

Para los agricultores biodinámicos, las fases lunares son sólo el principio. Siguen calendarios que rastrean no sólo la luna, sino también los signos del zodiaco por los que pasa, las alineaciones planetarias e incluso la calidad energética del día. A algunos les parecerá excesivo, pero para quienes lo practican, se trata de un enfoque profundamente conectado: menos reglas y más relaciones.

Una capa, no un reglamento

Por supuesto, plantar según la luna no es una solución definitiva. Una buena tierra, un riego constante, la exposición al sol y la sincronización con los patrones climáticos locales siguen siendo esenciales. Para muchos, la orientación lunar actúa como una guía que complementa todo lo demás. Piensa en ello como si eligieras cuándo iniciar un viaje en función de las condiciones del tráfico. La carretera sigue siendo la misma, pero la experiencia puede cambiar según el momento.

Eso es lo que atrae a mucha gente de este método. Es suave. No te exige que tires la agenda ni que abandones la ciencia. Simplemente te pide que te fijes, que observes el cielo como parte del ciclo de crecimiento, no separado de él.

Sintonizar con los ritmos de la naturaleza

En los últimos años, a medida que más personas buscan reconectar con formas de vida más lentas y sostenibles, el interés por la siembra en la luna ha crecido silenciosamente. Se ha abierto camino en aplicaciones de jardinería, catálogos de semillas y conversaciones entre personas que nunca se han considerado especialmente «espirituales». Hay algo atractivo en alinearse con una fuerza que es consistente, visible y atemporal.

Independientemente de que futuros estudios confirmen o no la influencia de la luna en la biología de las plantas, esta práctica sigue teniendo sentido para muchos. No se trata de lanzar hechizos ni de esperar milagros. Se trata de apoyarse en el ritmo, algo de lo que siempre ha dependido la agricultura, desde los patrones climáticos hasta los cambios estacionales.

En resumen, la jardinería lunar no consiste sólo en creer en la magia. Se trata de prestar atención. Para muchos jardineros, tanto principiantes como experimentados, este pequeño cambio de perspectiva supone una gran diferencia.

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1. Elige la planta adecuada

No todas las plantas necesitan mucho espacio para crecer sanas, basta con colocarlas en un punto con suficiente luz y regarlas tanto como necesiten. Entre los tipos de plantas fáciles de cuidar las plantas verdes son las que mejor se adaptan a lugares cerrados y pequeños. Te recomendamos optar por la sansevieria o lengua de suegra, el pothos, las cintas, la ZZ o planta del dinero, las suculentas, las crasas o los cactus. Si además de poco espacio hay poca luz, es mejor que optes por el helecho de Boston.

Para dar más color a tu habitación, las mejores plantas con flor son las violetas africanas, las begonias, el ciclamen, las orquídeas, las petunias, los geranios y el espatifilo. Si te gustan las plantas coloridas sin flor, puedes elegir la coleus, también llamada “planta del sol”, o la fittonia, conocida como “planta nerviosa” por el diseño de sus hojas.

También puedes cultivar algunas hierbas aromáticas a las que puedas dar uso más tarde en la cocina, como la albahaca, la menta, el romero y el perejil. No ocupan mucho y harán que la habitación huela siempre bien. Si tienes un poco más de espacio, incluso puedes crear tu mini huerto en casa con alimentos frescos. Por ejemplo, las fresas crecen sin problema en macetas colgantes, mientras que las espinacas y lechugas tienen suficiente con una jardinera mediana.

2. Aprovecha al máximo la luz del sol

Todas las plantas necesitan luz del sol, incluso las más resistentes, por lo que toma nota de estos trucos para aprovechar al máximo el poco espacio que tengas disponible. Colocar las plantas cerca de las ventanas siempre es la mejor opción, sobre todo en aquellas estancias que están orientadas al sur o al oeste, así tus plantas recibirán luz directa durante todo el día.

Si la luz natural que llega a tu piso, casa u oficina no es suficiente, siempre puedes probar de redirigirla con espejos o paredes pintadas de blanco hacia otras zonas de la habitación. En estos casos, los espacios pequeños suelen volverse todavía más oscuros en invierno y las luces de cultivo artificiales pueden serte de gran ayuda. Son bombillas LED o fluorescentes pensadas para plantas, les dan el espectro de luz necesario sin generar demasiado calor.

3. Crea un jardín vertical

No solo las plantas ocupan espacio, las macetas que escojas tienen que ser compactas para no abarcar demasiada superficie y, al mismo tiempo, dar margen a la planta para crecer. Lo más fácil es cultivar en macetas de tamaño pequeño o mediano, pero hoy en día también existen muchas macetas apilables o modulares con las que sacar el máximo partido a un rincón de la habitación.

¿Has pensado en colgarlas? Con la fijación adecuada, puedes crear un jardín vertical que llene una esquina con macetas colgantes a distintas alturas. Puedes colgarlas de una pared, del techo o incluso de una barra, como la de las cortinas o la de la ducha. Decora la habitación tanto como quieras con diferentes especies de plantas y macetas de colores variados.

Otras alternativas es instalar estantes flotantes o repisas en las que puedas apilar varias plantas en diferentes niveles. También puedes ocupar menos espacio horizontal usando una malla metálica o celosía para que plantas trepadoras de hojas verdes como la hiedra inglesa, o comestibles, como los pepinos, las judías verdes o los tomates cherry, puedan ir creciendo hacia arriba.

4. Controla el riego de las plantas

Cuanto menos espacio, más delicadas son las plantas. Es fácil cometer el error de pasarnos con el riego y que las raíces acaben pudriéndose o quedarnos cortos y que la tierra se seque, las plantas en maceta tienden a secarse más rápido que las que están en tierra. Siempre puedes instalar un sistema de riego o usar macetas con uno incorporado para dar a tus plantas la cantidad necesaria de agua durante varios días.

Tienes muchas opciones entre las que elegir, puedes regar tus plantas con un sistema de riego por goteo que vaya suministrando agua de manera gradual para evitar el encharcamiento o usar regaderas con boquillas finas para controlar mejor el flujo de agua. Demasiada agua de golpe puede dañar las raíces.

Un truco extra es regar a primera o última hora del día, las temperaturas son más bajas y evitas que el agua se evapore con rapidez. Asegúrate de que las plantas tienen un buen drenaje con macetas de calidad y una capa de piedras al fondo.

5. Aplica técnicas de jardinería para espacios reducidos

¿Sabías que puedes aprovechar los espacios pequeños para cultivar plantas por capas? Esta técnica de jardinería consiste en colocar varias especies de plantas en una maceta con el tamaño suficiente para ambas. La clave es que combines distintas alturas y necesidades de luz para que a las más bajas no les afecte quedar completamente a la sombra de las más altas. Por ejemplo, puedes cultivar tomillo debajo de plantas más grandes como pimientos.

Otra técnica útil es el cultivo complementario, puedes combinar plantas que se beneficien las unas a las otras, por ejemplo, las tomateras y la albahaca se llevan muy bien. La última repele insectos dañinos y mejora el sabor de los tomates. También puedes probar con las lechugas y los rábanos, no compiten por los nutrientes porque ocupan diferentes niveles de suelo, así como las zanahorias y las cebollas, que se protegen entre sí de plagas.

Con un poco de ingenio y los cuidados necesarios, también podrás cultivar tus plantas en espacios pequeños. Solo tendrás que elegir las plantas adecuadas y buscar soluciones creativas para que tengan tanta luz y agua como necesiten. ¡Aprovecha los rincones y crea jardines verticales para decorar tu casa!

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En este artículo vamos a centrarnos en los elementos que debemos contar para armar una buena huerta hogareña, la importancia de la selección de los cultivos para el clima de España y el impacto positivo de este tipo de plantaciones con el medio ambiente.

La importancia de una buena caseta de madera para el jardín

Una caseta de madera en el jardín puede ser una inversión valiosa para tu huerta. Si bien puede ser necesario desembolsar varios miles de euros, este espacio no solo sirve para almacenar herramientas, abonos y otros materiales necesarios para el cultivo, sino que también puede funcionar como un refugio para plántulas y semillas durante las épocas más frías.

Al elegir una caseta de madera, es importante asegurarse de que tenga una buena ventilación y aislamiento, lo que permitirá mantener una temperatura estable para las plantas más delicadas. Visite el sitio web Pineca.es para conocer más sobre las distintas casetas de madera que te permitirá mantener un orden y limpieza especial en tu hogar, separando todos los elementos de la cosecha del living de tu hogar.

Elegir los alimentos que sean más adecuados para España

La clave para que tu huerta te brinde alimentos durante todo el año es seleccionar cultivos que se adapten bien al clima de la región en la que vives. Es por eso que es muy importante analizar, quizás con un experto local o viendo las experiencias de huertas vecinas, para decidir qué cultivos queremos usar. En España, gracias a su diversidad climática, es posible cultivar una amplia variedad de hortalizas y frutas. Por ejemplo, en invierno puedes plantar espinacas, acelgas, y coles, que toleran bien las temperaturas bajas.

En primavera y verano, tomates, pimientos, calabacines y berenjenas son excelentes opciones para aprovechar el calor. Además, considera plantar hierbas como el romero, tomillo y albahaca, que no solo darán un sabor especial a tus comidas, sino que también repelen algunas plagas de manera natural.

Cómo proteger tu huerta en el verano español

El verano en España puede ser implacable con su calor, en especial en las comunidades autónomas del sur del país. Es por eso que debemos prepararnos para analizar la resistencia de las plantas de tu huerta. Para protegerlas, es fundamental implementar algunas estrategias. Una de ellas es instalar un sistema de riego por goteo, que permite mantener la tierra húmeda sin desperdiciar agua.

Otra opción es utilizar mallas de sombreo para evitar que los rayos directos del sol quemen las hojas de las plantas. Además, el mulching (cubrir la superficie del suelo con paja u otro material orgánico) ayuda a mantener la humedad y a regular la temperatura del suelo. Estas medidas reducen de forma considerable el estrés hídrico de las plantas, una medida más que necesaria en comunidades como Catalunya, en donde la sequía implica de serias restricciones al uso del agua.

Planificación de la siembra: rotación de cultivos y calendario

Una de las claves para mantener una huerta productiva durante todo el año es planificar adecuadamente la siembra mediante la rotación de cultivos y el uso de un calendario agrícola. La rotación de cultivos consiste en alternar diferentes tipos de plantas en la misma parcela para evitar el agotamiento del suelo y reducir la aparición de plagas y enfermedades.

Por ejemplo, después de cultivar legumbres que enriquecen el suelo con nitrógeno, puedes plantar hortalizas de hoja como lechugas o espinacas, que aprovecharán estos nutrientes. Crear un calendario de siembra te permitirá organizar las fechas óptimas para plantar cada especie, asegurando que siempre haya algo en crecimiento, listo para ser cosechado.

De todas formas, siempre es recomendable consultar con algún horticultor local que te ayudará a planificar de forma correcta según el régimen de lluvias local, las épocas de mayor temperatura y rotación correcta.

Por qué una huerta ayuda al planeta

Cultivar una huerta en casa va más allá de una simple actividad de jardinería: es un gesto de compromiso con el medio ambiente. Al producir tus propios alimentos, se reduce la necesidad de transporte y embalaje, disminuyendo la huella de carbono asociada al consumo de productos envasados. Cada año, en España, cientos de miles de toneladas de envases de plástico de un solo uso que envuelven a los alimentos se tiran a la basura.

Si bien una gran parte se recicla, se trata de usar la menor cantidad de plásticos para proteger el planeta, y en especial, los mares. Además, una huerta bien cuidada promueve la biodiversidad al atraer polinizadores como abejas y mariposas. También puedes practicar el compostaje casero para reciclar los restos orgánicos, creando un ciclo sostenible en tu propio jardín. Al convertirte en un productor de tus alimentos, contribuyes a un estilo de vida más respetuoso con la naturaleza y más conectado con la tierra.

Como vemos, este tipo de consejos de como tener una huerta en tu casa pueden ser no solo una oportunidad para tener alimentos diarios en tu casa, sino también de contribuir un poco en el cuidado del medio ambiente.

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Esta enfermedad puede debilitar significativamente las plantas y reducir la calidad y cantidad de la producción.

Antracnosis en el olivo

La antracnosis en el olivo afecta tanto a las hojas como a los frutos. Los síntomas incluyen manchas irregulares de color marrón oscuro en las hojas, que eventualmente pueden afectar a todo el follaje de la planta. En los frutos, se observan manchas necróticas que pueden provocar su caída prematura.

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Para controlar la antracnosis en el olivo, es importante mantener un buen estado de salud de la planta, evitar el exceso de humedad y aplicar tratamientos preventivos.

Antracnosis en el nogal

El nogal es susceptible a la antracnosis, especialmente en climas húmedos y cálidos. Los síntomas de esta enfermedad en el nogal incluyen manchas oscuras en las hojas, ramas y nueces. Estas pueden extenderse rápidamente si las condiciones son favorables para el hongo. 

Para prevenir la antracnosis en el nogal, se recomienda la poda adecuada para favorecer la circulación de aire, mantener la plantación limpia y seca, y aplicar tratamientos fungicidas preventivos durante la temporada de crecimiento.

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Antracnosis en el almendro

Los almendros también pueden ser afectados por la antracnosis, presentando síntomas como manchas marrones en las hojas y frutos, que pueden provocar la deformación y caída de las almendras. Para prevenir la propagación de la enfermedad en el almendro, al igual que en el caso del nogal, es importante realizar una poda adecuada. Esta se hace para mejorar la ventilación. También hay que evitar el exceso de riego y aplicar fungicidas preventivos en momentos clave del ciclo de crecimiento.

Antracnosis en el cerezo

El árbol del cerezo puede sufrir de antracnosis, manifestándose a través de manchas oscuras en las hojas, ramas y frutos. Estas manchas pueden extenderse rápidamente, causando daños en la producción de cerezas. Para controlar la antracnosis en el cerezo, se deben mantener condiciones de humedad controladas, también realizar podas para eliminar ramas infectadas, como explicamos en el artículo sobre cómo podar el manzano y otros frutales. También es buena idea aplicar fungicidas naturales de forma preventiva.

Antracnosis en el tomate

El tomate es una planta vulnerable a la antracnosis, lo que resulta en manchas que pueden causar la pudrición de los frutos y reducir la calidad de la cosecha. Para prevenir la antracnosis en el tomate, es fundamental evitar el exceso de humedad en el suelo, proporcionar una buena ventilación al cultivo y aplicar fungicidas de forma regular durante la temporada de crecimiento.

Antracnosis en cítricos

Los árboles cítricos también pueden ser afectados por la antracnosis, presentando manchas de color oscuro en hojas, ramas y frutos. La antracnosis en cítricos puede debilitar la planta y reducir la calidad de la producción de frutas. Para controlar esta enfermedad en los cítricos, es importante mantener una poda adecuada, muy similar a la poda de otros frutales como el manzano y el cerezo para mejorar la circulación de aire, y como explicamos en cómo y cuándo podar un limonero, evitar el exceso de humedad en el suelo y aplicar tratamientos fungicidas de manera preventiva.

Otros cultivos que se pueden ver afectados por la antracnosis, entre otros, son el aguacate, la hiedra, el pimiento, la vid, el mango, la sandía, el melón, el calabacín, las judías o las fresas.

Tratamiento: mejores fungicidas para la antracnosis

Para el tratamiento de la antracnosis en plantas y árboles, recomiendo el uso de fungicidas caseros, ya que hay varios y muy potentes que podemos utilizar. Estos fungicidas ayudan a controlar la propagación de los hongos causantes de la antracnosis y protegen las plantas de futuras infecciones.

Purín de ortigas

Entre los fungicidas que más recomiendo se encuentra purin de ortiga, que es un indispensable de la huerta, y para mi el mejor fungicida casero que podemos preparar para nuestro huerto.

Fungicida con leche

El fungicida con leche también es muy útil, y nos sirve para combatir la antracnosis como otros hongos como el mildiu, el oídio, la roya y el botrytis.

Agua oxigenada

También el agua oxigenada funciona como un potente fungicida, ya que acelera el proceso de oxidación de los hongos en nuestras plantas haciendo que estos no se reproduzcan y mueran al igual que las enfermedades bacterianas.

Caldo bordelés

Y por último recomiendo el caldo bordelés, una mezcla está considerada como un tratamiento ecológico, usado desde hace más de un siglo, y que tiene la ventaja de ser un potente fungicida casero preventivo.

Además, para prevenir este y otros hongos siempre recomiendo limpiar bien el suelo antes de la plantación, procurar un buen drenaje a nuestras plantas, separar bien los cultivos, retirar las hierbas adventicias de entre las plantas o las ramas rotas en los árboles.

También es importante al podar, desinfectar correctamente las herramientas de poda, para no transmitir hongos entre los cultivos a través de las tijeras de corte. Con las medidas adecuadas, es posible prevenir y controlar la antracnosis, protegiendo la salud y productividad de las plantas afectadas.

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Por qué entutorar tomates

Cómo y por qué entutorar tomates, es la pregunta más frecuente con la que me encuentro en el cultivo del tomate. Realmente es una de las tareas principales en el cultivo del tomate, junto a la de podar y quitarle los chupones al tomate, y se hace porque sino el tomate nos crecería rastrero. 

Las plantas de tomate no se pueden mantener en pie por si mismas por eso debemos usar métodos para ayudarlas a mantenerse firmes mediante el entutorado ya que sus frutos pueden rozar el suelo y estropearse.

También es por una cuestión de espacio. Mejor tenerlo entutorado y que crezca hacia arriba que, tenerlo rastrero ocupando espacio en la huerta, aunque básicamente es para que no se nos estropee el fruto y para que sea más fácil su recogida.

En mi caso yo uso barras corrugadas, porque realmente son tutores que me van a durar toda la vida y no se me parten ni estropean con el tiempo.

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Lo único es que a la hora de entutorar tomates con las barras corrugadas de hierro hay que tener cuidado con que en climas muy cálidos, de 40º en verano, pueden quemar a la planta. Pero no es lo que suele pasar.

Para atarlos también se usan diferentes materiales, yo uso rafia, que es lo más natural que hay, y encima se biodegrada en el huerto una vez usada. Es importante recalcar que este es un proceso que tenemos que ir haciendo durante todo el cultivo mientras los tomates sigan creciendo.

Otras formas diferentes y originales de entutorar los tomates

Se puede entutorar tomates con muchos materiales. Se pueden usar cañas, que es uno de los métodos más comunes, también se puede usar bambú, o por ejemplo aquí en Asturias se usan ramas un poco gruesas de avellano o de cualquier árbol, donde se irán atando las tomateras. 

Entutorar tomates con estacas

Estacas de al menos 2 metros de altura. Tienen que ser gruesas y resistentes y las debemos enterrar lo suficiente para que puedan mantener el peso de la tomatera. Conforme van creciendo, la vamos amarrando con cuidado de no asfixiarla con trozos de cuerda o rafia, así la mantendremos erguida.

Trípodes o tipis

Esta manera de entutorar tomateras es sencilla. Formamos un triángulo con 3 cañas o palos y las unimos en el extremo superior. Debe estar bien separadas en la base para que aguante el peso de la planta y el viento, ahora bien ponemos cuerdas en zigzag desde la base hasta la parte de arriba y conforme crezca la tomatera pues la vamos entutorando. Aquí te explicamos bien como entutorar con este método.

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Tejido de Florida

Esta técnica es usada comercialmente para determinadas variedades de tomates, y consiste en hacer, como en las vides, una especie de espalderas con cuerdas. Ponemos estacas clavadas en los extremos y cada 2 metros, más o menos, y a continuación amarramos bien las cuerdas y las dejamos tersas.

Jaulas

Las jaulas cilíndricas o cuadradas hechas con alambre mantienen a los tomates en posición vertical sin necesidad de amarrarlos. Es mejor fabricar una, pues las versiones comerciales suelen ser endebles. Se pueden hacer con tela de alambre, la misma que se suele usar para vallar para que no pasen los animales. Calculamos las medidas según el tamaño que queramos, y pisando la valla y con ayuda de una madera larga, la podemos doblar fácilmente. 

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Vallado

Es parecido al entutorado de los guisantes pero con vallas de alambre o simplemente se puede plantar los tomates cerca de la valla que tenga en su huerta, así se aprovecha y la tomatera sube por ella.

¿Cuál es la forma más adecuada? Eso depende de tus circunstancias, quizás te hayamos dado una idea para que aproveches materiales que tienes cercanos y gratis. 

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Asociar ajo con zanahoria

El ajo es un aliado natural en el huerto, ya que su fuerte olor actúa como repelente natural de plagas. Plantar ajos, cerca de las zanahorias puede ayudar a protegerlas de la mosca de la zanahoria, un insecto que pone sus huevos en las raíces de las zanahorias, causando daños en la cosecha. El aroma del ajo puede mantener alejadas a estas moscas, manteniendo así las zanahorias a salvo.

Asociar puerro con zanahoria

Otra liliácea que se puede asociar con zanahorias para protegerlas de la mosca de la zanahoria es el puerro. Al igual que el ajo, el puerro emite un olor que actúa como repelente natural de plagas. Plantar puerros cerca de las zanahorias puede ayudar a mantener alejadas a las moscas y proteger la cosecha.

¿Qué hortalizas forman parte de la familia de las liliáceas?

Las liliáceas son una familia de plantas que incluye no solo el ajo y el puerro, sino también cebollas, cebollinos y ajos porros. Todas estas hortalizas comparten características como bulbos subterráneos y un fuerte aroma, que las hace útiles como repelentes naturales de plagas en el huerto.

¿Qué más se puede plantar junto a las zanahorias?

Además de las liliáceas, hay otras plantas que se pueden asociar con zanahorias para mejorar su crecimiento y protegerlas de plagas. Algunas opciones son el perejil, la albahaca, el tomillo, el romero y la salvia, en el caso de las aromáticas. Y la lechuga, las cebollas, los tomates y los rábanos, entre las hortalizas. Estas plantas pueden actuar como repelentes de insectos o mejorar la salud del suelo, creando un entorno favorable para el crecimiento de las zanahorias.

Deberías evitar sí o sí el eneldo, las patatas y las chirivías. 

Rotación de cultivos

Junto a la asociación, la rotación de cultivos es una práctica muy importante en el huerto, para prevenir enfermedades del suelo y mantener la fertilidad de la tierra. Al planificar la asociación de las zanahorias, es importante tener en cuenta la rotación de cultivos y alternar las plantas en cada temporada. De esta manera evitaremos o minimizaremos el riesgo de plagas y enfermedades en el suelo.

Otros usos del ajo contra plagas en el huerto

Además de su uso como repelente de plagas en la asociación de liliáceas con zanahorias, hay otros usos del ajo en el huerto para combatir diferentes insectos y enfermedades. 

Por ejemplo, se puede hacer un spray de ajo para rociar sobre las plantas y protegerlas de pulgones, ácaros y otros insectos dañinos. 

También se puede utilizar ajo en infusiones o macerados para fortalecer las plantas y mejorar su resistencia a enfermedades, como el potente fungicida de ajo casero que os enseñamos hace un tiempo.

Además de proteger las zanahorias de la mosca de la zanahoria, el ajo también puede ser útil para combatir otras plagas en el huerto, como la mosca del sustrato, algo que vimos recientemente en el blog. Esta plaga ataca a las plantas jóvenes debilitando sus raíces, pero plantar ajo cerca de cultivos vulnerables puede ayudar a mantenerlas a salvo.

En este caso simplemente plantaremos un diente de ajo, pero no con la finalidad de cosechar el ajo, sino solo para combatir esta molesta mosca.

El insecticida APICHI se utiliza sobre todo para combatir pulgones, mosca blanca o araña roja. Para hacer el APICHI casero mezclaremos 6 ajos con 250ml de agua y 250 ml de alcohol tenéis que probarlo, es todo un éxito.

La asociación zanahorias con ajo, puerro y otras liliáceas es una estrategia beneficiosa en el huerto que puede ayudar a proteger el cultivo de zanahorias de plagas como la mosca de la zanahoria y crear un equilibrio en el huerto que beneficie a todas las plantas.

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Cuándo plantar tamarillo

El tamarillo es una planta que se puede plantar durante la primavera o el otoño, evitando las épocas de temperaturas extremas. Lo ideal es esperar a que las temperaturas estén más estables y no haya riesgo de heladas, por lo cual si es una región fría, lo mejor es plantarlo en primavera. 

En climas tropicales, donde las temperaturas son más cálidas durante todo el año, se puede plantar en cualquier momento, siempre y cuando se garantice la humedad necesaria para su desarrollo.

Cómo plantar tamarillo

Para plantar tamarillos es importante elegir un lugar con buena exposición solar, ya que esta planta necesita al menos 7 u 8 horas de sol al día para crecer de manera óptima. El suelo debe ser fértil, bien drenado y ligeramente ácido. 

Para plantarlo, hacemos un hoyo el doble del tamaño de la maceta, lo suficientemente grande para acomodar las raíces de la planta y añadir el sustrato enriquecido con compost o abono orgánico para enriquecer el suelo a la hora de hacerlo.

Si se va a plantar más de un árbol de tamarillo o cerca de otro árbol, lo importante es dejar unos 3 metros de distancia entre ellos.

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Germinar semilla de tamarillo

Para germinar semillas de tamarillo, primero hay que extraerlas de un fruto maduro y sumergirlas en agua durante 24 horas para ablandar la cubierta exterior. Luego, se seca y se puede sembrar las semillas, con sustrato para semillero y mantenerlas húmedas hasta que germinen. Una vez que las plántulas hayan crecido lo suficiente, podremos trasplantarlas, primero a una maceta pequeña y de ahí al lugar definitivo en el huerto.

Otra opción es la germinación, como hemos hecho con la manzana y que recojo en el post sobre cómo germinar semillas de manzana. En ese caso, tardará unos 5 días, y luego ya lo podemos colocar en un semillero, y seguir los pasos anteriores. De esta manera, además de acelerar el proceso, estaremos garantizándonos de sembrar solo las semillas que consigamos germinar.

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Tipo de suelo

El tamarillo prefiere suelos fértiles y bien drenados, con un pH ligeramente ácido. Si el suelo es demasiado compacto, se puede mezclar con perlita para mejorar el drenaje.

A su vez, como decíamos antes, es bueno enriquecer los nutrientes del suelo agregando compost, humus de lombriz o abono orgánico en la época de plantación, ayudará a mejorar y proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta.

Para corregir el pH, es importante primero hacer un test casero para medir el pH del suelo, y luego corregirlo si es necesario.

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Clima idóneo para el tamarillo, temperatura y exposición solar

El tamarillo prospera en climas subtropicales y tropicales, donde las temperaturas se mantienen cálidas durante todo el año. La temperatura ideal para el cultivo de tamarillos oscila entre los 15º C y 25º C, evitando temperaturas extremas que puedan dañar la planta. Además, es fundamental que la planta reciba al menos 6 a 8 horas de sol directo al día para producir frutos de calidad y fomentar su crecimiento.

Tengamos en cuenta que los principales productores de esta fruta son Kenia, Colombia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Esto no significa que en climas diferentes, como en mi caso el clima de Asturias, la planta no se pueda adaptar.

En invierno podemos utilizar los mismos métodos que explicamos en el post sobre cómo proteger un aguacate de las heladas.

Riegos

El riego es fundamental para el buen desarrollo del tamarillo. Se recomienda regar la planta de forma regular, especialmente durante los periodos secos, evitando el encharcamiento que podría pudrir las raíces.

En climas calurosos, es importante aumentar la frecuencia de riego para mantener la humedad necesaria. Es aconsejable regar en las horas más frescas del día para evitar la evaporación rápida del agua.

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Poda

La poda es muy importante, y se puede hacer con las manos, ya que las ramas no son muy rígidas. En caso de ser necesario, unas tijeras de poda sencillas pueden ser más que suficiente. Con la poda ayudamos a fortalecer la planta y evitar que se expanda en exceso, fomentar su desarrollo y eliminar ramas muertas o enfermas.

Beneficios de cultivar tamarillo

El tamarillo es una fruta rica en antioxidantes, vitaminas A, C y E, así como en minerales como hierro, potasio y fósforo. Su sabor único y ligeramente ácido lo convierten en un ingrediente versátil en la cocina, ideal para preparar mermeladas, salsas, jugos y postres. Además, el tamarillo como planta ornamental también es muy atractiva, con hojas grandes y frutos de colores vibrantes que añaden belleza y variedad al huerto.

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Tomate san Marzano: historia y características de este tomate italiano icónico

El tomate san Marzano es originario de la región de Campania, en el sur de Italia. Su nombre proviene de la ciudad de San Marzano sul Sarno, en la provincia de Salerno, donde se cree que se originó este tomate. Esta variedad de tomate es conocida por su sabor dulce y su carnosa pulpa.

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• variedad italiana con frutos alargados, pulpa firme y pocas semillas
• las semillas de verduras ofrecen un suministro saludable para su dieta durante todo el año
• adecuado para el cultivo en el invernadero de hobby y al aire libre
• muy fácil de sembrar
• germinación en 15 días

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Cómo reconocer un tomate san Marzano

Dado que los tomates san Marzano son muy apreciados en la cocina (sobre todo para hacer platos de comida italiana), su demanda es grande. Hay algunas características clave que los diferencian de otras variedades.

Los tomates san Marzano tienen una forma alargada, que puede recordar a un tomate de pera mezclado con un pimiento, y su color es rojo intenso. Además, su piel es mucho más fina que la de otros tomates, lo que les da una textura suave y agradable al paladar. Otra característica distintiva de este tomate es su falta de agua en su pulpa, ya que tiene mucho más cuerpo que otras variedades.

El sabor y la textura también pueden ayudarte a diferenciar un tomate san Marzano de otra variedad. Estos tomates tienen un sabor dulce y una pulpa suave y carnosa.

Plantar del tomate san Marzano

El tomate san Marzano es un cultivo que debe crecer a una temperatura promedio de 20°C a 30°C, generalmente en primavera y verano.

Es fundamental garantizar una óptima temperatura en las raíces para asegurar un rápido crecimiento y una pronta producción. Por esta razón, se recomienda realizar el cultivo en espacios interiores o en áreas protegidas, como un invernadero casero, donde sea más sencillo mantener un ambiente térmico adecuado.

Suelo

El tomate san Marzano requiere un suelo fértil para su óptimo desarrollo, y aunque se adapta satisfactoriamente a diferentes tipos de texturas de suelo, es fundamental asegurar un buen drenaje del suelo para evitar estancamientos de agua que podrían perjudicar el crecimiento de la planta.

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• 10 semillas del antiguo tomate botella italiano "Rareza"
• Las frutas son ligeramente granulosas y son adecuadas para sopas y salsas.
• El tomate de escoba puede crecer de 1,50 m a 3,00 m de altura, por lo que es adecuado para el invernadero.
• Pero también se puede mantener en macetas en campo abierto o en el balcón.
• Tiene un rendimiento enorme y da frutos hasta finales del otoño.

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Antes de realizar el trasplante de los plantones de tomate, es imprescindible enriquecer el suelo adecuadamente con materia orgánica. En este sentido, se recomienda utilizar compost, humus de lombriz y estiércol. Estos elementos aportan los nutrientes necesarios para que la planta se desarrolle de manera saludable y productiva.

El humus de lombriz es especialmente recomendado debido a su capacidad para mejorar la estructura del suelo y enriquecerlo con nutrientes esenciales.

Humedad necesaria

Para asegurar un adecuado cultivo de tomate, es necesario mantener una humedad relativa en el rango óptimo, que se encuentra entre el 60% y el 80%. El tomate no depende en gran medida de la humedad como factor determinante para su desarrollo, a diferencia de las cucurbitáceas como los pepinos y melones.

Cabe destacar que los climas excesivamente secos pueden ocasionar daños en la calidad de los frutos y llevar al deterioro de los mismos. Por otro lado, es importante tener en cuenta que una alta humedad también puede ser perjudicial, ya que favorece la proliferación de hongos como el mildiu, que pueden afectar negativamente al cultivo. 

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Por tanto, es crucial encontrar un equilibrio en la humedad relativa para evitar tanto la sequedad excesiva como la humedad elevada en el entorno de cultivo del tomate san Marzano.

Todo sobre el tomate

Más allá de esta variedad, tenemos muchos artículos y vídeos sobre el tomate, desde las cosas más básicas hasta posts más específicos:

• Por qué se parten o se rajan los tomates en la planta.
• Plagas más comunes del tomate y remedios caseros.
• Falta de nutrientes y síntomas en las hojas.

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Esta variedad destaca entre otras, al igual que otras también muy buscadas como el tomate Raf, el tomate corazón de buey o el tomate tres cantos.

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Qué es el mildiu

El mildiu es una enfermedad que se desarrolla en climas húmedos y fríos, donde las temperaturas oscilan entre los 10 y 25 grados. Las esporas del hongo se propagan fácilmente por el aire y pueden penetrar en los tejidos de las plantas a través de heridas o poros. Una vez dentro de la planta, el hongo se reproduce y se extiende rápidamente, causando la aparición de manchas y marchitamiento de las hojas, tallos y frutos.

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Mildiu en el tomate

Uno de los cultivos más afectados por el mildiu es el tomate. Las variedades de tomate más susceptibles a esta enfermedad son aquellas con hojas anchas y jóvenes. El mildiu en el tomate se manifiesta con la aparición de manchas irregulares en las hojas, que rápidamente se vuelven amarillas y se marchitan.

A medida que la enfermedad en el tomate avanza, los tallos y frutos también pueden ser afectados. Para combatir el mildiu en el tomate, es importante realizar tratamientos preventivos y utilizar fungicidas.

Mildiu en la vid

Otro cultivo muy propenso al mildiu es la vid. Las condiciones ideales para el desarrollo del mildiu en la vid son temperaturas cálidas y húmedas, con alta humedad relativa. La enfermedad se manifiesta en las hojas con la aparición de manchas marrones o de color oliva con un borde amarillo. A medida que la enfermedad avanza, las hojas se marchitan y caen prematuramente. Además, los racimos de uva también pueden ser afectados, pudiendo llegar a provocar la pérdida total de la cosecha. El mildiu en la vid puede ser controlado mediante la poda de los brotes afectados y la aplicación de fungicidas específicos.

Mildiu en la patata

La patata es otro cultivo susceptible al mildiu. En este caso, el mildiu en la patata se manifiesta con manchas de color blanco grisáceo en el envés de las hojas, marrones por los bordes y amarillas en el haz.

Además de las hojas, los tubérculos también pueden ser afectados, lo que resulta en una disminución del rendimiento de la cosecha.

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Para combatir preventivamente el mildiu en la patata, es importante realizar una buena rotación de cultivos, utilizar variedades resistentes y aplicar fungicidas específicos, como los que veremos más abajo.

Cuál es el mejor fungicida para mildiu de la patata

En cuanto a los fungicidas, existen diferentes naturales. En el caso del mildiu de la patata, uno de los fungicidas más efectivos es el Purín de ortiga, que ya hemos visto como hacer, así como el tratamiento fungicida de leche y el purín de cola de caballo. 

Es importante tener en cuenta que el uso de fungicidas químicos, que podrían parecer más efectivos, pueden tener efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana, por lo que desde La Huertina no los recomendamos.

El caldo bordelés, que ya hemos visto varias veces en el blog, también es un potente fungicida contra esta enfermedad.

Lista de fungicidas naturales contra el mildiu

Utilizar remedios y tratamientos caseros para combatir el mildiu es la mejor opción. Veamos algunos de los más potentes y efectivos que solemos utilizar en la Huertina para este hongo:

Purín de ortiga: Un potente fungicida, además de ser un abono natural que aporta nitrógeno a los cultivos.

Fungicida de leche: La leche contiene aminoácidos y unas sales ricas en nutrientes, al igual que el ácido láctico que es realmente el potente fungicida.

Purín de cola de caballo: Para preparar esta decocción podemos usar planta fresca de cola de caballo, como explico en el vídeo:

Infusión de tanaceto: Con 30 gramos de flores de esta planta por cada litro de agua, prepararemos esta potente infusión fungicida:

Os recomendamos el artículo que tenemos de 7 fungicidas caseros y ecológicos que funcionan.

Como hemos visto, el mildiu es una enfermedad fúngica que puede afectar a diferentes plantas y cultivos. Para combatir esta enfermedad, es importante realizar tratamientos preventivos y utilizar fungicidas naturales, como los que les hemos recomendado.

¿Y tú, cuáles usas?

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The post Qué Es El Mildiu, Cómo Afecta A Las Plantas Y Cuáles Son Los Mejores Fungicidas, Remedios Y Tratamientos Caseros appeared first on La Huertina De Toni.

Cuando las algas mueren, el contenido orgánico se destruye, excepto su esqueleto de sílice que se deposita en el fondo del agua. Con el paso del tiempo, forman grandes depósitos de algas fosilizadas conocidas como tierra de diatomeas, material, por tanto, inerte y no tóxico (origen natural).

Cuando esta tierra es extraída, molida, triturada, pulida, tamizada y centrifugada, se convierte en un refinado talco que puede manipularse de forma segura y tiene diversas aplicaciones en la actualidad. En muchos sitios online encontraremos información sesgada, así como desactualizada a la normativa vigente.

Explicar los principales usos y formas de hacerlo, así como sus especificaciones para que sea segura, es el principal objetivo de este artículo, en el cual trataremos de darte una visión completa y actualizada.

Qué es la tierra de diatomeas

Como ya comentábamos, la tierra de diatomeas es el polvo que se da como resultado de la extracción de las diatomeas (propiamente dicho, las algas silíceas que se han ido acumulando en depósitos bajo agua). Este polvo tiene una estructura molecular muy especial que es la que le confiere las cualidades que explicaremos a continuación.

¿Cómo es esta composición? Podemos encontrar otra denominación más sobre las tierras de diatomeas: sílice amorfa. Este nombre representa la forma en la que se disponen los átomos. Por esta razón, en la naturaleza encontramos 2 formas de sílice: cristalina y amorfa. En la primera, sus átomos están dispuestos de forma ordenada, y dan lugar a minerales como el cuarzo. La segunda significa que los átomos no siguen un patrón ordenado. Esto implica:

• La sílice amorfa tiene una alta porosidad y gran área superficial.
• Tiene una capacidad abrasiva suave, absorbente y su eficacia como insecticida físico.
• Es menos peligrosa para la salud que la sílice cristalina (aunque sigue requiriendo precauciones al inhalarla).

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Tipos de diatomeas en polvo

Antes de introducirnos de lleno en las aplicaciones de las tierras de diatomeas, debemos explicar de forma resumida y clara cuáles son los tipos que existen. Existe mucha confusión en este aspecto, por lo que intentaremos dejarlo lo más claro posible.

1. Según tratamiento de extracción y refinado
   1. No calcinada. Es la tierra de diatomeas natural, simplemente extraída, secada y molida. Conserva la sílice amorfa, es más porosa y se usa en agricultura, control de plagas y, según su pureza, en aplicaciones alimentarias.
   2. Ha sido sometida a altas temperaturas, lo que reduce la porosidad y transforma parte de la sílice amorfa en sílice cristalina. Se utiliza principalmente en filtración industrial, pero no es apta para usos alimentarios ni domésticos.
2. Según granulometría
   1. Presenta partículas de tamaño relativamente mayor e irregular. Es adecuada para usos generales como mejorador de suelos o insecticida, donde no se requiere una distribución muy fina.
   2. Se muele hasta obtener partículas muy finas y homogéneas. Se emplea cuando se necesita mayor superficie de contacto, por ejemplo en filtración, formulaciones técnicas o aplicaciones más controladas, así como en usos en los que se requiera de su disolución y pulverizado.
3. Según su certificación
   1. Grado alimenticio (E551c). Cumple normas de pureza específicas para su uso como aditivo alimentario, principalmente como antiapelmazante. Debe ser no calcinada y con bajo contenido de sílice cristalina.
   2. Uso industrial. No está destinada al consumo humano ni animal. Puede ser calcinada o no, y se emplea en filtración, abrasivos, absorbentes y procesos industriales.
   3. Certificado sanitario. Cuenta con registro y control sanitario oficial, que garantiza su seguridad para la ingesta humana dentro de los usos autorizados. Suele coincidir con la no calcinada y de alta pureza, aunque no siempre se comercializa como aditivo E551c. Para estos casos lo ideal es solicitar este nº de registro que será el garante de que el producto pasa todos los requisitos para su consumo.

Para qué sirve la tierra de diatomeas

Su estructura molecular, composición y cualidad amorfa, hacen que la tierra de diatomeas no calcinada tenga multitud de aplicaciones a día de hoy, en diversos sectores: ganadería, industrial, agrícola, limpieza… En este apartado te introducimos en los usos posibles de las diatomeas y sus aplicaciones.

Usos en animales

Este tipo de tierra de diatomeas es la ideal para el tratamiento de plagas en la huerta, para tratar a mascotas si tienen parásitos, para animales de la granja como las gallinas pues es un buen desparasitante.

Dentro de su uso en ganadería y animales, trabaja también con los desechos (deshidratación del desecho y control de larvas y adultos de moscas y otros insectos).

Desparasitante para animales de granja

La diatomea de uso alimenticio para animales se puede usar para espolvorear la comida de los animales de granja para que al ingerirla sirva para eliminar parásitos intestinales. Además, sirve para uso externo:

• Uso externo: controla parásitos como ácaros, pulgas, garrapatas, ácaros… Actúa de forma física y se puede aplicar en la piel y pelaje, en camas, nidos, establos o corrales, entre otros.
• Uso interno: Se administra mezclada con el alimento para controlar parásitos internos (sólo E551c), aunque es importante destacar que no sustituye a los antiparasitarios de veterinarios convencionales.

Para gallinas (gallineros)

El uso de la diatomea en gallinas goza de gran popularidad debido a sus extensos beneficios. Se aplica para controlar parásitos como es el piojillo de las gallinas (muy común en avicultura). Basta con mezclarla con los baños de arena o ceniza para que ellas mismas se desparasiten.

Su uso en gallineros además de evitar la aparición de parásitos, absorbe humedad, previniendo la aparición de hongos; disminuye olores, y ayuda a mantener el gallinero más seco e higiénico.

Para gatos y perros

Utilizando siempre la diatomea no calcinada, de grado alimenticio y certifica E551c. Además de los usos recomendados de desparasitación e insecticida; puede suministrarse para uso interno mezclado con su pienso habitual.

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Para plantas

En los vegetales y plantas de huerto, la tierra de diatomeas actúa como insecticida natural pero además aporta una gran riqueza de minerales y oligoelementos vitales para el metabolismo de los tejidos que generalmente están ausentes en suelos empobrecidos o agotados.

Además, entre sus beneficios sobre las plantas, encontramos que protege a las plantas de la radiación solar al aplicarla en forma foliar. Entre otros, los minerales que aporta son aluminio, antimonio, bario, berilio, cadmio, calcio, cobalto, cobre, cromo, estaño, estroncio, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, mercurio, níquel, plomo, plata, potasio, silicio, sodio, talio, telurio, titanio, uranio, vanadio, wolframio y zinc, entre otros. Contiene 38 oligoelementos o trazas minerales que son vitales para la interacción metabólica de sus tejidos y que la desmineralización de las tierras de cultivo ha dejado de aportar a los vegetales por carecer de ellos.

• Aplicado en forma foliar, protege la planta del golpe del sol, al reflejar el espectro de los rayos infrarrojos y ultravioletas.
• Ideal en el compostaje de residuos orgánicos, pues a la vez que controla insectos, aporta minerales y oligoelementos al suelo.

Como fungicida

La tierra de diatomeas no mata hongos químicamente, sino que actúa de forma física y ambiental: desecante y abrasiva y como barrera física:

• Al aplicarse sobre hojas y tallos, forma una capa muy fina y porosa que absorbe la humedad. Los hongos como el mildiu necesitan humedad para germinar, así que al secar la superficie, se reduce su desarrollo.

La dosis debe ser ligera, como para cubrir la superficie, sin quitar su capacidad para realizar la fotosíntesis. Se puede usar junto con otros métodos orgánicos (aceite de neem, cobre orgánico, fertilización adecuada).

Abonar con diatomeas

La tierra de diatomea es un fertilizante y abono eficaz y seguro ya que no es tóxico, ni fitotóxico. Indicado en la recuperación de nutrientes perdidos por años de cultivos y el uso de productos químicos.

Puede ser utilizado sin problema en plantas que presenten frutos cercanos a la madurez porque no deja residuos visibles para el momento de la cosecha.

• Mejora las condiciones físicas del suelo.
• Neutraliza los elementos tóxicos y el exceso de acidez de la tierra.
• Recupera los suelos que hayan sido trabajados de forma inadecuada.
• Optimiza la fertilidad del suelo al mejorar la retención del agua.
• Mantiene los nutrientes en forma disponible para las plantas.
• Brinda a las plantas capacidad de almacenamiento y distribución de carbohidratos a través de una mejor fotosíntesis, requerida para el crecimiento y producción de la cosecha.
• Control de insectos que atacan los granos almacenados, evitando el deterioro y la pérdida del valor comercial de estos. En este caso se aplica en polvo sobre los granos a conservar, notando en las semillas una mejor germinación posterior al momento de la siembra.
• Es seguro en agricultura orgánica y se recomienda para todos los cultivos.

La tierra de diatomeas ha sido ensayada con éxito en cultivos comerciales de papa o patata, la palma, jardines, pasto, caña, café, cacao, frutales, hortalizas, flores, hongos o setas, champiñones, cebolla, tomates y limoneros, sobre los que versan diversos estudios.

En este artículo, podrás ver cuáles fueron los efectos de la aplicación de la tierra de diatomeas sobre el cultivo del tomate en diferentes etapas vegetativas. Sus beneficios no se quedan únicamente en cultivos hortícolas, sino que se extiende a frutales como limoneros, vid, olivos, etc. 

Tierra de diatomeas insecticida

La tierra de diatomea es un excelente insecticida natural, ya que como os contaba arriba, realmente son solamente algas fosilizadas. Hablamos de un material inerte y no tóxico.

Una vez desmenuzadas, las diatomeas se convierten en microscópicas briznas de silicio que son cortantes y mortales, adhieren fácilmente al cuerpo de los insectos de sangre fría (adultos y larvas) y cuyos bordes cortantes taladran el revestimiento ceroso del mismo, llamado quitina, causando que los líquidos corporales de los artrópodos se escapen.

A su vez, este fino polvo tiene una gran capacidad de absorción, desecando al animal cuando está en contacto con él. De esta manera, acaba provocando su muerte por deshidratación.

Los insectos no desarrollan resistencia como ocurre con el uso continuado de los pesticidas químicos, sino que es totalmente ecológico y natural.

Se pueden espolvorear o fumigar: establos, porquerizas, apriscos, galpones o gallineros y en general los lugares donde duermen o viven los animales, ayudando tanto en el cuidado sanitario de los animales, como en el mejoramiento de su hábitat. También puede aplicarse en pisos, guardarropas, despensas y cualquier otro lugar que se desee proteger de insectos.

Su uso es altamente efectivo contra ácaros, arañuelas, babosas, carcomas, cascarudos, chinches, cucarachas, garrapatas, gorgojos, grillos, hormigas, jejenes, langostas, moscas, mosquitos, orugas, piojos, polillas, pulgones, tábanos, termitas, tucuras, vinchucas, etc.

Si tienes una plaga que no sabes cómo eliminar, puedes usar polvo de diatomeas de manera espolvoreada o mojable. Funciona bien para combatir insectos de cuerpo blando porque es un polvillo fino que es extremadamente deshidratante, secando a los insectos hasta la muerte. Concretamente, a los insectos que afecta son: hormigas, cucarachas, pulgas, garrapatas, caracoles y babosas, pulgón, trips, araña roja, cochinilla algodonosa…

No es recomendable usarlo a la ligera ya que no es selectivo, y mata a todos los insectos que la tocan. En una o dos semanas se podrán ver los resultados y serán duraderos.

Hormigas

A veces las hormigas se pueden convertir en un incordio ya que pueden transportar plagas de unas plantas a otras (como el pulgón), pueden bajar las plagas a las raíces o pueden defoliar las hojas de nuestros cultivos. Para usar la tierra de diatomeas para hormigas, debemos espolvorearla alrededor de los hormigueros para que se muden de lugar.

Garrapatas

En algunas ocasiones se puede dar que los parásitos vienen del exterior como en primavera las garrapatas, suelen desplazarse para encontrar a sus huéspedes. Se puede usar entonces tierra de diatomeas mojables para intentar controlar la entrada del exterior a la huerta o granja.

Por cada litro se puede poner una cucharada del polvo mojable, se disuelve bien y se aplica mediante un pulverizador por los bordes de la finca o corral.

También sirve para desparasitar el gallinero, limpiamos la ropa de cama y estiércol. Espolvoreamos el suelo del gallinero y ponemos la cama nuevamente.

Si tus gallinas tienen un sitio donde hacerse baños de polvo, se puede esparcir para ayudarlas a desparasitarse.

Caracoles y babosas

Si tienes invasión de babosas o caracoles en el jardín es recomendable esparcir tierra de diatomeas alrededor de las plantas más susceptibles como coles, árboles pequeños o hortalizas recién plantadas para evitar que las devoren por completo. Consulta el artículo sobre cómo combatir caracoles y babosas en la huerta.

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Diatomeas para piscinas

Se trata mediante un proceso conocido como calcinación y consiste en aplicar un calor muy alto. Esto hace que esta variedad de tierra de diatomeas sea tóxica para humanos y animales. Se utiliza para filtrar impurezas en el agua. No recomendamos su uso en el hogar, sólo para uso industrial.

Consumo humano

Para que sea segura para el consumo humano debe tener menos del 1% o 0,5% de sílice. No puede contener más de 10 gramos de arsénico o de plomo. Además, es imprescindible que esta tenga registro sanitario lo que da seguridad y garantía de que es apta para consumo humano (la empresa sigue un método exhaustivo para garantizar la seguridad del producto).

Otros usos de la tierra de diatomeas

Espanta a roedores de la huerta

Ratones, ratas, conejos, topillos pueden visitar la huerta y comer algunos bocados de nuestros cultivos. Si son pocos no pasa nada, todo el mundo tiene derecho a comer, pero si optan por arrasar con todo tenemos que actuar para no quedarnos sin nada.

Se pueden colocar diversos frascos por la huerta con tierra de diatomeas en su interior y además añadiremos algunas gotas de aceite esencial de menta o aceite esencial de cítricos para ayudar a frenar su apetito.

Mejorar el drenaje en plantas

Esta tierra es liviana y porosa, lo que la convierte en un excelente aditivo al sustrato que vayamos a utilizar para nuestros cultivos en maceta. Mejorará el drenaje y la circulación del aire entre las raíces.

Insecticida natural para interiores

Si tienes hormigas dentro de casa, la tierra de diatomeas es un remedio excelente para mantenerlas a raya. Debemos tener cuidado al aplicarla para evitar respirar el polvillo que suelta cuando se esparce.

Se aplica la tierra en el hormiguero o por donde suelen pasar las hormigas, no es necesario aplicar mucho ya que para ellas será como pasar un campo de minas.

Limpiador sin químicos

Aceite esencial de limón, vinagre y polvo de diatomeas son los ingredientes para hacer una pasta que podemos utilizar para limpiar los grifos, el lavabo y la ducha pues los dejará relucientes. Se puede eliminar por el desagüe puesto que no es dañino ni contamina el agua.

Tratamiento natural para mascotas

Se puede aplicar suavemente sobre el pelaje de las mascotas para eliminar las pulgas o sobre la ropa de cama. Es mejor aplicarlo mínimamente para evitar una nube polvo que puede irritar la garganta. Repetir tratamiento después de que el animal se moje.

Cómo usar la tierra de diatomeas

El producto puede usarse de dos maneras, tanto en polvo como en suspensión acuosa (espolvoreo o pulverizada). La dosis y forma de aplicación depende del uso final del producto.

En el caso de uso sobre plantas:

1. Como insecticida o control de plagas: 10-30gr/m2.
2. Como fungicida preventivo: 10-20gr/m2.
3. Mejora del suelo: 50-100gr/m2 mezclado con la tierra (50g a 1Kg por 100m2).

Para animales:

1. Mezclar con la cama, paja o viruta: 10-20gr/m2. Reaplicar cada 2-4 semanas o tras limpieza.
2. Aplicar sobre el pelaje y zonas donde los animales duermen.
3. Aquellas que sean de grado alimenticio certificado, en una proporción que el fabricante indique junto con su pienso habitual.

Uso doméstico e industrial:

1. Como absorbente, basta con espolvorear sobre suelos, arenas, derrames…
2. Filtración y abrasivo: según las indicaciones del fabricante.

La dosis de tierra de diatomeas para pulverizar es de 30-50 gramos de producto diluido en litro de agua (siendo la micronizada, la mejor opción por su finura).

Se recomienda una aplicación quincenal como tratamiento y una aplicación mensual como prevención. Esto último, por ejemplo, si vemos que empiezan a aparecer plagas o todos los años nos ataca la misma plaga. Si estáis interesados en conseguir tierra diatomea la puedes conseguir aquí.

Contraindicaciones de la tierra de diatomeas

Veamos ahora los peligros de la tierra de diatomeas.

En plantas

• No aplica sobre hojas mojadas o con rocío intenso (se lava y pierde eficacia).
• No es un fungicida curativo: solo previene, no elimina hongos ya establecidos.
• Aplicar en exceso puede cubrir la fotosíntesis si se pone capa demasiado gruesa.
• Evitar contacto con plantas muy jóvenes o delicadas hasta comprobar tolerancia.

En personas

Respirarla puede ser peligroso en cierta cantidad o bastante irritante tanto para ojos como para la garganta. Se recomienda usar mascarilla que filtre el polvo y gafas de seguridad. Nunca aplicar el tratamiento seco si hace viento.

• No inhalar el polvo, especialmente la tierra calcinada, que puede irritar pulmones.
• Evitar contacto prolongado con ojos y mucosas (puede irritar).
• Usar guantes para prevenir resequedad o irritación cutánea en piel sensible.
• Mantener fuera del alcance de niños pequeños.

Dónde comprar la tierra de diatomeas

Puedes encontrar tierras de diatomeas en tiendas especializadas online, como la tienda ECO Tierra de Diatomeas, empresa que comercializa diatomeas de alta calidad, de calidad alimenticia animal y certificados en regla. Igualmente, este producto tan increíble también podrás adquirirlo en tiendas físicas de ganadería y agricultura, grandes superficies e hipermercados.

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¿Qué son las semillas transgénicas y por qué se crean?

Las semillas transgénicas, o semillas modificadas genéticamente (MG), son semillas, creadas en el laboratorio, de plantas a las cuales se les ha modificado o insertado un gen externo. 

En ocasiones estos genes provienen de otros reinos, como el animal, lo cual no pasaría nunca en la naturaleza (por ejemplo, el maíz transgénico comercializado actualmente, con genes de una bacteria, o un tomate con genes de pez, el Falvr Savr, que fue retirado de los mercados por su mal resultado). Al estar patentadas, no es posible guardar la semilla y se debe comprar cada año, a un coste más elevado que las tradicionales.

Principales países y cultivos transgénicos

Las semillas modificadas genéticamente se introdujeron en la década de los 90. Los cultivos mayoritarios en el mundo son 4, concentrados sobretodo en EE. UU., Brasil, Argentina, India y Canadá:

Soja: presenta un gen de resistencia a herbicida, con lo cual ha aumentado el consumo de éste (con las consecuencias ambientales y de salud asociadas). Gran parte de este mercado está controlado por Monsanto; sus semillas de soja MG resisten sólo al herbicida creado por la misma compañía, el Roundup Ready. El 82% de la superficie total mundial de soja cultivada en 2014 era MG, es decir, cultivos de semillas modificadas genéticamente.

Maíz: con genes insertados de la bacteria Bacillus thuringiensis (o Bt) como sistema de pesticida natural. Esta bacteria secreta una toxina tóxica para las larvas de los insectos del taladro. El problema es que ésta es una técnica usada puntualmente como control natural de plagas, pero en este caso, al producir la planta constantemente la toxina, las plagas han desarrollado resistencias. Representa el 30% de la superficie total cultivada el 2014.

Algodón: también con genes Bt. La aparición de superplagas destrozando las cosechas, como en el caso del maíz, está generando graves problemas para el campesinado en los países de cultivo, como en la India. El 68% de la superficie total cultivada para el 2014 era MG.

Colza: con gen de resistencia a herbicida. El 25% de la superficie total cultivada el 2014 era MG.

En EEUU también se encuentran la remolacha, las calabazas, la alfalfa y la papaya.

La superficie mundial de cultivos transgénicos aumentó un 3,3% en 2022 en comparación con el año anterior.

Uso de semillas transgénicas en Europa

En Europa, el maíz es el único cultivo permitido para uso comercial, siendo España el estado con más hectáreas cultivadas (más de 130.000 en 2013, principalmente en Aragón y Cataluña). España es el estado de la Unión Europea más permisivo con los cultivos MG; mientras que 9 países han prohibido el cultivo comercial de maíz MG, en los últimos años en España se han desarrollado el 67% de los experimentos al aire libre.

Para 2022, el 30 % del maíz cultivado en España era transgénico. En el total de la Unión Europea, es tan solo el 1 %, lo que significa que una gran parte se encuentra en España.

Semillas modificadas genéticamente. Un poco de historia

Se crean a partir de los años 90 en un nuevo intento de las grandes corporaciones de las semillas y agroquímicos de controlar el mercado. Con el bajón de la Revolución Verde de los años 80, las compañías debían crear algo nuevo para mantener sus mercados.

Con la falsa promesa de acabar con el hambre en el mundo, las empresas biotecnológicas prometieron semillas de plantas con mejores cosechas, resistencia a sequía, resistencia a condiciones climáticas extremas, a salinidad, etc. 

Lo cierto es que, tras casi 2 décadas desde la introducción de estos cultivos, no se ha desarrollado ninguna de estas súper-variedades. Lo único que tenemos en el mercado son plantas que resisten a herbicidas (con lo que ha aumentado mucho el uso de éstos). O plantas con supuesto plaguicida natural (pero al cual ya se han desarrollado resistencias, por lo que no funcionan  y las cosechas se ven afectadas).

Al estar patentadas, el campesino debe comprar la semilla cada año, con lo que se genera un suculento negocio para las empresas. De momento, los únicos beneficiados son las grandes multinacionales de las semillas y de los productos químicos agrícolas, que en muchos casos, como Monsanto, son la misma compañía. Actualmente, solo 6 multinacionales (Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, BASF y Dow) controlan el 60% del mercado de semillas y el 76% de agroquímicos. Algunas de éstas han sido también productoras de material bélico, como Monsanto y el agente naranja de Vietnam, o Bayer (antes IG Farben) y el gas que asesinó a millones de judíos. 

Las semillas son la base de la cadena alimentaria, y su mercado está privatizado en manos de unas pocas empresas. Algunos nos escandalizamos al pensar en la privatización de ciertos sectores como la sanidad o la educación, ¿por qué no se habla de la privatización de la alimentación? ¿Por qué los gobiernos no destinan recursos públicos a este sector?

Problemas asociados a las semillas transgénicas

Los transgénicos presentan gran incertidumbre sobre los posibles efectos a largo plazo en el medio ambiente y la salud. Aunque ya conocemos algunos efectos negativos del abuso de agroquímicos, los efectos de los transgénicos en sí no están tan claros. El nivel de conocimiento actual no es suficiente para predecir las consecuencias de la manipulación genética en un organismo, ni su evolución e interacción con otros seres vivos cuando sean liberados al medio ambiente. 

Aún así, su polen ya vuela libre por los campos y ya llenan nuestros platos. Existen casos de semillas MG que fueron aprobadas para el consumo humano y que años después se tuvieron que retirar de los mercados por sus efectos negativos, como el caso del maíz Bt Starlink, que se retiró por efectos alérgenos, o el maíz Bt176, que contenía un gen de resistencia a antibióticos y que fue retirado tras 10 años de comercialización por el peligro de la propagación de la resistencia a antibióticos. 

Poder de las gigantes del negocio

El gran poder que tienen las multinacionales sobre los gobiernos hace que presionen para que se aprueben sin conocer los efectos a largo plazo; en EEUU, por ejemplo, la USFDA, el organismo que da el visto bueno a la comercialización de transgénicos, esconde entre sus altos cargos numerosos ex altos cargos de empresas como Monsanto.

Superplagas

Otro de los efectos negativos inesperados, además de la ya mencionada aparición de superplagas, es la aparición de “super-malas-hierbas”. El gen de resistencia a herbicida de los cultivos MG se está transfiriendo a plantas silvestres, con lo cual éstas se tornan resistentes al herbicida, convirtiéndose en  un gran problema para los/as agricultores/as. En EEUU han tenido que abandonar 5 mil hectáreas de soja transgénica y otras 50 mil están gravemente amenazadas; se estima que esta pérdida de cosechas supone un coste de 1 billón de dólares anuales a los agricultores/as.

Daños a la salud

Algunos de los posibles daños sobre la salud se clasifican en (incluso por la propia Comisión Europea): cambio en la composición de los alimentos y toxicidad, respuesta inmune y alergenicidad, propagación de resistencias a antibióticos y transferencia genética horizontal, recombinación de virus y bacterias y residuos tóxicos ligados a los cultivos tolerantes a herbicidas. 

El glifosato, principio activo del herbicida Roundup, es considerado incluso por la OMS como posible causa de cáncer y contaminación de suelo y agua. El problema es que existen pocos estudios independientes: la mayoría son realizados por la propia industria, que publica sólo los resultados a su favor. Algunos científicos independientes que han publicado resultados negativos para la salud han sido desacreditados. 

Ante estas incertidumbres, en Europa los grupos antitransgénicos solicitan la aplicación del Principio de Precaución, un principio de la legislación europea según el cual si existe incertidumbre sobre los efectos de algo no se debería comercializar hasta que se conozcan.

Contaminación

Un problema importante ya demostrado es la contaminación genética de cultivos MG a otros convencionales o ecológicos, un tipo de contaminación irreversible. Este tipo de contaminación ocurre en los campos (por polinización cruzada), y durante la siembra, el transporte o almacenaje de los cultivos. Se han descubierto numerosos casos de contaminación en producción ecológica (porque en la producción convencional no se comprueba). 

Esta contaminación supone una amenaza para la biodiversidad agrícola y para los agricultores/as ecológicos/as. Estos pueden perder su cosecha, y el consumidor pierde su libertad de elección. En Cataluña y Aragón el cultivo ecológico de maíz prácticamente ha desaparecido, ya que los agricultores no quieren arriesgarse a perder la cosecha y se están dedicando a otros cultivos más seguros (para más información ver el informe “La imposible coexistencia” de Greenpeace).

Campos experimentales

Otro problema de estos cultivos son los campos experimentales, experimentos a cielo abierto. El polen experimental puede volar y contaminar cultivos vecinos, con lo que ya está introducido en el medio sin que se hayan establecido los efectos ambientales o de salud. Un caso importante fue el arroz experimental de Bayer: años después de haber finalizado los experimentos con este arroz, que no recibió la aprobación para consumo humano, se descubrió su presencia en arroz de uso alimentario. Esto supuso la retirada del mercado de este arroz y provocó grandes pérdidas económicas para la industria arrocera (para más información ver el informe “El Doble Problema de Bayer” de Greenpeace).

Dependencia

Al igual que con los híbridos, se genera una gran dependencia de las multinacionales por parte de los agricultores/as, al incrementar los costes de las semillas (que además no se pueden guardar y se deben comprar cada año) y del pack de productos químicos asociado.

Agroquímicos

Tras años de convivencia con estos cultivos, se ha demostrado que no producen mejores cosechas. Al contrario; al estar asociadas a un modelo agrícola que abusa de los agroquímicos, con graves efectos en la naturaleza y nuestra salud, la seguridad alimentaria de la humanidad está en juego.

Los únicos beneficiados son las multinacionales. No se justifican los riesgos ambientales y de salud a los que nos estamos exponiendo, ni los negativos efectos socioeconómicos. Los transgénicos, además de los riesgos que suponen, no son necesarios. 

La producción agraria ecológica a pequeña escala, que utiliza variedades locales y orientada a mercados locales, tiene una mayor capacidad de generar una alimentación suficiente, segura para nuestra salud y respetuosa con el medio ambiente. Además, este modelo genera más puestos de trabajo.

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Qué es el oídio y cómo afecta a diferentes tipos de plantas

El oídio, también conocido como ceniza, cenicilla o blanquilla, es una enfermedad causada por distintos hongos de diversas familias (Leveillula, Erysiphe, Oidium o Podosphaera). Estos hongos se propagan a través de esporas transportadas por el viento o por insectos, y se establecen en las hojas, en donde se pueden ver manchas blancas en las hojas de las plantas, así como en tallos y frutos.

Una de las características más reconocibles del oídio es la presencia de un polvo blanco o grisáceo en las hojas y otras partes de la planta infectada. Este polvo consiste en esporas de los hongos que se desarrollan en las condiciones adecuadas.

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El oídio afecta de diferentes maneras a las plantas, dependiendo del tipo de planta y de las condiciones ambientales. Algunas plantas pueden tolerar la infección y seguir creciendo, desarrollándose y produciendo, aunque con una apariencia menos saludable. Sin embargo, en otros casos, el oídio puede debilitar gravemente la planta, afectando su crecimiento, producción y calidad de los frutos o la cosecha.

Las condiciones más favorables para el desarrollo del oídio son temperaturas de alrededor de 20-25°C, alta humedad y poca ventilación. Esto explica por qué esta enfermedad es más común en climas templados.

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Cómo combatir el oídio: prevenir

Antes de ver cómo combatir y eliminar el oídio de plantas, es importante tener en cuenta la prevención, la cual es la clave para evitar la propagación del hongo en los cultivos. 

Algunas medidas que pueden ayudar a prevenir la infección incluyen:

Plantar variedades resistentes al oídio: Al elegir las variedades de cultivos, es importante consultar qué variedades resistentes al oídio en tu región. Estas variedades son menos susceptibles a la infección y pueden ayudar a evitar la propagación del hongo.

Mantener una buena ventilación: El oídio prospera en condiciones de alta humedad y poca ventilación. Por lo tanto, en el invernadero casero es importante asegurar una buena circulación de aire en los cultivos, lo que ayudará a reducir la humedad y prevenir la propagación del oídio.

Evitar el exceso de fertilización: Un exceso de fertilización o abono puede promover el crecimiento excesivo y denso de las plantas, lo que aumenta las condiciones favorables para el desarrollo del oídio. Por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones de fertilización para evitar el exceso. 

Evitar la alta humedad: El oídio se desarrolla mejor en condiciones de alta humedad. Para evitar esto, es importante asegurar una buena ventilación en los cultivos y evitar el exceso de riego.

Este hongo no es el único problema asociado al exceso, hay muchos más, de los cuales podríamos destacar el problema de hojas quemadas por exceso de abono, bastante común cuando nos excedemos en nutrientes.

Si el oídio ya ha infectado las plantas, existen diversas opciones de tratamiento. El uso de fungicidas caseros específicos para el control del oídio puede ser una opción efectiva.

Eliminar el oídio de plantas

Entre los fungicidas, hay una larga lista que explicamos en este blog y en el canal de YouTube, como por ejemplo el fungicida cola de caballo cuya preparación explicamos aquí:

Además podemos hacer purín de cola de caballo, que también se puede utilizar, entre otras cosas, como fungicida.

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Otro purín que podemos hacer es el purín de ortigas. Además, es raro que en el huerto o en la zona cercana, o si tenemos un huerto urbano, en alguna zona de las afueras de la ciudad, no haya esta planta. Otro potente fungicida para combatir este hongo.

Además de los fungicidas, que tenemos muchos más en el blog y en los vídeos, existen otras estrategias de control del oídio que pueden ser efectivas:

Podas adecuadas

La poda de las partes infectadas de la planta puede ayudar a reducir la propagación del oídio. Además, la poda adecuada también puede ayudar a mejorar la circulación de aire y reducir la humedad, lo que dificultará el crecimiento de los hongos.

Rotación de cultivos

La rotación de cultivos es una estrategia común para controlar enfermedades en general, incluyendo el oídio. Al cambiar la ubicación de los cultivos en temporadas sucesivas, se reduce la probabilidad de que las esporas del hongo infecten las plantas.

Tratamientos preventivos

En cultivos donde el oídio es un problema recurrente, es posible que sea necesario realizar tratamientos preventivos antes de la aparición de la enfermedad. Estos tratamientos pueden incluir tanto la aplicación de fungicidas o la realización de medidas preventivas como podas, limpiezas y otras buenas prácticas de cultivo.

La detección temprana y el tratamiento oportuno del oídio son fundamentales para garantizar una cosecha saludable y de calidad. Si el oídio no se controla a tiempo, puede afectar seriamente el crecimiento de las plantas y su producción.

Por eso es importante realizar inspecciones regulares de las plantas para detectar cualquier signo de oídio en las plantas, como manchas blancas o grises en las hojas y tallos. Si se encuentra evidencia de que tenemos este hongo, debemos actuar rápidamente a su tratamiento para evitar que se propague a otras plantas.

Oídio en las plantas: principales cultivos que afecta

El oídio de la vid es una de las enfermedades más comunes en las plantaciones de uva. Se puede identificar fácilmente por la aparición de manchas blancas en las hojas y los racimos. Además, puede causar deformaciones en las uvas y afectar su calidad. Para tratar el oídio de la vid, se recomienda aplicar fungicidas y realizar podas de saneamiento para eliminar las partes afectadas.

A la hora de plantar calabacín, nuestros cultivos se pueden ver afectados por este hongo. El oídio en el calabacín es otra enfermedad que puede afectar seriamente los cultivos. Se manifiesta como una capa blanca en las hojas, tallos y flores de la planta. Para tratar el oídio en el calabacín, es importante aplicar fungicidas preventivos y realizar podas de aireación para evitar la proliferación del hongo.

También es una enfermedad común en los cultivos de tomate. Se caracteriza por la presencia de manchas blancas en las hojas y frutos. Se recomienda aplicar fungicidas específicos y controlar la humedad en el ambiente para prevenir la aparición y propagación.

El oídio en el rosal es una de las enfermedades más comunes en los rosales. Se presenta como una capa blanca y polvorienta en las hojas, ramas y flores de la planta. Para tratar el oídio en el rosal, se recomienda aplicar fungicidas específicos y realizar podas de aireación para mejorar la circulación del aire.

El oídio en el perejil es otra enfermedad que puede afectar los cultivos de esta planta. Al igual que en el calabacín, se caracteriza por la presencia de una capa blanca en las hojas y tallos.

El oídio en la fresa es una enfermedad que puede afectar gravemente este cultivo. Se manifiesta como una capa blanca en las hojas y frutos de la planta.

También es una enfermedad común en los cultivos de manzana. Se caracteriza por la aparición de manchas blancas en las hojas, tallos y frutos. Se recomienda aplicar fungicidas específicos y realizar podas del manzano de saneamiento para controlar la propagación.

Lo mismo en el pimiento, cultivo que puede verse afectado. Se presenta como una capa blanca en las hojas, tallos y frutos. Para tratar el oídio en el pimiento, se recomienda aplicar fungicidas específicos y controlar la humedad en el ambiente.

Esperamos que esta guía os sirva. Es bueno tener en cuenta que prevenir su propagación y tratarlo rápidamente es clave para garantizar una cosecha saludable. Como vimos, mantener una buena ventilación, evitar el exceso de fertilización y realizar tratamientos preventivos son algunas de las estrategias efectivas para controlar el oídio en los cultivos.

Además, es fundamental realizar inspecciones regulares de las plantas y realizar un tratamiento con los distintos tipos remedios caseros para el oídio, sobre todo los fungicidas naturales, pueden salvar nuestros cultivos de verse seriamente afectados por este hongo.

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Tomates coloridos cada vez más populares

Aunque para la mayoría de nosotros el tomate siempre se asociará con una bola roja, vale la pena conocer y probar variedades con frutos de diferentes colores: amarillos, naranjas, marrones. También hay opciones interesantes, rayadas y sombreadas de esta verdura.

El mercado de jardinería compite en la creación de nuevas y cada vez más elaboradas versiones. No solo el color, sino también el sabor de las diferentes variedades varía. Vale la pena probar cosas nuevas. Tal vez entre las nuevas variedades coloridas encontremos nuestro tomate favorito.

Definitivamente vale la pena prestar atención a variedades como: Malinowy Retro con un hermoso color rosa, Ola Polka en un soleado color amarillo, Złoty Ożarowski que produce frutos amarillo oscuro o el marrón chocolate Noire de Crimee. Puedes encontrar una amplia selección de semillas de tomate de colores para plantar.

Reglas para cultivar tomates

Antes de comenzar a cultivar tomates, es útil saber qué necesitan estas verduras para crecer de manera saludable y producir abundantes cosechas. Siempre plantamos arbustos de tomate en lugares soleados, protegidos del viento y que se calienten rápidamente. Crecerán bien en lugares donde, por ejemplo, tengan una pared de un edificio o una planta más alta que les sirva de protección.

Antes de plantar las plántulas, se recomienda preparar cuidadosamente el sustrato: fertilizarlo, aflojarlo y deshierbarlo. El lugar donde planeamos plantar tomates no puede haber sido ocupado previamente por otras plantas solanáceas. Las condiciones óptimas de cultivo requieren un suelo fértil, rico en materia orgánica, ligeramente ácido, permeable pero que no se seque demasiado rápido.

Es esencial enriquecer el lugar con fertilizante orgánico, como compost. Los tomates deben plantarse a distancias adecuadas. Un espaciado demasiado denso puede provocar enfermedades fúngicas. Las distancias recomendadas son de 80-90 cm para variedades arbustivas y expansivas, y de 40-50 cm para tomates guiados en estacas.

Sembramos tomates

El mejor momento para plantar tomates es a principios de primavera. Elige una caja o una maceta más grande en la que quieras sembrar las semillas. Llena el recipiente con tierra y riégalo abundantemente. Cuando el suelo esté húmedo, esparce las semillas y cúbrelo ligeramente, presionando suavemente con una tabla de madera.

Es recomendable cubrir el recipiente con una lámina perforada y colocarlo en un lugar cálido y luminoso. Riega con frecuencia hasta que aparezcan los brotes. Después de 3-4 semanas, cuando las plantas tengan 4-5 hojas, es hora de trasplantarlas.

Las plántulas más bonitas deben trasladarse a macetas individuales de 8-10 cm de diámetro. Las plantas deben enterrarse en el sustrato hasta el primer conjunto de hojas, asegurando un enraizamiento estable. Luego, las plántulas se pueden colocar en un alféizar soleado o en invernaderos. Con buen tiempo, las plantas se pueden trasladar a una habitación bien ventilada.

Desde la plantación hasta la cosecha

Desde el principio, estas plantas deben ser gestionadas con precisión para asegurar una producción óptima de frutos. La poda adecuada es crucial para dirigir la energía de la planta hacia el crecimiento de los frutos, por lo que es mejor cultivar uno o dos brotes principales y eliminar todos los brotes laterales que aparecen en los ángulos de las hojas durante el crecimiento.

Los tomates cherry y de frutos pequeños se pueden cultivar sin podar. Para protegerse contra las enfermedades fúngicas que a menudo afectan los cultivos, se requieren controles regulares, incluso diarios. El riego adecuado también es clave para el crecimiento de los tomates, pero ten cuidado de no mojar las hojas, lo que puede llevar a infecciones y quemaduras solares.

Finalmente, se recomienda cubrir el suelo con materiales orgánicos para promover un crecimiento saludable. Utilizando este método, puedes ahorrar agua mientras creas condiciones óptimas para el crecimiento de tus plantas. La temporada de cosecha de estas plantas generalmente comienza en julio y agosto. Cuando el área alrededor del tallo se espesa y se desprende fácilmente, se cosechan tomates bien pigmentados y aromáticos de los arbustos.

Ya sea que nuestros tomates estén en el suelo, en cajas o en macetas en el balcón, su cultivo siempre es una aventura interesante y fascinante.

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El gusano milpiés es un insecto que pertenece a la familia de los miriápodos, conocidos por sus largos cuerpos segmentados y numerosas patas. A pesar de su apariencia intimidante, estos insectos juegan un papel importante en el ecosistema, descomponiendo la materia orgánica y enriqueciendo el suelo con nutrientes. 

Sin embargo, en ocasiones pueden convertirse en una plaga para algunos cultivos, especialmente en condiciones de alta humedad y falta de luz solar. En este artículo, veremos qué cultivos pueden verse afectados por el milpiés, si estos insectos son realmente malos para las plantas y cómo se pueden eliminar de manera natural.

Milpiés y cempiés

Los milpies se diferencian de los ciempiés porque tienen 2 pares de patas por cada segmento, se alimentan de materia orgánica o de vegetales y cuando se les molesta emiten un líquido maloliente.

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Qué cultivos pueden verse afectados por el milpiés

Los cultivos que pueden verse afectados por el milpiés dependen en gran medida de las condiciones ambientales. Aunque estos insectos son generalmente más comunes en zonas tropicales y subtropicales, también pueden encontrarse en climas más templados. 

Suelen aparecer con la lluvia y les gusta vivir en sitios húmedos. Afectan a varias plantas como pueden ser col, coliflor y el brócoli… cultivos en los que suelen entrar entre las hojas para alimentarse. También pueden afectar a plantas que estén recién germinando, ya que se comen estos primeros brotes, teniendo consecuencias nefastas para el cultivo.

Otros cultivos susceptibles a los daños causados por los milpiés son el maíz, los pepinos, las berenjenas, los tomates, los frijoles y las fresas. Incluso puede considerarse una potencial plaga de las habas. Esto se debe a que estos insectos se alimentan de las raíces y tallos de las plantas, lo que puede debilitarlas e incluso matarlas si la infestación es severa.

¿Los milpiés son malos para las plantas?

Si bien los gusanos milpiés pueden ser perjudiciales para los cultivos mencionados anteriormente, no necesariamente son malos para todas las plantas. De hecho, como comentamos, estos insectos juegan un papel importante en el ciclo de descomposición de la materia orgánica y pueden ser beneficiosos para el suelo y las plantas en ciertos contextos. Sin embargo, cuando la población de milpiés es demasiado numerosa como para ser considerada una plaga y se encuentra en un cultivo particularmente susceptible, pueden causar daños significativos.

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Cómo eliminar gusanos milpiés: remedios caseros para combatirlos

Si se detecta una infestación de gusanos milpiés en un cultivo y se desea combatirlos de manera natural, existen varios remedios caseros que se pueden utilizar. 

De forma ecológica es bastante complicado pues es un animal que puede enterrar bajo tierra pero lo que sí podemos hacer es usar cebos alimenticios para que se distraigan y no vayan directamente al cultivo:

• Trozos y cáscaras de papas o patatas, los podemos poner en botellas cortadas y enterradas en el suelo, como las trampas de los caracoles.
• La cerveza o granos de cebada en remojo, también son atrayentes para este miriápodo.

Otra opción es el uso de aceites naturales, como el aceite de neem o el APICHI. Estos aceites tienen propiedades insecticidas y pueden repeler a los milpiés si se aplican de manera regular en el suelo y las plantas afectadas. También se puede utilizar jabón potásico para rociar sobre los milpiés y controlar su población. Es importante recordar que estos métodos naturales pueden no ser tan efectivos.

Los gusanos milpiés pueden convertirse en una plaga para algunos cultivos en determinadas condiciones ambientales. Sin embargo, no son inherentemente malos para todas las plantas y desempeñan un papel importante en el ecosistema. 

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Y desgraciadamente no hay más métodos al menos que yo conozca, deja un comentario en el Foro si tienes alguna otra idea.

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Bichos o insectos rojos en el huerto

El color rojo en los insectos es utilizado como mecanismo de defensa indicando que son tóxicos o tienen mal sabor. Y les vendrá a la mente la mariquita, pues sí, es un claro ejemplo, seguramente si habéis capturado alguna mariquita alguna vez habréis notado que se les queda la mano amarilla y con un olor raro.

Esto es porque las mariquitas expelen un líquido de mal olor y sabor para evitar que se las coman.

Chinche Pijama

Es una chinche es uno de estos bichos rojos que viven en las plantas donde se alimentan, como el hinojo, el perejil y otras plantas de la familia de las Apiáceas. Su alimentación es fitófaga, succiona la savia de las plantas pero en este caso no trasmite enfermedades ni debilita a la planta. Las he visto por mi huertaa pero no hay muchas por cada planta y como son tan bonitas no les hago nada.

En el caso de que se haya plaga (muchos individuos), puedes probar algunos remedios ecológicos que si bien están pensados para el chinche verde, pueden servir.

Chinche de las Malvas

Otro de los insectos rojos pequeños que podemos ver es esta chinche de color rojo y negro, muy común en zonas de cultivos. Viven en el suelo en extensos grupos familiares lo cual puede crear pánico del agricultor. En principio se alimentan de especies de plantas adventicias o malas hierbas como la malva y de sus semillas.

No suelen convertirse en una plaga, salvo que no tengan malvas para alimentarse pudiendo llegar a afectar al cultivo de la col. Sus crías son iguales que los adultos pero de color completamente rojo.

Chinche Arlequín

Es una chinche que se suele encontrar en plantas de la familia de las crucíferas como las coles, colinos, brócoli, berzas, col cerrada, col lombarda, etc.

En las hojas podemos observar pequeños puntos amarillos que son producidos por las picadas de estos insectos. Podemos probar con los remedios mostrados anteriormente, aunque si hay pocos ejemplares es mejor no aplicarlos porque podemos afectar también a los depredadores. Un cultivo sin insectos no es sano, hay que dejar un ecosistema para que sea equilibrado.

Ácaro de terciopelo

Entre los bichos rojos pequeños, existen multitud de ácaros en la huerta. Algunos son plagas y otros no como es el caso de los ácaros de terciopelo, pues son depredadores que patrullan las plantas y el suelo en busca de comida. Son comunes de ver en lugares húmedos, como el bosque, aunque también los podemos ver en la huerta.

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Su cuerpo está lleno de pelos dándole un aspecto de terciopelo. Se alimentan de huevos, larvas y otros insectos. La clave para saber que es un ácaro depredador está en si corre demasiado rápido es un depredador y si está quieto bajo las hojas se trata de una plaga.

Araña roja

Esta si es la conocida plaga de la araña roja, que es también un ácaro que se alimenta de la savia de las plantas (fitófago). Algunos síntomas de que tenemos araña roja en nuestras plantas es la presencia de una pequeñas telas de seda que usan para transportarse por la planta más rápido y las hojas se ven con pequeños puntitos amarillos.

Al dar la vuelta a la hoja veremos los ácaros, estos bichos pequeños rojos, o más claros, y si nos fijamos bien podemos ver unos huevos redondos. Existen varios métodos para combatirla como aplicar azufre.

Sirfidos

Los sirfidos son una familia de moscas de vistosos colores que polinizan las flores y  cuyas larvas suelen ser depredadoras de pulgón  y otras plagas agrícolas. El aspecto de estas larvas son como las de las moscas de la fruta, gusanos alargados sin patas y si nos fijamos bien en una planta con pulgones, los podremos diferenciar. Sin duda el bicho rojo más aliado de la huerta.

Lombriz roja

Si encuentras lombrices rojas es posible que se trate de la lombriz roja californiana que se ha escapado de la huerta de algún vecino y anda pululando por tu huerta. No tenemos que preocuparnos porque, aunque sea una especie de otro lugar, no es invasora, porque se alimenta de la materia orgánica que hay en la superficie, ayudando a las plantas a digerir mejor la materia orgánica.

Libélula Roja

Si tienes una charca o estanque, existen lagos por la zona o aguas estancadas, es posible que deambulen por tu huerta libélulas de colores tan vistosos como esta de color rojo. Se trata de un macho de la especie Crocothemis erythraea. Las libélulas son activos depredadores que capturan sus presas en el aire pudiendo comer desde moscas o mosquitos hasta mariposas.

Uno de los bichos rojos más bonitos que pueden visitar tu huerta. Estos animales están asociado al agua, pues ponen los huevos en ella donde vivirán sus larvas hasta llegar a adultas.

Araña de las cochinillas

Es una araña conocida cuyo nombre es Dysdera crocata, que se alimenta de bichos bola y otras cochinillas de humedad que encuentra por el suelo. Suele vivir en lugares húmedos y tiene esa pedazo mandíbula (quelíceros) para poder perforar el duro caparazón de las cochinillas de la humedad. Su color rojo también es una advertencia pues su mordedura puede doler aunque no es peligrosa.

Avispas

Otros bichos rojos muy comunes que podemos encontrar en la huerta son las avispas, generalmente no debemos cogerlas ni molestarlas, pues nos pueden picar pero son muy beneficiosas pues son depredadoras de insectos o parasitoides que quiere decir que ponen sus huevos dentro las plagas para que se alimenten sus crías.

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Existen una gran variedad, algunas como la avispa alfarera hacen sus nidos de barro, capturan orugas o arañas y llenan el nido para que la futura generación tenga de que alimentarse.

Mariquitas

Casi nos olvidamos de las mariquitas, son excelentes aliados de la huerta y depredadores muy activos de pulgón y otras plagas blandas que pueden afectar nuestra huerta como las cochinillas. Generalmente hay una gran variedad de mariquitas en la huerta de muchos tamaños y colores pero la más conocida es la de 7 puntos.

Si en tu huerta hay pulgones ten por seguro que las tendrás, además sus larvas son moradas y alargadas no las confundas con orugas. Y si no hay, puedes comprar mariquitas vivas para tener.

Ácaro del humus de lombriz

En el humus de lombriz pueden aparecer ácaros de color rojo en grandes cantidades, lo cual puede llevar a preocuparnos. No pasa nada, estos bichos rojos pequeños son ácaros que se alimentan de materia orgánica y no van a afectar a las plantas.  Tienen aspecto de bolita roja como pueden ver en la imagen.

Pulgón rojo del tomate

Es un insecto que tiene la capacidad de reproducirse muy rápido, convirtiéndose en una plaga ya que causa daños al cultivo al alimentarse de su savia. Los podemos encontrar generalmente en plantas de tomate bajo las hojas o tallos. Podemos aplicar remedios ecológicos como el jabón potásico para combatirlos.

Escarabajo Coracero

El escarabajo coracero es un gran aliado del huerto, pues este insecto rojo es un depredador aunque también puede polinizar las plantas pues se come el polen de las flores.

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La lechuga Batavia es una variedad de lechuga muy apreciada y utilizada en todo el mundo. Se caracteriza por tener hojas grandes, rizadas, crujientes y de un color verde intenso, aunque existe una variedad un tanto morada, llamada lechuga Bavaria roja, parecida en parte a la Lollo Rosso. 

Su forma es redonda y compacta, lo que la hace perfecta para utilizar en ensaladas, para acompañar hamburguesas, sandwiches y muchos otros platos.

La lechuga Batavia es originaria de Europa, pero actualmente se cultiva en muchas partes del mundo debido a su popularidad y demanda, y porque crece bien en climas templados y se adapta mejor a temperaturas frescas, entre los 16 y 20 grados.

Cultivar lechuga Batavia

El cultivo de esta variedad requiere el mismo tratamiento que los otros tipos de lechuga y que muchas de las hortalizas que vemos en la Huertina.

Preparación del suelo

La lechuga Batavia requiere de un suelo fértil, suelto y bien drenado. Antes de sembrar, es recomendable añadir compost o abono orgánico al suelo para enriquecerlo y garantizar un buen desarrollo y crecimiento.

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Siembra

La lechuga Batavia se puede sembrar directamente en el suelo, bancal de ensalada, huerto urbano o en macetas, o podemos hacer semilleros, dependiendo del espacio disponible. Las semillas se deben sembrar a una profundidad de aproximadamente 1 centímetro y se recomienda dejar una distancia de al menos 20 o 30 centímetros entre cada planta.

Es recomendable tener en cuenta el aclareo y repicado, como explicamos en este video:

Riego

La Batavia requiere un riego regular para mantener el suelo húmedo, pero no encharcado. Es recomendable regarla por la mañana temprano o por la tarde, evitando las horas de mayor calor para evitar la evaporación excesiva del agua.

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Cuidados

Durante el crecimiento de la lechuga Batavia, es importante controlar las malas hierbas y mantener el suelo libre de malezas que puedan competir por los nutrientes. También es recomendable proteger el suelo utilizando mulch o acolchado de huerto con distintos materiales que ayuden a mantener la humedad en el suelo, como vemos en el video:

Cosecha de la lechuga Batavia

La misma estará lista para ser cosechada aproximadamente 60 días después de la siembra. Se puede cosechar por completo, cortando el tallo cerca de la base de la planta, o se pueden cortar solo las hojas exteriores y permitir que la planta continúe creciendo y produciendo nuevas hojas, como hemos visto varias veces:

Enfermedades y plagas

Hay diversas enfermedades de la lechuga o las plagas que puedan afectar a nuestras plantas, siendo algunas de las más comunes plagas como los minadores de hojas, los distintos tipos de orugas, la mosca blanca (una plaga que podemos combatir tanto con aceite de neem como con trampas cromáticas), los pulgones (la lista de remedios caseros para el pulgón es bastante larga), los caracoles y las babosas.

Las enfermedades más frecuentes que podrían afectar a la lechuga Batavia son el mildiu y el oídio, el tip burn y la botritis.

Propiedades de la lechuga Batavia

La lechuga Batavia se caracteriza por tener varias propiedades beneficiosas para la salud. Es rica en fibra, lo que ayuda a mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento. También es baja en calorías y grasas, por lo que es ideal para incluir en dietas de pérdida de peso.

Además, la lechuga Batavia es una buena fuente de vitaminas y minerales, como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina K, el calcio y el hierro. Estos nutrientes son esenciales para mantener la salud de los huesos, la visión, el sistema inmunológico y el funcionamiento adecuado de los tejidos corporales.

Comparándola con otras variedades de lechuga, la lechuga Batavia se considera una de las opciones más saludables. Es más nutritiva que la lechuga iceberg, que tiene menos vitaminas y minerales. Sin embargo, la lechuga Batavia y la lechuga romana son igualmente nutritivas, por lo que la elección entre ellas depende del gusto personal y las preferencias culinarias.

Conservar la lechuga Batavia en la nevera

Para conservar la lechuga Batavia en la nevera, es recomendable seguir estos consejos:

Lavar y secar la lechuga

Antes de guardarla en la nevera, es importante lavar bien las hojas de lechuga Batavia con agua fría para eliminar cualquier suciedad o residuos. Luego, se deben secar suavemente con papel absorbente o utilizando una centrifugadora de ensaladas.

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Almacenamiento en recipientes herméticos

La lechuga Batavia se debe guardar en recipientes herméticos en la nevera para mantenerla fresca y crujiente por más tiempo. Es recomendable eliminar la mayor cantidad de aire posible antes de cerrarlos.

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Temperatura adecuada

La lechuga Batavia se conserva mejor a una temperatura de entre 0 y 4 grados. Es importante asegurarse de que la nevera esté ajustada a esta temperatura para mantener la frescura de la lechuga.

Consumo rápido

Se recomienda consumirla en un plazo de 3 a 5 días después de haberla almacenado en la nevera. Pasado este tiempo, las hojas pueden comenzar a marchitarse y perder su frescura.

La lechuga Batavia se cultiva en muchas partes del mundo, sobre todo en países como Estados Unidos, España, Italia, Francia y Holanda.

Es una excelente opción para incluir en ensaladas y otros platos saludables. Su cultivo es relativamente sencillo, se puede conservar en la nevera, es una fuente importante de nutrientes y se considera una opción saludable en comparación con otras variedades de lechuga.

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The post Lechuga Batavia. Cuál Es Esta Variedad, Sus Propiedades Y Cómo Cultivarla appeared first on La Huertina De Toni.

Es una tarea de lo más gratificante, pero es importante hacerlo bien para no arruinar todo el trabajo de meses.

En otro post reciente hemos visto cuándo hay que pisar las cebollas y por qué es necesario, y junto al de hoy cerramos el ciclo comenzado con el semillero de cebollas y plantar cebollas en el huerto. 

Cómo vemos en el vídeo, las cebollas podríamos plantarlas todas juntas en un bancal, pero yo prefiero hacerlo en distintos bancales, para aprovechar la asociación de cultivos que benefician tanto a la cebolla como a las demás hortalizas asociadas, en cuanto a nutrientes, para evitar que compitan entre sí, o por lo que cada cultivo aporta al sustrato o para evitar plagas y optimizar el espacio.

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Cuándo Cosechar Cebollas

Dos semanas antes de cosechar es cuando hacemos el pisado o doblado de tallos, un paso que hay que hacer.

El momento idóneo de la cosecha es cuando los tallos empiezan a marchitarse y ponerse amarillos. Es un buen indicador, además del tamaño que podemos ver porque ya empieza a salir de la tierra y es notorio.

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• Produce cebollas redondas, planas y amarillas
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Cómo Cosechar Cebollas

Como se ve en el vídeo, cosechar cebollas es sencillo y en la mayoría de los casos, sobre todo en terrenos sueltos, lo haremos con la mano y sin problema.

Lo que hacemos es coger de la parte del tallo que está tocando con la cabeza de la cebolla y tiramos suavemente hasta que salga entera.

Si no sale tan fácilmente como se ve en el vídeo, nos podemos ayudar de una herramienta pequeña, como una mini azada de jardinería.

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• La cebolla es un cultivo de día largo, la adaptación de la cebolla a la temperatura y al suelo es fuerte.
• Las cebollas tienen una gran capacidad de adaptación al entorno, muy adecuadas para principiantes.
• Las plantas de cebolla están separadas entre 4 y 6 pulgadas. Cubrir las cebollas puede ayudar a controlar la humedad y las malas hierbas.
• Como la mayoría de las verduras, las cebollas de siembra crecen en un suelo rico.
• Cualquier pregunta sobre las semillas, por favor contáctenos. Responderemos lo antes posible. Gracias por su compra.

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Otra cosa importante es que antes de la cosecha debemos haber cortado el riego, y se recomienda hacerla los días calurosos y soleados, y esperando a que el terreno esté seco si ha llovido unos días antes.

Humedad

Es importante a medida que las vamos recogiendo, dejarlas al sol para que se sequen bien, ya que lo peor que podemos hacer para su conservación es guardarlas con humedad.

Lo mínimo que recomiendo es dejarla todo el día de la cosecha de la cebolla, pero si podemos dejarlas unos días más, mucho mejor.

Luego de la cosecha, el siguiente paso es cómo conservar las cebollas, algo que también vale para los ajos, para conseguir que nuestras hortalizas secas duren mucho más y poder contar con ellas para cocinar exquisitos platos durante un largo tiempo. Podemos guardarlas tanto cortando el tallo como con los tallos entrelazados, para colgarlas y conservarlas de esta forma en vertical.

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Cómo trenzar cebollas para guardarlas

Trenzar cebollas es una técnica tradicional utilizada para almacenarlas de una manera que las protege y permite colgarlas en un lugar fresco y seco. Aquí te explico paso a paso cómo trenzar cebollas.

Necesitaremos las cebollas con tallos secos y enteros y un cordel o hilo resistente. Elegiremos las cebollas que tengan tallos largos y fuertes. Las cebollas deben ser de tamaño similar para que la trenza quede uniforme.

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• Interiormente son morado intenso hacia la superficie y violáceo hacia el centro. De buen tamaño, llegando con facilidad a los 200 gramos
• Siembra: Noviembre-Febrero según zonas, sembrar en semillero hasta que la planta tenga cierto grosor. Después trasplantar a un marco de 40 x 10 cm
• Cosecha: A partir de 5 meses

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Cortamos un trozo de cordel de aproximadamente 1,5 a 2 metros de largo y hacemos un nudo en uno de los extremos del cordel para evitar que las cebollas se deslicen hacia abajo mientras las trenzas. Podemos hacerlo perfectamente sin el cordel, pero con éste nos aseguraremos que sea más resistente que solo con los tallos.

Tomamos tres cebollas con tallos y las colocamos en paralelo. Trenzamos el cordel alrededor de los tallos, como si estuvieras trenzando el pelo. Cruzamos el cordel de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda sobre los tallos de las cebollas. Como se ve en la imagen:

A medida que avanzamos en la trenza, agregamos una cebolla adicional en el lado izquierdo y otra en el lado derecho, uniéndolas al cordel con cada cruce. Las cebollas deben estar alineadas y orientadas en la misma dirección para que la trenza quede ordenada.

Buscamos un lugar fresco, seco y bien ventilado para colgar la trenza de cebollas. Podemos colgarlas en un gancho o clavo en una despensa, bodega o cualquier otro lugar adecuado para el almacenamiento de cebollas.

Al trenzar las cebollas, nos aseguramos de no dañar los tallos, ya que esto podría reducir su tiempo de almacenamiento. Con esta técnica, las cebollas deben mantenerse en buen estado durante varias semanas o incluso meses, dependiendo de las condiciones de almacenamiento.

La cebolla sin duda, en el caso de la cosecha, es una hortaliza muy sencilla, requiere apenas cuidados y sus posibilidades son bastante amplias en cuanto a uso en la cocina. Además, si hacemos lo que comentaba de asociar con otros cultivos, como en el caso del bancal de ensalada que explique en varias ocasiones, ayudaremos a otros cultivos a repeler posibles plagas.

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Ya sabemos que la caléndula tiene un montón de propiedades para la salud, y ya hemos hablado de esta planta en muchas ocasiones. Os recomiendo los artículos sobre este cultivo, empezando por cómo obtener las semillas de caléndula, cuándo sembrar caléndula y los beneficios de plantar caléndula en el huerto.

Y uno de los beneficios es que podemos hacer este extracto, ya que en la huerta no solo preparamos remedios caseros para combatir plagas o todo tipo de preparados para añadir nutrientes a nuestras cultivos, sino que hay otro tipo de preparados que podemos hacer y que nos ayudarán a hacer que nuestras plantas sean más resistentes al ataque de plagas o enfermedades.

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Extracto de caléndula para plantas

La caléndula tiene muchos usos para preparar remedios medicinales para las personas, gracias a las múltiples propiedades, y también es una planta que podemos utilizar para preparar infusiones digestivas y servirnos de muchos de sus beneficios, o incluso preparar recetas con esta flor. 

Vamos a ver en esta ocasión cómo preparar este extracto vigorizante y cómo aplicarlo en los cultivos. Para ello necesitaremos cerca de 500 gramos de plantas de caléndula. No hacen falta las flores ni las raíces, y además las flores podemos usarlas para hacer un macerado repelente de plagas o para hacer remedios naturales.

Las hojas y los tallos tienen que estar frescos, así que lo vamos a preparar el mismo día que las cortamos. Por otro lado necesitamos 5 Litros de agua y un recipiente opaco para hacer la mezcla. 

Con este tipo de preparados, como ya hemos visto en el caso del purin de tomate, el purin de cola de caballo, el purin de ortigas y el purin de consuelda rusa, es preferible hacerlo con agua de lluvia, pero si no tenemos o no nos dio tiempo de juntarla, debemos dejar reposar el agua del grifo al menos 24 o 48 horas para que se evapore el cloro.

Preparar el extracto

Para aprovechar al máximo todas las propiedades de la caléndula y que sea mucho más eficaz el extracto, es importante trocear bien las plantas, para que de esta forma haya más superficie de las mismas en contacto directo con el agua.

Una vez hayamos troceado bien nuestras plantas de caléndula, lo siguiente es añadir el agua para que empiece el proceso de fermentación.

Es muy muy importante remover diariamente la mezcla.. Remover es fundamental, ya que necesitamos oxigenarlo para evitar que se pudra y se produzca la fermentación buscada, que dura 7 días. Durante este tiempo, debemos destapar y remover al menos 5 minutos diarios. Y si no puede ser a diario, lo haremos al menos cada dos días.

Una vez removido, tapamos nuestro extracto para que no entren impurezas ni insectos y lo dejaremos en un sitio a semisombra.

Pasados los 7 días comprobamos que el extracto ya está preparado. Este no debe oler a podrido y apenas tendrá burbujas de fermentación. Esto significa que ya está listo para colar y usar.

Colarlo es muy sencillo, tan solo necesitaremos un colador de tela o una camiseta vieja, y lo que nos quede (es decir, los trozos de planta) los pondremos directamente en el compost.

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Cómo usar el extracto de caléndula en el huerto

El extracto de caléndula se usa diluido en agua, y la proporción es de 1 por 10, es decir una parte de nuestro extracto por 10 partes de agua.

Como sucede con muchos preparados, en el caso de que no queramos usar el extracto en ese momento o sea demasiado, podemos conservarlo. Aunque lo más aconsejable e ideal es usarlo en nuestros cultivos en el momento mismo de colarlo. Si lo queremos almacenar, lo podemos hacer en un recipiente en un sitio a la sombra. En este caso no lo diluimos.

La forma de aplicarlo es como riego a nuestras plantas, no hace falta que sea tan abundante como un riego normal. Y en pocos días podremos comprobar cómo las plantas irán ganando mucho más vigor y fuerza.

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Algo que es muy interesante y os recomiendo es aplicar estos riegos en plantas que veamos más débiles o menos desarrolladas que las demás.

Sin duda, el extracto de caléndula para las plantas del huerto es un vigorizante efectivo, que les dará más fuerza y las volverá mucho más fuertes para resistir a posibles futuras plagas.

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En julio, en el hemisferio norte, y sobre todo en España que es la zona de donde escribimos, se disfruta de un clima cálido y soleado en la mayoría de las regiones, lo que ofrece excelentes condiciones para cultivar en un huerto. 

Por su parte, en el hemisferio sur están empezando con la época más fría del año, ya que acaba de empezar el invierno y con este comienzo se viene la época más fría, es decir las primeras 6 u 8 semanas del invierno.

A continuación vamos a ver  algunas opciones de cultivos adecuados para esta época del año en cada una de las regiones de donde provienen nuestros lectores. Como siempre, les recomendamos que den un ojo a nuestro calendario de siembra.

Qué sembrar o plantar en julio en el hemisferio norte

Si ya has hecho los deberes y has sembrado en semilleros, puede que sea el momento ideal para plantar tomates, pimientos, berenjenas y calabacines. Estas hortalizas prosperan con el calor y requieren bastante luz solar.

Pero hay muchas cosas que puedes sembrar en julio, como la achicoria, el brócoli, los cardos, las chirivías, la col china, las coles de bruselas, la col lombarda, las coles milán, el repollo, coliflores, colinabos, las escarolas, las judías enanas y enrame, el maíz para palomitas, así como frutas como las fresas del bosque y los fresones, o aromáticas como la valeriana. Y como siempre digo, hay hortalizas como la zanahoria, la acelga verde o acelga roja y muchas otras que se pueden sembrar y plantar en julio pero también durante el resto del año.

Achicoria

La achicoria es una hortaliza que se puede sembrar durante los meses de junio y julio, así que si la sembramos en julio y como el periodo de cosecha es de entre 4 y 6 meses, la estaríamos cosechando en noviembre y enero.

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• Plantar a una distancia de 30 cm entre hileras y a una distancia de 10 cm entre plantas.
• Plantación directa en suelo de abril a junio.
• Cultivar en tierra normal, rica y permeable con climas suaves.
• Se recomienda regar en verano
• A finales de otoño principio de principio.

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Brócoli y coliflor

Ya expliqué en el artículo sobre semillero de brócoli y coliflor que este mes, sobre todo a finales, es el momento ideal para sembrar esta hortaliza. Son esos los cultivos de otoño e invierno, es decir, que cosecharemos en esa época, que ya podemos empezar a trabajar en semilleros.

En cuanto al brócoli, aunque de momento solo haremos la siembra, cuando vayamos a plantarlo en el bancal es bueno saber que se puede asociar con el brócoli. Es una buena idea  plantar lechugas, espinacas, acelgas, apio, remolachas, rabanitos, ruibarbo, cebollas, patatas, así como algunas aromáticas como el eneldo, la albahaca, la menta, el romero, el tomillo y la manzanilla, y con estas asociaciones de cultivos estaremos mejorando nuestra producción.

Cardos

Los cardos se pueden comenzar a plantar hasta este mes de julio. El tiempo de cosecha es de 5 meses, es decir plantando en julio cosecharemos en diciembre.

Coles 

Hay muchas variedades de col, como la col china, las coles de Bruselas, la col lombarda, las coles milán y el repollo que se pueden sembrar ahora.

Col lombarda cabeza negra 'Schwarzkopf' (Brassica oleracea...

• 🌿 SEMILLAS Una variedad sencilla de col roja y de bajo mantenimiento con excelente sabor, que puede cultivarse durante todo el año.
• 🌱 VARIEDADES DE POLINIZACIÓN ABIERTA Alta capacidad de germinación (no semillas híbridas), las semillas de cada variedad vienen en un sobre por separado. Sobre con aproximadamente 100 semillas.
• 🎁 CALIDAD El empaque puede diferir del mostrado en la imagen. Todas las descripciones están disponibles en los idiomas alemán e inglés.
• 👆 DURABILIDAD La fecha impresa en los sobres es la fecha de llenado y no la fecha de consumo preferente. Dependiendo de la especie, las semillas tienen una vida útil de uno a varios años.
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Colinabo

El colinabo es una hortaliza muy interesante, porque se puede cocinar de muchas maneras y además es una de las fuentes más potentes de vitamina C. El periodo de siembra es de marzo a agosto, y su recolección dura unos 6 o 7 meses, por lo que si sembramos ahora estaremos cosechando en enero o febrero.

Escarolas

El mes de julio, sobre todo a finales, es un buen momento para preparar los semilleros para cuando se acerque el momento de plantar escarola. No es que no se pueda sembrar antes, pero con el exceso de calor no va a crecer de manera adecuada, por lo tanto lo mejor es comenzar la siembra a finales de julio.

Judías enanas y judías enrame

También es un buen momento para comenzar el cultivo de judías, que en realidad es algo que podemos hacer ya desde mediados o finales de invierno hasta mediados de otoño.

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• Variedad precoz, vigorosa y de excelente calidad. Vegetación verde claro
• Vainas cilíndricas, rectas, largas, de 17 cm de longitud, no marcan la semilla y no forma hilo ni pergamino
• Semilla de color negro. Apta para cultivos bajo invernadero. Variedad de verdeo. Resistente al virus del Mosaico Común de la Judía
• Forma de cultivo: Enterrar 2-3 semillas a una profundidad de 3 cm en un marco 80 x 30 cm
• Siembra: de Febrero a Octubre

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Valeriana

La valeriana es una hierba aromática y medicinal, muy famosa por sus efectos relajantes, y que se siembra entre julio y octubre. 

Si ya has plantado hierbas como el tomillo, el orégano, la albahaca y el perejil, estas crecen muy bien en el mes de julio. Además, son excelentes para añadir sabor a tus comidas.

Fresas del bosque

Una fruta que se puede plantar en julio son las fresas del bosque, tanto si has hecho tú mismo los planteles o si los has comprado (en mi tienda de Etsy se pueden conseguir los planteles).

Fresones

En el artículo sobre el cultivo de fresas ya hemos visto todo lo que hay que saber sobre este fruto, cuándo sembrar y plantar, y cómo hacerlo. Hay muchas maneras, ya sea en bancales, en el huerto urbano, huerto en macetas o macetohuerto.

En julio, además, puedes cosechar algunas frutas deliciosas, como melocotones, albaricoques, ciruelas y uvas. Asegúrate de que tus árboles frutales estén adecuadamente regados durante los meses de verano, ya que lo necesitarán.

Recuerda que las necesidades específicas de riego, luz solar y suelo pueden variar según la región de España en la que te encuentres. Es importante investigar las condiciones específicas de tu área y adaptar tus cultivos en consecuencia.

Os recomiendo también pasar por el post sobre la evolución de la huerta de verano a huerta de otoño e invierno.

Qué sembrar en julio en el hemisferio sur

Como decíamos, en el hemisferio sur empieza la época fría del año. Hay muchas cosas que podemos cultivar en invernadero:

Igualmente, creo que lo que interesa sobre todo es conocer qué hortalizas se adaptan mejor al clima en el exterior y que se pueden sembrar en semilleros o directamente en los bancales. 

Pues bien, julio es un buen momento para sembrar acelgas, ajos, apio, berenjenas, borrajas, cebollas tardías, espinacas, garbanzos, guisantes enanos, guisantes enrame, habas, lechuga, lentejas, melones, pimientos, rabanitos, sandías, tomates y zanahorias.

Como ven, no es en absoluto una “temporada baja” en el huerto, por más que sea lo que aparenta.

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En junio en el hemisferio norte, las temperaturas comienzan a ser cada vez más calurosas. Estos factores ayudan a la tierra a prepararse para una nueva época de siembra. Por lo tanto, este es un buen momento para comenzar a preparar el terreno para la siembra de verano. 

Se recomienda volver a soltar la tierra, eliminar malezas, añadir abono orgánico y realizar un análisis de suelo, ya sea medir el pH o para calcular la fertilidad del mismo, como ya hemos hecho a la llegada de la primavera, para determinar cómo mejorar la calidad del mismo necesaria para los cultivos que vamos a comenzar a sembrar o plantar en junio. Esto ayudará a tener un huerto saludable y productivo.

Podemos aprovechar además para entutorar guisantes y para entutorar tomateras.

Qué sembrar en junio

Veamos ahora sí qué sembrar en junio, qué cultivos son idóneos para este momento en el huerto y algunas características. Recordemos que mucha más información adicional hay en la serie de post sobre cada cultivo, con todas las necesidades, cuidados, cosechas y más.

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Alcachofas

Las alcachofas se pueden sembrar de marzo a junio, y como su periodo de recolección es de 22 meses, estarían para abril de dentro de dos años.

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Alubias o judías de grano seco

Las alubias o judías de grano seco se cultivan de febrero a junio, y el plazo es de entre 5 y 7 meses, así que sembrando ahora se cosechará en noviembre-diciembre.

Apio

El apio se puede sembrar de septiembre a junio, y como su periodo de cosecha es de 4 meses, en octubre ya podríamos comenzar a disfrutar de esta hortaliza. Se aconseja escalonar su cultivo, para no tener de repente 5 o 10 apios para cosechar al mismo tiempo.

Calabacines

Otra hortaliza que se puede plantar en junio son los calabacines. Plantar calabacín es algo que podemos hacer este mes, y si lo hacemos desde la siembra de su semilla lo podemos hacer de febrero a mayo, por lo cual en junio estaríamos trasplantando al suelo o bancal. Es un cultivo que tarda entre 3 y 5 meses, así que entre agosto y octubre ya estará para cosechar.

Calabazas

Como ya hemos visto en el artículo de qué sembrar en marzo, las calabazas se pueden comenzar a cultivar de marzo a junio , con un periodo de 4-5 meses, así que en octubre-noviembre ya podremos disfrutar de ellas.

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• Las calabazas se pueden cultivar fácilmente al aire libre
• Calabaza popular debido a su forma y sabor
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Cardos

Los cardos se pueden comenzar a plantar desde abril y hasta julio, para en 5 meses, es decir en noviembre poder cosecharlos.

Chirivías

Las chirivías se pueden sembrar de marzo a octubre, así que si comenzamos en junio, como la recolección sería 5 meses después, la cosecha sería en noviembre.

Coles

Podemos sembrar diferentes variedades de col, como las coles de bruselas y la col lombarda. Te recomendamos que veas el calendario de siembra por información adicional sobre estos dos cultivos.

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Otros cultivos que plantar o sembrar en junio

Hay más cultivos que podemos sembrar como la achicoria, coliflores, colinabos, escarolas, hinojo, judías enanas, judías enrame frutas como los fresones, aromáticas como la lavanda, variedades del maíz como el maíz dulce y el maíz para palomitas, y los cultivos de todo el año como la acelga verde o acelga roja y la zanahoria.

Qué sembrar y plantar en junio en el hemisferio sur

En junio, el huerto en el hemisferio sur se prepara para la llegada del invierno. Los cultivos de otoño comienzan a madurar y recogerse, mientras que los cultivos de invierno comienzan a prepararse para su siembra. 

Los cultivos que se pueden sembrar en junio en el hemisferio sur son las acelga, ajos, apio, borrajas, cebollas tardías, espinacas, guisantes enanos, guisantes enrame, habas, lentejas, lechuga, rabanito, tomates y zanahorias.

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Características del tomate huevo de toro

Se trata de una variedad de tamaño tirando a grande, de forma de corazón. Esta variedad de tomate es muy apreciada por su sabor suave y casi dulce, y su piel es suave y con un color intenso. Esta variedad proviene originalmente de la provincia de Málaga, más precisamente del Valle del Guadalhorce.

El tomate huevo de toro es una de las variedades de tomates más costosas. Esto se debe a que son de una calidad mucho mejor que la de otros tipos de tomates comunes. Estos tomates también tienen un alto contenido de nutrientes, lo que los hace una opción saludable para la dieta.

Usos de tomate huevo de toro

Si bien es una variedad que se presta para cualquier uso, debido a su precio y sabor, se suele utilizar como tomate de ensalada. También se puede utilizar en gazpachos, sopas frías y salsas, aunque esto último y debido a su alto coste no es lo más habitual ni recomendado.

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Cultivo del tomate huevo de toro

El tomate huevo de toro se adapta muy bien al clima cálido, aunque se puede intentar plantar en diferentes climas, aunque los resultados probablemente sean diferentes.

Para plantar tomate huevo de toro hay que tener en cuenta que en España su periodo de siembra va desde finales de marzo hasta finales de octubre. Es decir, entre inicios de la primavera y mediados de otoño.

Cuidados

Las plantas de tomate huevo de toro precisan la presencia de una cantidad importante de luz solar durante el día, un suelo suelto y bien drenado, un abonado adecuado y un riego recurrente. Si estas condiciones no se satisfacen, los tomates pueden verse perjudicados por enfermedades y plagas.

Debe asegurarse de que la dirección del lugar está orientada al sureste o al sur si estamos en el hemisferio norte, para que los tomates reciban la mayor cantidad de luz posible directamente.

Es recomendable incorporar componentes orgánicos al suelo antes de cultivar, como abono natural, estiércol, humus de lombriz o compost. 

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Por otra parte, para evitar encharcamientos y ahorrar recursos hídricos, se recomienda realizar un sistema de riego por goteo.

Con qué plantar este tomate

En el artículo sobre las asociaciones de cultivos encontramos una serie de plantas con las que el tomate, y esta variedad incluida, se llevan a la perfección. Podemos, por ejemplo, plantar albahaca junto a esta variedad, algo que podemos hacer siguiendo el artículo sobre cómo sembrar albahaca, y de esta manera además de poder hacer pesto y ensaladas exquisitas, podremos combatir algunas de las plagas del tomate.

Plagas más comunes

Algunas de las plagas que pueden afectar al tomate huevo de toro:

Mosca blanca. Esta plaga se caracteriza por ser un insecto volador invasor de color blanco y alas transparentes que alimenta a sus larvas con savia de plantas.

Trips. Esta plaga consiste en insectos alados o sin alas de pequeño tamaño y forma enrollada que se alimentan de la savia de plantas y flores. Se alojan en los tallos y hojas de las plantas de tomate y depositan sus huevos en el follaje, causando deformaciones y daños en la misma. 

Minador de hojas. Se trata de un minúsculo insecto blanquecino de cuerpo frágil presente en el suelo, que penetra en la raíz de la planta de tomate para alimentarse y se reproduce en el follaje de esta. 

Araña roja. Comúnmente conocida como araña roja es una plaga que se alimenta principalmente de la savia del tomate. Se trata de un minúsculo insecto de color rojizo de patas finas que se insertan en el follaje de la planta para alimentarse, causando deformaciones y marchitamientos en hojas y tallos.

Mildiu. Esta plaga se produce en forma de manchas amarillentas en el follaje. Es un hongo que se multiplica rápidamente y se alimenta de los nutrientes de la planta, dañando sus hojas y provocando podredumbre. 

Roya. Esta plaga se caracteriza por manchas redondeadas de color marrón en el follaje de la planta, debido a los hongos que atacan las hojas produciendo enfermedades y daños. Las áreas afectadas a veces se vuelven secas y marchitas, destruyendo el follaje de la misma.

Otras variedades a tener en cuenta

Otras variedades de tomate que también podemos cultivar y de las que hemos hablado recientemente son el tomate azul, el tomate negro Kumato, el  tomate tres cantos, el tomate corazón de buey y el tomate Raf, todas ellas variedades de ensalada muy utilizadas, en España y en muchos otros países.

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Qué es la Chirivía

La chirivía es un vegetal-raíz que también se conoce como pastinaca y pertenece a la familia de las umbelíferas. Es un alimento que se ha consumido desde la antigüedad y su nombre proviene de la palabra griega chirophyllon, que significa “hojas de hierba”. Esta raíz, que es de sabor suave, se caracteriza por su textura crujiente y firme.

La chirivía se puede encontrar en diversos tamaños y formas, desde pequeños bulbos hasta raíces de hasta 30 cm. Su apariencia es de color blanco-amarillento con algunas vetas oscuras y su sabor es suave y ligeramente amargo.

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• Planta de raíz larga, blanca, abultada en su extremo superior y carnosa, de gusto muy peculiar
• Sus hojas constituyen un excelente alimento para cebar el ganado. Es una variedad apreciada por su agradable sabor
• Forma de cultivo: Se Siembra de asiento en Primavera y también en Otoño, en climas de Invierno suave, a voleo o de preferencia en líneas espaciadas de 30 a 40 cm aclarando cuando las plantitas tengan 3 o 4...
• Siembra: de Marzo a Octubre
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¿Cómo y cuándo se siembra la chirivía?

El periodo de siembra de la chirivía comienza a principios de primavera, a partir de abril en lugares más fríos del hemisferio norte y a partir de octubre en el hemisferio sur. Aunque si  nuestro clima es más bien cálido, podríamos adelantarla uno o dos meses, digamos que a mediados de invierno ya podríamos comenzar.

Es importante protegerla de las heladas, así que si es una zona fría o nos esperamos a que los riesgos de heladas hayan disminuído o en el invernadero casero que os enseñe a hacer.

Es mejor hacer siembra directa, ya que en semilleros, si luego las queremos trasplantar corremos el riesgo de dañarlas. Esto no significa que no podamos hacerlo en semilleros, sino que en siembra directa es un cultivo que responde mucho mejor. 

Como hemos visto en el artículo sobre las lunas para sembrar, la luna menguante es la más apropiada para este cultivo.

¿Sol o sombra para el cultivo de las chirivías?

La chirivía es un cultivo que se desarrolla estupendamente a pleno sol, pero también en semisombra, como hemos visto en el artículo de cultivos de sombra. Esto se debe a que es una hortaliza originaria de Europa central, y en esta región si bien hay veranos cálidos e inviernos muy fríos, también tiene temperaturas medias pero con cierta oscuridad.

Riego

Si bien el riego de la chirivía debe ser regular, debemos evitar los encharcamientos.

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Abono

Los nutrientes son muy importantes para el desarrollo de este cultivo, así que antes de hacer la siembra directa trabajaremos la tierra para abonar debidamente, aunque también es algo que podemos hacer luego, tanto en la tierra como en el riego.

Plagas y enfermedades

Debido a la similitud con la zanahoria, las plagas que afectan a esta última también pueden afectar a la chirivía. La mosca de la zanahoria sin lugar a dudas es la peor de todas, aunque tanto el  aceite de neem como tratamiento, así como la rotación de cultivos de forma preventiva pueden ser imprescindibles.

Otras plagas de la zanahoria que podrían afectar también a la chirivía son los gusanos cortadores, los pulgones, el gorgojo de la zanahoria, el gusano de alambre y la mariposa macaón. 

Cosecha

Si todo ha ido bien, la cosecha de la chirivía la estaríamos haciendo 5 meses más tarde desde la siembra.

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• Época de siembra: En las zonas templadas a partir de febrero y hasta mayo. En las zonas continentales, a partir de marzo y hasta mayo. Germina muy lentamente en 4 o más semanas
• Profundidad de siembra: A 3-5 mm de profundidad y 3 semillas por punto. Marco de cultivo: 40cm entre líneas y 25 cm entre plantas
• Exposición solar: Pleno sol. Riego: Regular evitando el estancamiento
• Recolección: Unos cuatro meses después de la siembra se cosechan las raíces. Las hojas y brotes jóvenes también son comestibles aunque poco apreciados en general
• Asociaciones: Se puede asociar con lechugas, cebollas o coles

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Asociación

La asociación de cultivos es muy importante también para las chirivías, y es una de esas hortalizas que se pueden plantar al lado de las cebollas, ayudándose mutuamente a repeler o combatir posibles plagas. También es un cultivo que podemos plantar junto a los tomates.

Una cosa importante, y es que si bien la chirivía y la zanahoria son bastante parecidas, esto no significa que deban plantarse juntas, sino lo contrario, como hemos visto en el post de la asociación de la zanahoria. 

Recetas con Chirivía

La chirivía se puede usar de muchas maneras para preparar deliciosos platos. Una de las recetas más populares es la crema de chirivía. Esta es una versión ligera de la clásica sopa de apio, en la que se usan cubos de chirivía en lugar de los tradicionales apios. Esta sopa es muy nutritiva y se prepara con cebolla, zanahoria, tomate, ajo, un puñado de albahaca y un toque de jengibre para darle sabor.

Otra receta deliciosa es la ensalada de chirivía. Esta ensalada es una combinación de chirivía, zanahorias, cebollas, pepinos, apio y una vinagreta de limón y aceite de oliva. Esta es una ensalada muy nutritiva, con un toque de sabor dulce y ácido.

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También, una receta de chirivía muy sabrosa es la tortilla de chirivía. Esta es una variante de la clásica tortilla española, pero con chirivía y un toque de jengibre para darle sabor. Esta es una receta muy sencilla y nutritiva que se puede disfrutar como una comida rápida.

Otros Nombres para la Chirivía

La chirivía también se conoce con otros nombres como pastinaca, apio de campo y zanahoria blanca.

Para Qué Sirve y Propiedades de la Chirivía

La chirivía es un alimento muy saludable además de, como hemos visto, versátil, y se ha usado desde la antigüedad como remedio natural para tratar diversas enfermedades. Esta raíz es rica en nutrientes y contiene una gran cantidad de vitamina C, potasio, magnesio, hierro y fibra.

Además de su contenido nutritivo, la chirivía contiene compuestos bioactivos que ayudan a prevenir enfermedades crónicas, como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Estos compuestos bioactivos también tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Además de su alto contenido nutritivo, la chirivía también ayuda a mejorar la digestión, aumentar la energía y mejorar la función inmune. Esta raíz también se ha utilizado para tratar problemas de inflamación, dolores de cabeza, fatiga crónica, ansiedad y depresión.

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Planta capuchina

La importancia de sembrar capuchina, planta conocida también como taco de la reina y mastuerzo, entre muchas otras maneras, y cuyo nombre oficial y científico es Tropaeolum majus, en el huerto tiene diversos motivos. Esta es una planta que se desarrolla extensamente por el huerto, que se puede plantar como planta rastrera pese a ser sobre todo una planta trepadora.

A diferencia de otras plantas, esta la sembraremos solo una vez ya que se autosiembra y reproduce con mucha facilidad año tras año, motivo por el cual hay quienes la consideran una planta invasora. No será nuestro caso, ya que motivos para tenerla no nos faltan.

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Sembrar capuchina

La capuchina es una planta que podemos sembrar tanto en semilleros como directamente en los bancales, aunque en este último caso lo haríamos cuando la primavera haya avanzado, sobre todo por los riesgos de heladas que podrían afectar enormemente el desarrollo de la misma.

Si por el contrario decidimos hacer semilleros, el momento ideal es a finales de invierno o principios de primavera. De esta manera nos encargamos de que las semillas broten y se desarrollen en un ambiente propicio, evitando cualquiera de las últimas heladas del periodo invernal.

Semilleros

En el vídeo se puede ver cómo hago los semilleros en base a los distintos usos que les vamos a dar, y de los que hablo más abajo. Dependiendo de cuántos ejemplares vayamos a plantar, llenamos nuestras macetas con sustrato para semilleros.

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A diferencia de otras semillas que sembramos, dado su gran tamaño y alto porcentaje de germinación, solo colocaremos una semilla por semillero. Y aunque no es necesario, dada la fertilidad de las mismas, si preferimos podemos dejar las semillas unas horas en remojo antes de sembrarlas, aunque si mantenemos húmedo el sustrato no habrá margen de error a la hora de que germinen y crezcan como esperamos.

No es necesario enterrarla mucho, como explico también en el vídeo, aunque se puede enterrar dos o tres veces su tamaño. La cubrimos y luego aplicamos un buen riego.

Cómo Plantar Capuchina

Plantar capuchina, como podemos ver en el siguiente vídeo, y si hemos hecho bien el proceso de siembra, no tiene muchas complicaciones. Hacemos un agujero un poco mayor que el tamaño de nuestra maceta, la colocamos y tapamos sin apretar mucho la tierra.

La distancia de separación entre ellas, si como en mi caso se quieren plantar más de una, es de entre 30 y 40 centímetros. Sin embargo, eso es si la queremos trepador. En mi caso la distancia es de 1 metro y medio, asociándola con otros cultivos en el bancal. En mi caso la asociación de cultivos es con los calabacines.

Cuidados

En cuanto a los cuidados de esta planta, no es exigente en absoluto. Los riegos deben ser moderados y debemos excitar sobre todo los encharcamientos que puedan afectar a las raíces de la misma.

Usos de la capuchina en el huerto

Ya hemos visto la importancia del acolchado en el huerto en varios posts, así como las diferentes maneras de hacerlo y los materiales a utilizar. Pues bien, uno de los usos que yo le doy a la planta capuchina en el huerto es el de lo que llamamos acolchado vivo. El acolchado vivo sirve para proteger el terreno y darle vida alrededor de nuestros cultivos.

Otro uso es colocarla en los bordes. De esta manera tendremos sus preciadas y vistosas flores, y al tratarse de flores tempranas, atraeremos mucho antes a insectos beneficiosos, ya que sin duda es una planta para atraer polinizadores ideal.

El taco de reina además es comestible, ya sea para preparar un pesto, como reemplazo de la albahaca o en ensaladas

En cuanto al uso medicinal, la infusión de capuchina se utiliza como preventivo de resfriados y para afrontar la gripe y sus síntomas.

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Beneficios contra plagas y enfermedades en el huerto

Quizás menos conocido es el fungicida casero que se puede hacer con esta planta, aunque ya hemos hablado de él en muchas ocasiones en La Huertina. Este fungicida y repelente de capuchina se puede utilizar para muchas cosas, como tratar enfermedades del tomate como el oídio, o solo con plantarla cerca del cultivo de calabazas, repeler las chinches de las calabazas. 

La asociación de cultivos de la capuchina funciona bien además con la zanahoria como repelente de plagas de las zanahorias.

Y otra cosa interesante es que funciona como una planta trampa, ya que muchas plagas las atacarán primero a ellas, lo que nos puede servir de señal, ya sea de prepararnos para combatir babosas y caracoles, o para tratar la mosca blanca, antes de que ataquen a otros cultivos.

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En Europa lo comercializa la empresa suiza Syngenta (uno de los principales proveedores de transgénicos en Europa). Según la empresa, los tomates Kumato no son hortalizas transgénicas, aunque existe controversia al respecto ya que hay fuentes que confirman que sí se trata de organismos modificados genéticamente (OMG).

Historia del tomate Kumato

El origen de este tomate no está claro, porque la compañía lo desarrolla proporciona datos no muy claros al respecto. Algunas fuentes citan su origen en las Islas Galápagos, mientras que otras fuentes indican su origen en la década de 1970 en Almería, España.

En 2003 se introdujo en el mercado británico, donde tuvo tan buena acogida y al año siguiente empezó a comercializarse en otros países europeos como España, Francia, Alemania, Suiza y también se está empezando a cultivar al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos.

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Características

El color del Kumato varía de marrón rojizo oscuro a amarillo verdoso. Tiene una textura más firme que otros tomates como el tomate de pera. En cuanto al sabor, por lo general es más dulce, con una ligera acidez. Este color y sabor se debe al mayor contenido de Brix 2 o fructosa. 

Otra propiedad de este tomate es que madura por dentro, por lo que se mantiene más crujiente por fuera, incluso cuando está maduro, por lo que es ideal para rodajas finas o ensaladas más grandes.

El punto ideal de maduración es cuando son de color marrón rojizo y verde alrededor del tallo. Puede consumirse simplemente aliñado con aceite y sal, en ensaladas, o como sustituto de cualquier otra de las variedades de tomates en cualquier tipo de receta, como el gazpacho o tomates rellenos. También se pueden asar en la plancha o parrilla para obtener un sabor ahumado y una textura suave. Si tienes ganas de probar algo diferente, puedes probar una salsa de tomate Kumato, que ofrece un sabor único y delicioso.

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Cultivo

El tomate Kumato es relativamente tolerante a la variación de las temperaturas, siendo su temperatura ideal entre 20°C y los 30°C durante el día. También tolera bien la sequía y puede cultivarse en suelos pobres siempre que tengan un buen drenaje.

Para distinguir los tomates Kumato de otros tipos de tomates, observe su forma, color y sabor. Los tomates Kumato tienen una forma redonda, un tanto ovalada y por lo general un color rojizo-marrón oscuro. Su sabor es dulce, con un toque de acidez, y su textura suave.

En cuanto a si recomendamos su cultivo o no, la verdad es que como saben los lectores de la Huertina, nosotros preferimos las semillas que no son semillas transgénicas, y por lo tanto no la vamos a plantar en la Huertina. La empresa que la comercializa insiste en que es una cruza natural y no una modificación genética, pero al no saber a ciencia cierta su verdadero origen, tampoco la vamos a recomendar.

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• El tomate MARMANDE RAF es un tomate multilocular, acostillado, cuello verde y forma ligeramente achatada. Su peso es de 180-200 gramos. El porte de la planta es semi-determinado alto y es resistente al Fusarium
• Tiene un excelente sabor y un tradicional olor a tomate. Puede cultivarse tanto al aire libre como en invernadero
• La calidad es mejor en ciclos de cultivos de Otoño-Invierno-Primavera (Siembras a partir de Agosto) dando un tomate más acostillado, cuello más verde y mejor sabor
• Las Siembras de Enero-Febrero-Marzo (tradicionales en zonas continentales) dan una producción en Verano, produciendo frutos menos acostillados, poco cuello verde, más rojos, más blandos y con menos sabor

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Alternativas

A la hora de plantar tomates en el huerto tenemos muchas variedades que podemos elegir como el tomate azul, el cual es bastante similar al tomate negro Kumato. Además hay otras variedades interesantes, sobre todo para comer crudas o en ensalada, como el  tomate tres cantos, el tomate huevo de toro, el tomate corazón de buey o el tomate Raf, otra variedad de ensalada muy utilizada, sobre todo en España.

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Por qué se parten los tomates en la planta

Como decíamos, pese a ser el rey indiscutido de la huerta, por la variedad de su uso en la dieta del mediterráneo, y por ser una de las hortalizas más consumidas junto a los distintos tipos de lechuga y las zanahorias, es también un cultivo que requiere ciertos cuidados indispensables.

Veamos los motivos de por qué se parten los tomates en la planta. Que se rajen o agrieten los tomates es algo más común de lo que parece y principalmente se debe a tres causas, que son además las más habituales que nos podemos encontrar que os muestro a continuación. Aparte también tenéis la guía completa del cultivo del tomate en nuestro blog, por si queréis saber todos los pasos desde la siembra hasta la cosecha.

Por qué se rajan los tomates. Causa 1: riego

La primera y más común de que aparezcan los tomates rajados son los riegos irregulares en nuestras tomateras. Es decir, a lo mejor regamos un día, y luego estuvimos cinco días sin regar y al sexto lo regamos como si no hubiese un mañana.

Debemos entender que el tomate es una planta que requiere riegos continuos y frecuentes, así que no dejéis de regar. Si veis que os va a ser complicado regar continuamente podéis poner riego por goteo e incluso acolchar el terreno para mantener cuanto más tiempo la humedad.

Por qué se agrietan los tomates. Causa 2: cambios de temperatura

Otra de las causas más comunes de por qué se rajan los tomates es por las diferencias de temperatura entre el día y la noche. Aunque esta es menos frecuente, dado que el fruto ya suele salir cuando las temperaturas son más estables y no hay muchas diferencias entre la noche y el día, puede pasarnos puntualmente.

Contra esto es difícil encontrar una buena solución, aunque podemos tener protegidos los tomates al principio. Aun así, tener el suelo con acolchado nos ayudará a que no enfríe mucho el suelo.

Por qué se parten los tomates en la planta. Causa 3: exceso de nutrientes

Por último y no menos importante, una causa de que aparezca rajado el tomate es el exceso de abonado en nuestras tomateras, es decir, un exceso de abonado de nitrógeno puede hacer que también nuestros frutos  se agrieten.
Así que recordad la importancia, que os digo siempre, las plantas necesitan un buen abono, pero nunca debemos pasarnos. No por recibir más nutrientes vamos a tener mejores plantas, ya que siempre va a ser peor un exceso de abonado que la falta de este.

Las grietas verticales o rajas suelen ser más comunes por excesos o deficiencias de riegos y las horizontales, y suelen producirse más por los cambios bruscos de temperatura.

Espero que estos consejos y qué tener en cuenta sobre por qué se parten los tomates en la planta, para que podamos evitarlo. 

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Ya sea en el hemisferio norte, que es donde está la Huertina, con el comienzo de la primavera o en el hemisferio sur, donde se encuentran muchos amigos, lectores y seguidores del canal y de este blog, con el inicio del otoño, son momentos especiales.

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Es una época de cambios bruscos y donde el huerto se acomoda a estos cambios de manera increíble si sabemos cómo acompañarlo. Por eso es importante tener siempre a mano el calendario de siembra, así como tener bien presente la importancia de la luna para sembrar.

En todo caso, haremos un repaso de qué plantar en abril en las dos regiones y en los inicios de la primavera y el otoño respectivamente, para que nuestros lectores sepan, de un vistazo, por donde y con qué cultivos conviene avanzar en este mes.

Qué plantar en abril en el hemisferio norte (primavera)

Es probable que los que estamos en el norte del globo ya estemos pensando en qué plantar en abril. Es probable además ya hayamos estado incluso preparando los bancales o el terreno, y hayamos creado semilleros a finales del invierno para los cultivos de primavera.

Esto vale para Asturias, Galicia y todas las regiones de España, aunque en Andalucía o Cataluña el clima es bastante distinto y el calor llega antes, pero a nivel orientativo es más o menos lo mismo.

En cuánto a qué plantar en abril, en nuestra parte del planeta:

• Berenjena
• Brócoli
• Calabacín
• Calabazas
• Cebolla
• Coles De Bruselas
• Coliflor
• Cucamelon
• Espárragos
• Girasol
• Kale
• Kiwano
• Melón
• Pepinos
• Pimiento
• Repollo
• Sandia
• Tomate

Cada planta tiene su propio proceso particular. Por ejemplo, a cultivar berenjenas podemos comenzar durante los primeros meses del año. Si plantamos en abril la cosecha será en otoño, es decir entre septiembre y octubre, unos 5 o 6 meses después.

Sembrar en abril

Veamos algunos ejemplos de qué sembrar en abril y cuándo se recogen estos cultivos si la siembra se inicia en esta época:

Las judías verdes, si las sembramos en abril, las podremos cosechar en unos 5 a 7 meses, es decir de septiembre a noviembre.

El apio, si lo sembramos en abril, lo cosechamos en agosto, es decir 4 meses más tarde. Existe una alternativa que ya hemos explicado en el post sobre cómo sembrar apio sin semilla y conseguir que la planta vuelva a brotar:

Las chirivías las cosecharemos en septiembre si las sembramos durante este abril. Es uno de esos cultivos que podemos asociar con las cebollas, ayudándose mutuamente contra las posibles plagas.

Las coles de bruselas son otro de esos cultivos que hay que sembrar en abril. Ya explicamos en otra ocasión cómo hacer un semillero de repollo y coles de bruselas:

Otros cultivos que podemos sembrar en abril son el maíz, el girasol para pipas, las judías enanas, las judías enrame, las espinacas, las patatas y la remolacha.

Qué plantar en abril en el hemisferio sur (otoño)

En la otra parte del globo, en el sur, el mes de abril está dando paso a la época fría del año. Es un buen momento para plantar:

• Borraja
• Brócoli
• Coles De Bruselas
• Coliflor
• Escarola
• Espinacas
• Kale
• Repollo

Hay también otros cultivos ​​que plantar en otoño, como aquellos que se pueden plantar en diferentes momentos del año, incluído el otoño, como:

• Acelga
• Canónigos
• Lechuga
• Rabanitos
• Rúcula
• Zanahoria

Sembrar en abril en el hemisferio sur

En cuanto a la siembra en abril en el hemisferio sur, en esta época podemos empezar con:

• Escarola
• Espinacas
• Guisantes
• Habas
• Remolachas

Esperamos que esta guía sobre qué plantar en abril, ya sea en los inicios de primavera (norte) o de otoño (sur) os sirva para orientaros en torno a qué plantar en esta época tan cambiante pero no por eso menos fructífera para nuestro huerto.

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El tomate rosa de Barbastro es un tomate grande, redondo y algo achatado, con un color rosa intenso que recuerda al de una cereza madura. Su carne es firme y jugosa, con un sabor ligeramente dulce y una acidez muy suave. Estas características han hecho que sea una de las variedades más apreciadas por los amantes del tomate.

A pesar de su popularidad, el tomate rosa de Barbastro es una variedad muy delicada y exigente. De hecho, para conseguir los mejores frutos, se necesita una cosecha especializada a mano en la que se seleccionen los mejores ejemplares. Esto hace que sea una variedad costosa y difícil de encontrar en cualquier supermercado.

En cuanto al sabor del tomate rosa de Barbastro, esta es una cualidad que lo distingue de otras variedades de tomates. Su sabor es más intenso y dulce que el de otros tomates, lo que lo hace ideal para usarlo en ensaladas, sopas y platos principales. Sin duda, al igual que el tomate monterroso y el tomate Raf, estamos hablando de una variedad muy selecta e interesante.

Semillas de tomate rosa de Barbastro

Las semillas de tomate rosa de Barbastro se pueden comprar sin problemas, tanto en tiendas se semillas como en algunos marketplaces, pero si tenemos un fruto o algunas plantas podemos obtenerlas, como hemos visto en el vídeo sobre cómo sacar semillas de tomate desde nuestros frutos.

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Dónde comprar planta de tomate rosa de Barbastro

Si queremos tener nuestras propias plantas, hay viveros y tiendas especializadas en hortalizas donde comprar plantel de tomate rosa de Barbastro. Aunque al ser una variedad no muy frecuente, probablemente nos toque indagar un poco.

Lo cierto es que dado su reconocimiento como una buena variedad, cada vez es más fácil dar con plantas y planteles para trasplantas.

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Plantar tomate rosa de Barbastro en el huerto

El tomate rosa de Barbastro, al igual que otras variedades de tomates, requiere de un suelo fértil. Y aunque puede ser un suelo de cualquier tipo, siempre es necesario un buen drenaje para evitar encharcamientos que podrían afectar a la raíz.

El uso de humus de lombriz, que podemos hacer nosotros mismos con una vermicompostera es quizás lo más efectivo para conseguir un buen suelo.

Si hemos sembrado en un semillero de tomate o si tenemos plantel para luego plantar tomates de esta variedad en el huerto, ya sea en bancales o en el suelo, o en macetohuerto en caso de huerto urbano, es indistinto. Lo que haremos, una vez esta tiene un suficiente tamaño, la trasplantamos a la tierra definitiva.

Todo el proceso, cuidados y demás (riegos, necesidades de luz y sol, etcétera), no difiere al de otras variedades. Deberemos estar pendiente de las posibles enfermedades y plagas del tomate, que son una auténtica pesadilla del hortelano, como la tuta del tomate y la mosca blanca.  También es importante tener en cuenta otros cuidados, como entutorar tomates y cuidarlos del frío extremo, ya que es un cultivo que se inicia en invierno, como explicamos en el post sobre cómo proteger tomates de las heladas.

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Incluso para regalar a tus amigos que también cultivan y de esta forma puedan disfrutar de su sabor y de su cultivo. Vamos a ver cómo podemos sacar nuestras semillas de cucamelon o sandía ratón paso a paso.

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• Sembrar bajo cubierta (protegido/calentado) de media primavera, 3-4 semillas de 1/2 pulgada de profundidad en una maceta de 7,6 cm en buen compost. (Estos no germinan en condiciones de frío/humedad, utilizan...
• Trasplante a más tardar 3 semanas después de la siembra, ya que tienen una raíz de grifo que puede ser fácilmente dañada. Lo mejor bajo el cristal, pero crecerá al aire libre en un lugar soleado...
• Proporciona apoyo y espacio, ya que estos caminarán sobre una gran área. Manténlos elegidos y seguirán produciendo. Cosecha Jul-Sept.
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COMO SACAR SEMILLAS DE CUCAMELON

Para poder sacar nuestras semillas de cucamelon primero debemos tener en cuenta otros factores y debemos fijarnos en el desarrollo de la planta. Al igual que en otros cultivos, obtener nuestras propias semillas es sencillo pero debemos tener en cuenta una parte fundamental. Y es que hay que elegir las mejores plantas y los mejores frutos para que de esta manera obtengamos semillas de cucamelon de calidad

No nos vale sacar frutos de cualquier tipo, porque con ello podemos obtener una planta más débil en siguientes temporadas.

Nos interesa fijarnos en plantas que se hayan desarrollado fuertes, pero sobre todo sanas y libres de plagas. Vamos a elegir la mejor y de esta planta elegir los mejores frutos que podamos ver para obtener las mejores semillas de cucamelon.

Una vez tenemos el fruto elegido, es importante que lo marquemos de alguna manera para que no lo cosechemos por error, ya que es importante que se desarrolle por completo y madure en la planta.

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Otra opción sería buscar frutos maduros en el suelo, ya que una vez que maduran del todo suelen caer. Aunque de esta forma no nos aseguramos a elegir los mejores frutos, sí que sería una opción más rápida y también valida.

PASO A PASO PARA CONSEGUIR LA SEMILLAS DE CUCAMELON

Una vez tenemos los frutos maduros debemos seguir con el proceso de obtención de semillas. Para ello debemos extraer las semillas del fruto intentando no romper ninguna, como en el video que os dejo más abajo donde muestro paso a paso como hacerlo. En todo caso, simplemente con un cuchillo bordeamos toda la piel que las protege, sin clavarlo mucho y luego exprimimos sobre un bote o un vaso las semillas.

Estas semillas están protegidas por una película gelatinosa que debemos retirar al igual que hicimos para extraer las semillas del pepino y las semillas del tomate. Así que rellenamos y cubrimos nuestras semillas con agua y lo dejamos unos días para que vaya fermentando y retirándose esta película de protección.

A los 4 o 5 días ya estamos listos para limpiar nuestras semillas de los restos orgánicos que no nos interesan, así que con un colador y con algo de agua las vamos limpiando poco a poco y retiramos todos los restos. Nos toca dejarlas secar antes de conservarlas y guardarlas para la próxima temporada. Las podemos poner en un plato, cuenco o similar en la encimera o cerca de una ventana, donde diariamente podemos moverlas un poco para que no se nos peguen.

CUANTO DURAN LAS SEMILLAS DE CUCAMELON

Pasados unos días, ya podemos guardar nuestras semillas de cucamelon, yo por ejemplo uso las típicas bolsitas zip que me vienen genial. Es importante etiquetar la bolsa o bote donde guardamos las semillas, y concretamente es importante poner la fecha en que cogimos las semillas y a mi me gusta también poner la época de siembra.

Debemos anotar el año en el que cogemos las semillas, porque todas las semillas tienen una viabilidad o poder germinativo determinado en las que lo podemos conservar. En algunos cultivos es mayor que otros pero no es aconsejable conservar o guardar las semillas más de 5 años.

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Os dejo con el vídeo explicando paso a paso cómo obtener nuestras semillas ( aquí una guía de todas las semillas que podemos obtener ) , posteriormente es importante guardar y mantener en un buen sitio nuestras semillas y saber que todas las semillas tienen una viabilidad en el tiempo para germinar. Además como os comento en el vídeo, es interesante hacer un test de germinado para ver la viabilidad o si hemos hecho bien todo el proceso.

DONDE COMPRAR SEMILLAS DE CUCAMELON O SANDÍA RATÓN

Esto es algo que me preguntáis muy a menudo , yo no he visto en viveros locales semillas de cucamelon y es difícil encontrarlas sin embargo por internet si se pueden comprar en páginas como en amazon  o en seedaholic las teneis.

Siempre podéis revisar el artículo que escribí sobre dónde comprar semillas ecológicas, por si las tienen en alguna de las tiendas online que os comento en ese post.

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Además, este mes es un buen momento para preparar la tierra para la temporada siguiente. Se puede aprovechar para añadir abono orgánico, remover la tierra en los setos y arbustos, y preparar los surcos para la siembra. Es un momento ideal para limpiar los caminos del huerto, reparar los muros, eliminar malezas y prevenir posibles plagas con productos naturales.

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Qué más plantar en marzo

Veamos algunas de las hortalizas que podemos comenzar a sembrar en marzo en el huerto.

Acelga

Es un buen momento para plantar acelgas, aunque se puede hacer en cualquier época del año. El tiempo de cosecha de la acelga es de entre 3 y 4 meses, por lo cual al sembrar en marzo estaríamos recogiendo la cosecha en mayo.

Albahaca

La albahaca se siembra entre marzo y mayo, y si sembramos ahora en dos meses, en mayo, ya estaríamos disfrutando de esta planta y sus posibilidades culinarias. Tenemos varios post dedicados a esta planta, donde explicamos cómo sembrar albahaca, cómo reproducir albahaca por esqueje o cómo sacar semillas de albahaca de la propia planta.

Semillas Batlle Albahaca Genovesa hoja grande – ECO

• También es repelente de insectos
• Muy utilizada en cocina, actúa principalmente en el sistema nervioso como sedante y para favorecer la digestión
• Altura: 20-40 cm Siembra: Primavera en semillero o de asiento; recolección: De mayo a junio o de junio a octubre
• Empleo: Se utiliza las hojas, extremos en flor y aceite esencial

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Alcachofas

Plantar alcachofas es algo que podemos también hacer desde este mes y hasta junio. El pH ideal para este cultivo es ligeramente alcalino. Ya expliqué cómo medir el pH del suelo en varios posts y vídeos, así como cómo se puede alterar. Igualmente, se adapta a todos los suelos.

Alubias

Las alubias ya se pueden sembrar desde el pasado mes de febrero, y la época de cultivo dura hasta junio. Dependiendo el caso, entre 5 y 7 meses después de la siembra podremos cosecharlas.  

Apio

Menos en verano, el apio es un cultivo que se puede sembrar durante casi todo el año. El plazo de cosecha es de 4 meses, así que sembrando en marzo la cosecha estará lista para realizarse en julio.

Berenjenas 

Otra hortaliza que podemos cultivar son las berenjenas. Plantar berenjenas tiene un periodo de 5 y 6 meses sin contamos desde la siembra, y el momento de sembrar va de enero a abril. Sembrando en marzo podremos cosechar entre agosto y septiembre.

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• Porte medio. Interior muy carnoso con pocas semillas
• Frutos semi-redondos de 10 a 12 cm de diámetro
• Forma de cultivo: Enn semillero, después de trasplantar cuando las plantas tengan unos 12 cm. En un marco de 60x80 cm
• Siembra: de Diciembre a Abril
• Cosecha: a partir de 150 Días

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Borrajas

Las borrajas se pueden sembrar en el huerto de septiembre a abril, y el plazo de cosecha es de entre 2 y 4 meses, por lo cual sembrando en marzo se cosechará entre mayo y julio.

Calabacines

Otra hortaliza que podemos sembrar en marzo son los calabacines. Tener este cultivo en el huerto es una muy buena idea, ya que es una hortaliza de lo más versátil. Hasta mayo podremos plantar calabacín, y su cosecha la estaríamos haciendo entre 3 y 5 meses más tarde, es decir de junio a agosto.

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• Fuerte y productivo
• Frutas verdes largas con rayas amarillas
• Sembrar de marzo a abril en interiores y plantar en un lugar soleado
• Dejar una distancia de 100 cm entre las plantas
• Cosecha de julio a octubre cuando los frutos miden 6 a 8 pulgadas de largo

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Cebollino anual

El cebollino anual es un cultivo que empieza en febrero y el periodo para sembrarlo es hasta mayo. Si lo comenzamos este mes, como dura 3-4 meses, la cosecha será en mayo o junio.   

Chirivías

Las chirivías se pueden plantar de marzo a octubre, y como el tiempo de recolección es de unos 5 meses, al plantar en marzo la estaríamos cosechando en agosto.

Cilantro

El cilantro es una de las aromáticas que ya podemos comenzar a sembrar, al igual que la albahaca. La época es de ahora hasta mayo, y como tarda unos 4 o 5 meses en crecer, en julio ya podríamos estar comenzando a disfrutar el aroma, las propiedades y el sabor de esta hierba en nuestros platos.

Coles de Bruselas

Las coles de Bruselas se pueden empezar a sembrar desde marzo hasta agosto. Tarda unos 5 o 6 meses en estar lista para recolectar, así que si sembramos ahora la cosecharemos entre agosto y septiembre.

Coles lombarda

La col lombarda se puede empezar a sembrar en marzo y su periodo va hasta agosto. La cosecha la podremos hacer entre septiembre y noviembre, ya que tarda entre 6 y 8 meses.

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• Red Drumhead es una variedad histórica que desarrolla hojas densamente pobladas, con un corazón firme y de color rojo oscuro que se puede cosechar desde el otoño hasta el invierno. ….. (En las fotos se...

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Coles o repollo

Plantar col o repollo es algo que podemos comenzar en febrero y hasta agosto, y la cosecha la podremos hacer de 3 a 5 meses después, por lo cual cosecharemos entre julio y agosto.

Necesita de una buena cantidad de nutrientes para crecer. Podemos mejorar el sustrato con abonos caseros naturales. Uno de mis favoritos, como ya saben los lectores de este blog es el humus de lombriz.

Espárragos             

Desde el mes pasado (febrero) se puede comenzar a plantar espárragos, y el periodo va hasta mayo. Recomiendo el post sobre cuidados de los espárragos, ya que tiene sus particularidades. 

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• 🌱 VARIEDAD CLÁSICA MUY VALORADA Variedad tradicional utilizada para obtener tanto espárragos verdes como blancos, muy apreciada por su calidad y productividad.
• 🥬 TURIONES VERDES OSCUROS Y BIEN CERRADOS En cultivo de espárrago verde produce turiones de color verde intenso, rectos y con cabeza muy cerrada, de excelente presentación.
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Patatas

Marzo es un buen momento para sembrar patatas, y su momento va de febrero a mayo. El periodo desde la siembra hasta la cosecha dura unos 3 o 4 meses.    

Pepino

Plantar pepinos es algo que podemos hacer en marzo, y hasta el mes de junio. El tiempo oscila entre los 5 y los 7 meses.

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• Frutos finos, libres de amargos, muy verdes, largos para cultivo en interior y exterior
• Resistente a las enfermedades
• Sembrar pepinos de marzo a finales de junio
• Sembrar a 20 grados celsius y dejar que crezca
• Distancia de plantación 80 cm

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Qué más plantar en marzo

En marzo, además se podría sembrar o plantar algunas variedades de hortalizas como los guisantes y las judías, lechuga, maíz dulce y maíz de palomitas, remolachas, colinabos, endivias, escarolas, pimientos, puerros, pepinos, rabanitos, tomates y zanahorias, junto a aromáticas como la lavanda, el perejil, el tomillo o frutas como la sandía y los melones.

Qué sembrar o plantar en marzo en el hemisferio sur

En el hemisferio sur está acabando el verano. Es una buena época para comenzar con los cultivos de tomillo, escarolas, apio, guisantes enanos, calabazas, guisantes enrame, chirivías, puerro, cebollas tempranas, habas, valeriana, zanahoria, acelga, remolacha, judías enanas, judías enrame, borrajas, espinacas, lechuga, rabanito, setas y hongos.

A finales de este mes comienza el otoño, así que para las personas del sur, les recomiendo el post sobre qué sembrar y qué plantar en otoño y lograr las mejores cosechas, o el post sobre 7 formas productivas para aprovechar la huerta en otoño e invierno.

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Asociación de cultivos: qué es 

La asociación de cultivos consiste en combinar determinadas especies vegetales, en un mismo espacio de tierra o mesa de cultivo, con el objetivo de aprovecharse unas de otras por medio de una «simbiosis». Dicha simbiosis las ayudará a desarrollarse mucho mejor, mejorando o potenciando su sabor, ayudando en la lucha biológica por el control de plagas y mejorando su desarrollo.

Las bases de una buena asociación es entender unos conceptos básicos, entre ellos que las necesidades de nutrientes de las plantas son diferentes y complementarias. Por ello debemos siempre evitar asociar plantas que tengan las mismas necesidades, como por ejemplo plantas de la misma familia. Así pues, siempre va a ser más interesante sembrar asociadas plantas como por ejemplo de raíz, que buscarán su desarrollo en el suelo, con otras de hoja, que estas se desarrollarán más en la parte aérea, como sería el caso de plantar lechuga y plantar zanahorias de manera complementaria.

Otras plantas, son indiferentes entre sí y no causan ni perjuicio ni beneficio, con lo que perfectamente se pueden poner juntas. Pero recordemos, que siempre intentando evitar sembrar el mismo tipo ( Raíz, hoja, fruto, flor ) o familia ( Cucurbitáceas, Solanáceas, etc.). Tendremos también en cuenta las rotaciones año tras año, para no agotar la tierra.

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Tabla de asociación de cultivos

Os dejo una pequeña guía o tabla de asociación de cultivos, que os puede interesar siempre tener a mano para consultar y ver si lo estamos haciendo bien o mal. Por otro lado, es siempre interesante investigar y descubrir nuevas asociaciones: por ejemplo es muy conocido que el cultivo de la cebolla o ajos con zanahorias, nos ayuda a repeler la mosca de la zanahoria.

Otras asociaciones de cultivos interesantes a nivel general son asociar el cultivo de hortalizas con aromáticas, que alejan las plagas o atraen a insectos beneficiosos. Como algunos ejemplos que hemos visto, el romero o podemos también plantar lavanda, y muchos más que iremos viendo.

Dos asociaciones de cultivos en el huerto muy interesantes que ya hemos visto en el blog y en el canal de youtube son la asociación precolombina o milpa y la asociación o «bancal ensalada», como lo llamo yo.

Si tenemos un huerto pequeño es muy buena idea también buscar asociaciones de cultivos que tengan diferente velocidad de crecimiento, para aprovechar el espacio. Por ejemplo podemos poner lechugas entre los tomates, y mientras estos todavía estén creciendo nosotros ya habremos recogido nuestra cosecha de lechuga.

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Cuál es el tomate Monterosa y cuál es su origen: ¿de dónde es?

La variedad de tomate monterosa surge a partir del cruce entre tomate de pera de Girona y el tomate Costoluto genovese. Este cruce se hizo en Cataluña. 

Es la combinación de sabores que aportan orígenes tanto catalanes como genoveses y que resultan en una mezcla deliciosa. 

Sus orígenes mediterráneos tienen que ver con el deseo de sus creadores de recuperar el sabor típico de los tomates del mediterráneo que desde hace mucho tiempo se habían perdido para la gastronomía de todos los días. 

El Monterosa es un tomate que resulta exquisito de sabor, con un tamaño promedio mediano que más bien resulta en una pieza asimétrica. Es voluptuoso y pasa del verde manzana al rojo intenso en su madurez. Es magnífico y sus propiedades y características lo hacen propicio para casi cualquier preparación. 

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Tomate Monterosa: características

Veamos cuáles son las características de esta variedad de tomate.

Forma y tamaño

Una de las características más destacadas del tomate Monterosa es visual, ya que la forma y su tamaño se alejan bastante al del típico tomate de supermercado. Es un tomate completamente asimétrico, con una forma achatada y acostillada que resulta bastante peculiar y fácil de identificar. 

Color 

Otra de las características es su color. El cambio que hace de verde manzana, pasando por hermoso rosado hasta rojo intenso al momento de su madurez. Pocos tomates tienen esas tonalidades tan intensas de rojo de esta variedad. 

Olor

En las variedades de tomate no se suele considerar el olor del mismo como una característica a destacar. Sin embargo, con este la cosa es distinta y más favorable a las sensaciones. Tiene un fuerte olor herbal, rico de sentir y agradable en las preparaciones que sea.

Tomate Monterosa sabor

Y si bien la forma, el color, el olor y la textura de esta variedad son muy llamativas, sin duda alguna, el tomate Monterosa destaca por las sensaciones que puede provocar en el paladar de quien lo prueba. Sabroso puede ser un término que se queda corto, pues rescata los sabores de los tomates de antaño y francamente resulta irresistible para quien lo prueba por primera vez. 

Tiene toques dulces y un final afrutado que vale la pena probar. Pero no es solo el sabor, sino que posee también una textura agradable al gusto y un equilibrio magnífico.

Tomate Monterosa semillas

El cruce está hecho por una empresa que se encarga de la distribución, pero como existen variedades ecológicas de este tipo de tomate, podemos obtener las semillas directamente desde el fruto. En un post de hace unos 10 años expliqué cómo sacar semillas de tomate desde el propio fruto. También tenéis el vídeo:

Tomate Monterosa y su cultivo

Si te preguntas cómo cultivar tomate Monterosa, la verdad es que te sirve todo lo que hemos explicado hasta ahora sobre plantar tomates en este blog:  cómo proteger tomates de las heladas, entutorar tomates y todo lo que hay sobre este cultivo.

No dejes de consultar nuestros post sobre otras variedades como el tomate corazón de buey, el tomate huevo de toro, el  tomate Raf y el tomate tres cantos.

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¿Qué es la Araña blanca?

La araña blanca es un pequeño ácaro que afecta a muchos cultivos como pueden ser:

• Tomates
• Pimientos
• Berenjenas
• Pepinos
• Frambuesas
• Planta de Té
• Cítricos
• Cannabis
• Patata
• Cultivos Ornamentales

Es muy difícil de ver a simple vista, pero si nos fijamos podremos ver unos “bichitos” pequeños blanquecinos y redondeados bajo las hojas. También podemos observar pequeñas telarañas que hacen, no para capturar presas sino para poder desplazar mejor y protegerse.

Las arañas blancas pueden llegar a las plantas mediante el viento o mediante otras plagas.

Araña blanca en las plantas: cómo detectarlas

Para saber si tenemos arañas blancas en las plantas debemos darle la vuelta la hoja y mirar bien a ver si hay alguna colonia de estos ácaros, aunque para asegurarnos también podemos ver los síntomas más comunes que suelen producir en las plantas como son los siguientes:

Castalia Jabón Negro Ecológico - Pack 2 de litros Total -...

• ✔️ CONTROLA Y DISMINUYE PLAGAS – Gracias a su composición mejorada para uso agrícola, es eficiente para controlar y disminuir la población de plagas de insectos de cutícula blanda como pulgón, mosca...
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• ✔️ FUENTE DE POTASIO – Su descomposición genera Carbonato de Potasa, que actúa como abono y corrige las deficiencias potásicas de la planta, ayudando a su crecimiento y aportando resistencia a las...
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• Deformación de hojas y tallos ya que prefieren alimentarse de brotes jóvenes.
• Las hojas se enrollan
• La base de las hojas con decoloraciones marrones por el borde
• Yemas apicales también se deforman
• Flores se decoloran
• Frutos deformados

En tomates las hojas superiores se queman y los brotes se secan. Sin embargo, n patatas las hojas jóvenes se vuelven negruzcas y en pimientos impide la floración e incluso se caen las flores.

En estas imágenes puedes observar los síntomas de enrollamiento de hoja, decoloración y el crecimiento anulado en los brotes jóvenes.

Métodos para prevenir esta plaga

Hay una serie de cosas que podemos hacer para prevenir la araña blanca en nuestras plantas:

• Eliminar de la huerta las plantas afectadas, tirándolas a la basura para evitar que se propague.
• Controlar un poco las hierbas adventicias para evitar que se traspasen plagas a los cultivos.
• Se deben eliminar las hojas y ramas afectadas, así como la planta entera si no vemos mejoría.
• Las plantas deben estar correctamente regadas ya que el estrés hídrico provoca la aparición de los ácaros.
• No abonar en exceso ya que así se atraerán a más plagas.

La araña blanca está presente durante todo el año en zonas tropicales en cambio en las zonas donde hace más frío hibernan y pueden surgir en invernaderos cuando llegue la primavera.

Cómo combatir la araña blanca

Hay diferentes métodos para combatir esta plaga.

• Azufre espolvoreado: Se vende en sitios de agricultura y se puede espolvorear con la mano. En Sudamérica es difícil encontrarlo ya que al parecer vienen en formato de piedra. En tal caso se puede optar por el siguiente método. ( Consiguelo Aquí  )
• Azufre mojable: Se diluye en agua y se aplica a las plantas mediante pulverización.
• Aceite de Neem: Dosis recomendada por el fabricante. ( Consiguelo Aquí  )
• Extracto de Hiedra: Se puede hacer de forma casera, y en el post dedicado a ello te explicamos cómo.

• Apichi: Es un método que también suele ser efectivo, en el post dedicado lo puedes consultar y los pasos para prepararlo.
• Jabón potásico: Lo ideal sería mezclarlo con aceite de neem como explicamos, pero si no, podemos aplicarlo solo. ( Consiguelo Aquí  )
• Control biológico: Hay empresas que venden bichos que depredan a las arañas blancas. Una suelta masiva puede llegar a controlar la población. Estas son algunas de las especies: Encarsia formosa, Amblyseius swirskii, Eretmocerus eremicus, Eretmocerus mundus.

La araña roja y la blanca se combaten de la misma forma.

Telarañas blancas en las plantas: remedios caseros

Las telarañas blancas como explicamos son las que usan estas para desplazarse, así que cualquiera de los remedios caseros antes nombrados te servirán para acabar con la plaga y hará que desaparezcan las telarañas.

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Qué sembrar en febrero en el hemisferio norte

Los cultivos que comienzan este mes, es decir aquellos que recién en el mes de febrero se pueden comenzar a cultivar en el huerto o huerto urbano este año son principalmente:

Alubias

Las alubias, así como las judías de grano seco se comienzan a cultivar en febrero, y su época de cultivo dura hasta el mes de junio. La cosecha estará lista para recoger entre los 5 y los 7 meses después de la siembra.  

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• Guisante con vaina gruesa, color verde oscuro y semilla rugosa
• Ciclo de maduración alrededor de 75 días
• Se siembran de septiembre a marzo según zonas
• Cultivo a chorrillo en líneas separadas 50-60 cm y a golpes de 2-3 semillas a una profundidad de 3-4 cm

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Calabacines

El mes de febrero también es el mes en el que podemos empezar a plantar calabacín. Desde este mes y hasta mayo podemos plantarlo, y su cosecha la estaríamos haciendo entre 3 y 5 meses más tarde, es decir de mayo a julio.    

Ya hemos visto en la web muchas cosas que podemos hacer para mejorar la producción, como polinizar manualmente los calabacines, entutorarlos y muchas otras relacionadas con este cultivo.

Cebollino

El cebollino anual es un cultivo que empieza en febrero y es hasta mayo el periodo que tenemos para sembrarlo. Si lo comenzamos este mes, como dura 3-4 meses, la cosecha será en mayo o junio.         

Coles o repollo

Plantar col o repollo es algo que podemos comenzar entre febrero y agosto, y como tarda entre 3 y 5 meses, lo cosecharemos entre mayo y julio.

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• Cerrado, cabeza verde, muy sabroso
• A menudo se utiliza en Portugal para Navidad
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• Germinación en aproximadamente 8 días

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Como es una planta que necesita bastantes nutrientes para crecer y desarrollarse, prepararemos el terreno con abonos caseros naturales como el humus de lombriz o el compost.

Espárragos             

Febrero es además un buen momento para comenzar a plantar espárragos, ya que el momento de hacerlo es desde febrero a mayo.    

Los cuidados de los espárragos ya los hemos detallado en varios posts, así como todos los consejos para tener una buena producción durante muchos años.       

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Judías enanas y enrame

Judías enanas y las enrame son dos más de esos cultivos que se pueden comenzar a sembrar desde este mes de febrero. Las judías enanas se pueden plantar hasta noviembre, mientras que las judías enrame hasta el mes de octubre. En ambos casos el periodo de cosecha es de 2 a 3 meses, por lo que sembrando en febrero estaremos recogiendo entre abril y mayo.             

Patatas

También podemos comenzar a sembrar patatas de febrero a mayo, y como el proceso dura unos 3 o 4 meses, a partir de mayo ya se podrá empezar a cosechar.    

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Pepino

Plantar pepinos es algo que se puede comenzar este mes y hasta el mes de junio. Todo el proceso es de unos 5 a 7 meses, así que entre junio y agosto se podrá empezar a cosechar.

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• Sembrar a 20 grados Celsius, 2-3 semillas, 1 cm de profundidad, en una maceta
• A partir de mediados de mayo, plantar las plantas en un lugar soleado en el jardín
• La siembra se puede hacer directamente al aire libre a partir de finales de mayo
• A continuación, se puede cosechar de julio a octubre
• Cosecha los frutos regularmente cuando miden 5 a 10 cm de largo

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Otros cultivos

Hay otros cultivos que se pueden cultivar durante todo el año como las acelgas, espinacas, lechugas, rabanitos y zanahorias y que podemos aprovechar para plantar este mes.

También están los cultivos cuyo periodo de siembra o de cultivo comenzaron recientemente o en los meses previos, como el apio, las berenjenas, las borrajas, las cebollas tardías, los garbanzos, los guisantes enanos y guisantes enrame, las habas, las lentejas, los melones, los pimientos, las sandías, las setas y hongos, y también es un buen momento para plantar tomates. 

Qué plantar o sembrar en el hemisferio sur

En el hemisferio sur febrero es un buen momento en el que plantar acelga, brócolis, cebollas tempranas, chirivías, coles chinas, coles lombarda, coles milán, coles repollo, coliflores, colinabos, escarolas, espinacas, fresas del bosque, fresones, habas, judías enanas, judías enrame, lechuga, rabanito, remolacha, valeriana y zanahoria. 

En ambos lados del Ecuador se pueden plantar cosas de lo más variadas, así que no esperes a darle un nuevo impulso, haga frío o calor, a tu huerta durante este mes.

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Qué es y en qué consiste la rotación de cultivos

El proceso que llamamos rotación de cultivos se realizará en un mismo suelo, es decir, si este año hemos plantado una especie concreta para el próximo año plantaremos otra y con distintas necesidades nutricionales.

Es una práctica ecológica que es muy beneficiosa para el suelo y los cultivos, y que en la Huertina de Toni te recomendamos que hagas para que tu huerta esté sana.

Durante centenares de años se ha practicado en la agricultura tradicional, pero la agricultura intensiva de las últimas décadas la ha ido desplazando hasta casi no practicarse, o sustituyéndolo por soluciones a corto plazo como el uso de insecticidas o abonos químicos.

Para qué sirve la rotación de cultivos

Hay varias razones para aplicar este método en el huerto, pero principalmente para contrarrestar el agotamiento del suelo, evitar las plagas, adaptar los cultivos a sus respectivas necesidades y evitar el exceso de abono. 

Agotamiento del suelo

Cada vez que sembramos, las plantas van agotando los nutrientes del suelo y si volvemos a sembrar el mismo cultivo aunque abonemos pueden llegar a carecer de algunos nutrientes necesarios para el desarrollo de la especie.

Plagas permanentes

Lo ideal sería plantar plantas que no sufran las mismas plagas pues muchas de ellas se van a vivir al suelo o entre las malas hierbas y si plantas lo mismo otra vez pues se traspasarán.

Distintos requerimientos

No es lo mismo plantar tomates que plantar lechugas, alguna de las muchas variedades de lechugas. Ambas plantas absorben nutrientes a diferentes profundidades y no cogen la misma cantidad de nutrientes, por lo que así permitiremos al suelo recuperarse de los nutrientes que le faltan.

No es necesario abonar mucho

Debido a la distribución de los nutrientes propia de la rotación de cultivos en el huerto, no necesitamos abonar con tanta frecuencia y así evitamos que el suelo acabe siendo con el tiempo infértil.

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Una ventaja que este método aporta es que las plantas serán más sanas y vigorosas, producirán más y tendrán mayor resistencia natural  a las plagas  y enfermedades más comunes del huerto.

Cómo se realiza la rotación de cultivos. Ejemplos

Hay muchos tipos de rotaciones que puedes realizar según te convenga:

• Por Familias
• Método Arcoiris

O también puedes consultar el siguiente cuadro en el cual los cuadritos rojos son las asociaciones de cultivos no recomendadas, mientras que las verdes son las adecuadas. Para poder, de esta manera, ponerlas todas juntas en un mismo bancal, produciendo numerosos beneficios para el cultivo.

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Es complicado pero con una buena planificación podremos organizar el huerto de la manera que consideremos adecuada, aun así, les dejamos un ejemplo que podéis  realizar según el bancal o el terreno que tengamos a plantar.

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Empieza poco a poco a plantar en el huerto

Todos hemos sido novatos y cuando empezamos queremos plantar en el huerto de todo para alimentar a toda la familia, pero es recomendable empezar poco a poco e ir conociendo las plantas y cultivos que se nos den bien en nuestra zona o nos sentiremos abrumados. Si este es tu primer año en la huerta lo ideal es plantar tomates y plantar pimientos o un pequeño jardín de aromáticas o judías, lechugas y plantar cebollas. Primero que nada hay que acostumbrarse a las necesidades de cada planta. Deben mantener vuestra pequeña parcela sin regar demasiado, pero tampoco seca, bien abonada y libre de plagas. Si todo va bien este año, puede expandirse un poco más al siguiente. En la huerta para principiantes, lo ideal es comenzar con cultivos rápidos y con pocas plagas, como cultivos de hoja por ejemplo lechuga o espinacas, de raíz como el rabanito.

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Huerta para principiantes: planta lo que te gusta comer

¿Te gustan los tomates frescos en ensalada? ¿ O hacer mermelada de tomate? Entonces los tomates deberían estar en tu lista de qué plantar en el huerto. Si te gustan los pimientos de padrón pero solo a ti y a nadie más de tu familia, pues con 3 plantas podrías tener suficientes. Se debe intentar siempre plantar con medida de quien lo va a consumir.

Dicho esto, como la comida casera no hay nada y más si los productos vienen de nuestra huerta, que sabes que son ecológicos al 100% y que cuando los pruebas tienen un sabor diferente, las fresas son más dulces las lechugas tienen más frescura. Cuando estén ya avanzados en la huerta pueden probar cosas nuevas, incluso hortalizas que nunca han probado, quizás les gusten si las prueban o añaden a platos caseros.

Planta lo que se de en tu clima

Conocer las condiciones locales es una de las cosas más importantes para saber qué cultivar en la huerta, ya que esto determinará qué puedes plantar y cuándo, si vives en una zona norte con frío, pues deberás plantar cultivos que estén aclimatados a ese lugar y variedades de temporada corta que las demás. Si vives en una zona que se mantiene cálida la mayor parte del año, plantarás tus vegetales de temporada mucho antes que el resto del país. Muchas veces preguntar a hortelanos de la zona, en el mercado o pasearse por zonas de huertos nos ayuda a saber qué sembrar en cada temporada.

Presta atención al espacio vital de cada planta

Muchos agricultores con tal de aprovechar el espacio ponen las plantas más juntas de lo normal y no se dan cuenta que esto lo que hará es que los frutos salgan más pequeños y no se desarrollen bien. Cada planta necesita un espacio vital, tanto en profundidad como en altura, que debe ser respetado para su correcto desarrollo. Debemos asegurarnos que cada planta tenga también la luz necesaria y la profundidad para que se expandan sus raíces y que no compitan entre sí.

Utilizar acolchado

Las malas hierbas son posiblemente la frustración número 1 de los agricultores principiantes, crecen rápido y pueden ahogar y robar nutrientes a las hortalizas. La eliminación de las malezas se debe hacer a diario pero si no quieres estar horas y horas de rodillas puedes aportar un mantillo o acolchado para huerto para evitar que estas plantas salgan. Además aporta otras ventajas como retener la humedad en el suelo. Hay varias opciones de acolchado, desde paja, cartón hasta hojas o cortezas.

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Haz un diario de la huerta

Un consejo para la huerta para principiantes es que no debemos fiarnos de nuestra memoria y es mejor hacer un boceto de nuestra huerta y donde tenemos plantadas cada cosa, para el próximo año poder hacer una rotación de cultivos. Debemos tener una lista con las plagas que nos afectaron y que tratamientos hicieron bien y los que no. Así la próxima vez ya sabemos como actuar.

Además, también es buena idea etiquetar las plantas en la huerta o semillero para saber de qué son, pues algunas semillas tardan en germinar y después se da el caso de que no sabemos lo que es. Incluso no es mala idea etiquetar las variedades de cada especie, así sabe cuales se le dan mejor y cuáles no.

Familiarízate con tus plantas y con la mala hierba local

No hay nada más bonito que cuidar una semilla de maíz hasta que salga el primer brote. Para evitar cometer un grave error nos debemos familiarizar con el aspecto de las plantas jóvenes que sembramos para evitar arrancarlas pensando que es mala hierba.

Enmendar el suelo

El suelo sano hace que las plantas sean saludables y cada año debemos aportar los nutrientes que necesitan nuestras plantas mediante el abonado. Existen varios productos que podemos aportar al suelo como es el estiércol curado (está seco, no huele y lo recomiendo para huertas urbanas), estiércol fresco, humus de lombriz o compost. Al final de cada temporada podemos plantar un cultivo de cobertura que proporcione abono en verde para el próximo año o cubrimos la cama con hojas cortadas.

Si el suelo no está bien abonado puedes consultar las deficiencias que puede tener según la coloración de las hojas principalmente. Pero en este caso, hay que tener cuidado de no pasarse también. Como hemos visto recientemente, las hojas quemadas por exceso de abono es una manifestación de que como sucede con el riego, nos podemos pasar en este tema. Por eso, es importante ir conociendo poco a poco las necesidades de cada cultivo.

Prepárate para las plagas

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Dejar que la madre naturaleza se encargue de las plagas es muy complicado pues se necesitan unas condiciones especiales de varios años para que esto ocurra y en un huerto principiante las plagas hacen destrozos porque no se cumplen los requisitos mínimos. Observa tus plantas y cualquier color inadecuado puede ser ocasionado por un hongo o por falta de nutrientes, agujeros pueden ser por orugas o caracoles y babosas.No pasa nada por comer productos dañados, simplemente cortamos la parte agujereada y ya está.

No olvidarse de las flores

Si queremos que nuestras plantas produzcan verduras o frutas tenemos que atraer polinizadores al huerto como las abejas, los sírfidos, algunas avispas, abejorros y para ello necesitamos flores, siempre es bueno tener alguna margarita que se suelen dar bien y resisten bastante o algunas otras plantas como estas.

Regar cuando sea necesario

El agua es muy importante en la huerta, pero debemos aplicarla en su justa medida. No pasarnos, porque puede originar enfermedades en las plantas ni regar poco pues simplemente las plantas no crecen lo suficiente, o en el caso de los tomates, como explicamos en el post sobre por qué se parten los tomates en la planta. Es recomendable darle al menos un riego profundo una vez a la semana si no ha llovido y el resto de la semana puede ser un día si y otro día no, depende mucho de si es una huerta o un macetohuerto.

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Es importante no regar las plantas desde arriba, sino desde la base y evitando mojar las hojas pues así prevenimos muchos hongos y siempre es mejor por la mañanita o al atardecer así evitamos los cambios bruscos de temperatura en la planta que pueden ocasionar estrés hídrico y hacer que los frutos se rajen.

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Y es que, como sucede con el agua, no siempre más cantidad es mejor para la planta. Y así como un exceso de riego, que puede llevar a problemas en el huerto como las enfermedades del tomate por exceso de humedad, las hojas amarillas por exceso de riego o a pudriciones en las raíces por el encharcamiento son síntomas de exceso de agua en las plantas, también utilizar mucho abono o fertilizante puede ser contraproducente y reflejarse en algún problema evidente.

Hay muchos síntomas diferentes para detectar el exceso de abono, pero quizás uno de los más comunes es el estado de las hojas, que de repente se ven quemadas cuando evidentemente no es por el sol.

Hojas quemadas por exceso de abono

Hay muchos problemas relacionados con el exceso de abono. Puede hacer que las plantas crezcan débiles, o que las cosechas se espiguen mucho antes de la recolección. Además de esto, pasarse con la cantidad de los abonos y fertilizantes puede quemar las raíces. Pero centrémonos en el que nos preocupa hoy, el de las hojas quemadas.

La manera de detectarlas y diferenciarlas del exceso de sol es que puede al principio afectar solo en los extremos o puntas de las hojas, mientras que cuando es por el sol es común que afecte a toda la hoja.

Las hojas quemadas por exceso de abono generalmente presentan una coloración amarillenta o marrón en la parte superior, ya que el abono contiene nutrientes que en exceso afectan la producción de clorofila en la hoja, lo que la hace más amarillenta o marrón.

Estas hojas también se verán secas, delgadas y desgastadas, y pueden presentar una textura áspera y quebradiza. 

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Qué hacer con las hojas quemadas por exceso de abono

Una vez deducimos que esta puede ser la causa, lo mejor es limpiar el entorno de las raíces de las sales del abono, y para ello lo que haremos será “lavar” las raíces, es decir limpiar el suelo y la zona cercana a las mismas.

En el caso de que la planta esté en maceta, el proceso es más sencillo, ya que aplicaremos el riego de manera que el agua no se almacene en el plato que tenga debajo. Cuando se trate de otro tipo de cultivos, lo que haremos será dejar de abonar y observar si la planta mejora.

En ambos casos podemos cortar las partes de la planta afectadas y esperar a que aparezcan nuevos tallos, pero si es mucha la parte de la planta afectada, es decir la cantidad de hojas y ramas secas, podríamos cortarla definitivamente.

¿Hongos en las hojas quemadas por exceso de abono?

Si bien puede parecer lo mismo, los hongos que aparecen en las hojas tienen las mismas características o similares que en el caso del exceso de abono, pero no tienen relación. En ese caso se trata de hongos, y dependiendo el aspecto será uno u otro. 

Hongos como el Uromyces appendiculatus, que causa unas manchas marrones y un aspecto en ocasiones similar. Puede causar la enfermedad que se conoce como roya. Hay muchos fungicidas caseros naturales que podemos utilizar, siendo el más común el fungicida casero con leche.

Hay otros hongos que no se parecen en nada a este caso, pero que también dañan las hojas como la negrilla, entre otros.

Evitar el exceso de abonado en las plantas en el huerto

Es importante evitar el exceso de abono en las plantas, ya se trate de abonos líquidos o fertilizantes, o sólidos. El riesgo de exceso es menor en el caso de utilizar abonos caseros, ya que son mucho más armoniosos y menos agresivos que los abonos químicos.

Es importante conocer el cultivo, y saber cuándo hay que abonar para evitar este tipo de problemas. También es bueno saber que algunos cultivos no necesitan ser abonados, o requieren muy poco.

Además, hay otras maneras de proporcionar nutrientes a las plantas, como un buen suelo, al que podremos ocasionalmente añadir compost o humus de lombriz sin riesgo a pasarnos si lo hacemos de manera gradual y en el momento justo.

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Pese a que se le llama araña roja, tiene la capacidad de cambiar de color. En verano tiene un tono verdoso mientras que en invierno se torna rojizo.

La manera más fácil para saber si tenemos esta plaga es que viven en grupos, construyendo una especie de tela en el envés de las hojas de las plantas que les permite ocultarse de los depredadores y también les sirve para desplazarse fácilmente por toda la planta.

Qué cultivos se pueden ver afectados

Afecta a los siguientes cultivos: berenjena, calabacín, judía, patatas, melón, pepino, pimiento, sandía, tomate, marihuana, cítricos, fresas, maíz y también a plantas ornamentales. Son ácaros polífagos así que pueden atacar a casi cualquier planta.

Reproducción

En cuanto a la reproducción, la puede hacer de 2 formas, sexual y asexual. La primera consiste en el apareamiento de macho y hembra, cuyos huevos dan lugar a hembras, mientras que la segunda, la asexual, consiste en que las hembras paren machos directamente sin poner los huevos. Esto es un gran problema pues así se multiplican rápidamente si no intervenimos a tiempo. Cada hembra pone 5 huevos por día y pueden llegar a vivir 28 días.

La araña roja produce daños que se pueden ver a simple vista, consisten en una serie de puntos amarillos que están en el haz de la hoja (la parte superior) y cuando es muy grave la hoja se seca. También puede producir enanismo en plantas que están en crecimiento.

Esta plaga también suele estar presente durante todo el año en países cálidos pero sobre todo aparece de primavera a otoño. Las condiciones óptimas para su aparición son temperaturas entre 12-30ºC, siendo cuanto más calor más rápido se reproducen. 

Esta es la tela que producen para desplazarse:

Araña roja: remedios caseros para combatirla

Para acabar con la araña roja los remedios caseros pueden ser de gran ayuda, pero para empezar debemos acabar con las hierbas adventicias. Las hierbas como l a correhuela y la malva suelen actuar de reservorio, por lo que es recomendable arrancarlas.

Eliminar la araña roja con depredadores

En el mercado hay disponibles otros ácaros que las depredan. Algunos pueden ser Phytoseiulus persimilis y el Amblyseius sp.  También el Nesidiocoris tenuis que es una chinche.

Insecticida para la araña roja casero

Podemos preparar un insecticida para la araña roja casero que llevo años y me funciona estupendamente, el APICHI. Tan solo necesitaréis alcohol, ajo, chiles o guindillas, pimienta sin moler.

Azufre para la araña roja

El azufre puede ser efectivo para la araña roja, ya sea espolvoreado o azufre mojable. 

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Aceite de neem

También el aceite de neem es un remedio casero para la araña roja muy efectivo. Para utilizarlo, se puede aplicar el aceite directamente sobre las plantas afectadas o mezclarlo con agua y pulverizar sobre ellas. 

Eliminar araña roja con remedio casero de aceite de parafina

El aceite de parafina se utiliza en el huerto principalmente como repelente de plagas. Al aplicarlo sobre las hojas de las plantas, forma una capa protectora que impide que los insectos puedan acceder a la savia y dañar la planta. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aceite de parafina es tóxico para algunos insectos beneficiosos como las abejas y puede afectar negativamente a la fauna del jardín. Por lo tanto, es importante usarlo con moderación y siempre que no haya una alternativa más saludable y respetuosa.

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Jabón potásico para eliminar la araña roja

El jabón potásico, uno de los productos más eficaces para el control de plagas, también es un remedio casero efectivo para la araña roja. 

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Además de estos remedios caseros para la araña roja, es importante mantener la humedad alta en las hojas, las previene porque prefieren los ambientes secos, y practicar la rotación de cultivos, cuando sea imposible salvar la planta, eliminar y destruir las afectadas, y en el momento de tratar las plantas evitar exceso de abono (nitrógeno).

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Qué plantar y sembrar en enero en España y el hemisferio norte

En enero, en España es el mes de invierno y el clima suele ser frío y húmedo. Sin embargo, es posible tener un huerto en este mes, siempre y cuando tengas en cuenta algunos aspectos importantes, como evitar la exposición y proteger a los cultivos de las heladas.

Muchos cultivos necesitarán invernadero, pero muchos otros no, y son los que precisamente nos interesa tratar en este post. Veamos, ahora sí, cuáles son aquellos cultivos que podemos sembrar en enero en el huerto y que se adaptan perfectamente a las condiciones climáticas propias de este mes.

Acelga

Podemos plantar acelgas durante cualquier época del año, pero la aconsejamos ahora porque es resistente al frío. El tiempo de cosecha de la acelga es de 3-4 meses, por lo cual sembrando en enero estaremos cosechando en marzo.

Ajos 

Este es el último mes que tenemos para plantar ajos, ya que el período de siembra va de octubre a enero. El plazo es de entre 4 y 8 meses, así que sembrando en enero se recolectará entre mayo y septiembre.

Apio

El apio es un cultivo que se puede sembrar durante casi todo el año, menos en verano. El plazo de cosecha es de 4 meses, por lo cual sembrando en enero la cosecha será en mayo.

Berenjenas 

Enero es un buen momento para plantar berenjenas. El período de siembra va de enero a abril, y la cosecha tarda entre 5 y 6 meses. Sembrando en enero podremos cosechar en junio o julio.

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Borrajas

El período de siembra de las borrajas es de septiembre a abril, y el plazo de cosecha de 2-4 meses, por lo cual sembrando en enero se recolectará entre marzo y mayo.

Cebollas tardías

Las cebollas tardías se siembran en invierno, entre diciembre y febrero, y el plazo de cosecha es de 7-8 meses. Sembrando en enero se estarán cosechando en agosto-septiembre. Ya te explicamos mucho sobre el cultivo de cebollas, como pisar las cebollas y mucho más.

Espinacas

Otra de las hortalizas que podemos sembrar en enero son las espinacas. Y aunque podemos plantar espinacas durante todo el año, al ser resistente a los periodos más fríos, la recomendamos para el invierno. El período de siembra va de enero a diciembre y el plazo de cosecha es de 2-3 meses. Sembrando en enero se cosechará entre febrero y marzo.

Garbanzos

Los garbanzos son uno de esos cultivos que se siembran de enero a marzo. El plazo de cosecha es de 5 meses, así que sembrando en enero se cosechará en junio.

Guisantes

Otra de las hortalizas que podemos comenzar a cultivar en enero son los guisantes, ya sean enanos o enrame. El tiempo de cosecha es de 4-5 meses para ambas variedades, así que sembrando en enero podremos comenzar a disfrutar de nuestros guisantes en mayo o junio.

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Habas

El cultivo de habas también se puede comenzar en enero, ya que el período de siembra va de agosto a febrero. El plazo de cosecha es de 5-6 meses, así que sembrando en enero estaremos cosechando en junio-julio.

Lechuga

Los distintos tipos de lechugas se pueden plantar en enero, ya que es una hortaliza que se puede cultivar todo el año. El plazo de cosecha es de 2 a 4 meses, así que sembrando en enero se podrá cosechar entre febrero y abril.

Lentejas

El período de siembra de las lentejas en el huerto va de octubre a marzo, así que es una de esas legumbres que plantar en enero. El plazo de cosecha es de 5-7 meses, así que sembrando en enero podremos cosechar en junio-agosto.

Melones

Los melones son una fruta buenísima, y es precisamente en enero cuando hay que comenzar a plantarla. El período de siembra es de enero a mayo y el plazo de cosecha de unos 3-5 meses. Sembrando en enero se cosecha en abril-junio. No dejes de consultar el post donde explicamos qué hacer para que los melones salgan dulces.

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Pimientos

Enero es una buena época para plantar pimientos, ya que es entre este mes y el mes de mayo cuando se puede comenzar a cultivar en el hemisferio norte. El plazo de cosecha es de 5 a 6 meses, así que sembrando en enero se cosechará entre junio y julio.

Rabanito

Aunque podemos plantar rabanitos todo el año, es otro cultivo que se puede aprovechar para plantar en enero en el huerto, huerto urbano o en huerto en macetas. El plazo de cosecha es de 4-5 semanas, así que sembrando en enero ya se podrá cosechar en febrero.

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Sandía

El cultivo de sandía también comienza este mes. El período de siembra es de enero a mayo y el plazo de cosecha de 4-5 meses. así que sembrando en enero se recolectará en mayo-junio.

Tomates

Plantar tomates también podemos comenzar desde ya. De hecho en diciembre, ya que el período de siembra de casi todas las variedades de tomate va de diciembre a marzo.

El plazo de cosecha es de 5 a 6 meses, por lo cual si sembramos este mes, estaremos cosechando entre junio y julio.

Zanahorias 

Podemos plantar zanahoria en enero. El período de siembra va de enero a diciembre, con lo cual si sembramos enero podremos comenzar a recolectar en abril, ya que el plazo de cosecha es de entre 3 y 4 meses.

Qué sembrar en enero en el hemisferio sur

Aunque nos centramos muchas veces en nuestro clima, no olvidamos que muchos de nuestros lectores en este momento están comenzando el verano.

Para nuestros lectores del hemisferio sur, pueden comenzar a sembrar en enero fresones, judías enanas, judías enrame, alcachofas, maíz dulce, maíz palomitas, escarolas, coles chinas, coles repollo, apio, lavanda, calabazas, achicoria, cardos, chirivías, hinojo, coles de bruselas, coles, alubias o judías de grano seco, brócolis, colinabos, coles lombarda y coliflores.

Todo lo que se planta en verano se puede comenzar a cultivar este mes en el hemisferio sur. No dejes de consultar nuestro calendario de siembra, con mucha más información adicional.

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Hay unas 2000 especies de escorpiones en todo el mundo de las cuales solo presentan riesgos para el ser humano unas 40.

Conociendo al Escorpión

Son arácnidos cazadores conocidos normalmente como escorpiones o alacranes, tienen 2 pinzas delanteras para agarrar a sus presas  y un aguijón que usan para inyectar veneno y así paralizar a sus víctimas o para defenderse. El tamaño de los escorpiones es muy variable dependiendo de la especie, desde los 8 mm hasta los 23 cm. Son criaturas nocturnas o crepusculares y permanecen durante el día escondidos en grietas, bajo piedras, en la corteza de los árboles o en madrigueras.  Son criaturas fascinantes, pues algunas especies pueden soportar temperaturas desde los -30ºC hasta los 50ºC de los desiertos.

¿De qué se alimentan los escorpiones?

Los escorpiones se alimentan de varios insectos como grillos, saltamontes, escarabajos y sus larvas, orugas, crustáceos terrestres como las cochinillas de humedad, otros arácnidos como arañas e incluso algunos vertebrados pequeños como ratones, crías de serpientes y reptiles. También pueden comer caracoles y babosas.

En cuanto a la manera de cazar, algunos escorpiones estarán deambulando toda la noche en busca de sus presas mientras que otros hacen emboscadas esperando a que algún insecto entre en su madriguera. Los escorpiones poseen sistemas para percibir a sus presas, notando su presencia si están cerca. A los animales más pequeños los matan con las pinzas, mientras que los más grandes los atrapan con las pinzas y mediante un ataque de su aguijón que puede llegar a una velocidad de 1 metro/segundo, lo paralizan. Los escorpiones son parecidos a las arañas en su forma de comer ya que segregan los jugos gástricos sobre su presa y después los digieren de forma líquida, como si de una bebida refrescante se tratara.

Si las condiciones ambientales son desfavorables pueden permanecer hasta un año sin ingerir comida, ocultos bajo tierra.

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Ciclo vital del escorpión

La mayoría de los escorpiones tienen reproducción sexual aunque algunas especies se pueden reproducir por partenogénesis como los pulgones, pariendo sus crías sin necesidad de macho. A la hora del apareamiento la hembra emite feromonas que son captadas por el macho, quien se acerca en su busca. Una vez ha localizado a la hembra comienza la danza del apareamiento y que se pone a balancearse sobre si mismo, engancha a la hembra por las pinzas y ambos se balancean simultáneamente. Después de llevar un rato con el cortejo, el macho deposita en el suelo un paquete con el esperma y dirige a la hembra hacía ellos para fecundarla. Los escorpiones son vivíparos, lo que quiere decir que no ponen huevos sino que paren las crías directamente.

Pueden nacer desde 3 o 4 hasta cien nuevos escorpiones y el período de gestación también varía según la especie, pudiendo hasta un año. Durante los primeros días de vida permanecerán sobre su madre, pues aun tienen la piel muy frágil. Pueden estar así desde 5 a 30 días dependiendo de la especie. Llegada la hora de independizarse, hacen una muda de piel y el individuo joven sería una replica al adulto.